Катушкодержатель для спиннинга: виды, особенности, замена своими руками

Материалы изготовления

Современные технологии, активно внедряемые производителями рыболовных принадлежностей, позволили использовать для изготовления катушкодержателей качественно новые материалы. Среди самых технологичных и используемых материалов можно назвать:

  1. Титан и его сплавы. Это очень легкий, прочный и крайне надежный материал. Считается самым подходящим, не смотря на свою дороговизну, материалом для изготовления держателей рыболовных катушек. Катушкодержатели из титана устанавливаются только на самые качественные и дорогие удилища. В массовом производстве для моделей среднего класса практически не применяется.
  2. Алюминиевые сплавы. Это также очень лёгкий и надежный материал. Татану он уступает только в прочности и долговечности, но, зато, он намного дешевле. Нашел применение в производстве держателей для спиннингов самых разных классов и категорий.
  3. Композитные материалы на основе графита и эпоксидных смол. Держатели катушек из композита очень технологичны, их производство не дорого, а их потребительские свойства достаточно высоки. Поэтому изделия из данного материала самые распространенные на рынке.

Также в производстве катушкодержателей иногда применяется специально обработанное дерево, которое служит основой опорной части в некоторых конструкциях. Еще один материал – «никельсильвер», это сплав никеля и серебра, изредка применяется в производстве держателей для дорогих, эксклюзивных моделей спиннингов.

Современные технологии, активно внедряемые производителями рыболовных принадлежностей, позволили использовать для изготовления катушкодержателей качественно новые материалы. Среди самых технологичных и используемых материалов можно назвать:

Поиск “шва”

По технологии изготовления, практически любой бланк имеет линию жесткости, или “шов”. По-английски его называют “spine” (ость), или “backbone” (хребет). Если изгибающая нагрузка приложена со стороны шва, то бланк проявляет наибольшую упругость; если со стороны, противоположной шву, – наибольшую гибкость. Иначе говоря, в одном из направлений – в сторону шва – бланк согнуть труднее, чем в любом другом. Насколько труднее – зависит от особенностей конкретной модели бланка.
Обычно на спиннинговых удилищах под безынерционные катушки кольца ставят на противоположной шву стороне, а на удилищах под мультипликаторные катушки, наоборот, – по шву. В обоих случаях расчет делается на максимальное использование амортизационной способности бланка, просто в спиннинговой снасти катушка стоит снизу, а в мультипликаторной – сверху. Но шов в обоих случаях расположен на верхней стороне удилища, противоположной той, с которой его нагружает леска. Однако если хочется добиться от бланка максимального сопротивления вываживаемой рыбе, то на удилище под безынерционную катушку кольца надо ставить по шву, а на мультовом – по противоположной шву стороне.

Способов, которыми можно найти шов, существует несколько. Вот, наверное, самый простой и распространенный:

Удерживая одной рукой комлевой конец бланка, опереть его вершину на твердую, ровную и гладкую поверхность так, чтобы бланк находился к ней под углом.

Медленно вращая бланк удерживающей рукой, другой рукой придавить бланк в средней части так, чтобы он слегка прогнулся.

Провернув бланк вокруг своей оси 2-3 раза, можно почувствовать, в каком положении он прогибается под нагрузкой легче – шов находится сверху, а в каком оказывает наибольшее сопротивление – шов снизу. Найденный шов, или противоположную сторону, следует пометить продольной меткой (маркером, узенькой полоской скотча и т.п.).

Поиск шва таким способом на вершинном колене никаких сложностей обычно не вызывает, чего не скажешь о комлевых коленах мощных бланков. В этом случае есть два пути:

Пренебречь расположением шва вообще – ничего особо страшного не случится.

Внимательно осмотреть торец колена. Скорее всего, удастся заметить неравномерность толщины стенки бланка: шов обычно там, где она наибольшая.

Длина задней рукояти определяется, конечно, личными предпочтениями. Однако следует помнить: чтобы снасть была сбалансированной, задняя рукоять должна быть не менее определенной длины. В принципе, понятие “баланс снасти” не является строгим – во многом оно индивидуально, но обычно считается, что снасть сбалансирована, если при установленной катушке – в нашем случае безынерционной – точка равновесия удилища находится на уровне переднего бортика шпули. Как ни странно, вес катушки и геометрия бланка сравнительно мало влияют на баланс снасти, конечно, если они, в целом, соответствуют друг другу по классу. А вот длина задней рукояти сказывается на балансе очень заметно. Как показывает практика, предпочтительные соотношения длины удилища и длины задней рукояти примерно следующие:

Как правильно разобрать катушку

При разборе рыболовной катушки важно чтобы все детали были разложены в правильной последовательности. Это понадобится для того чтобы правильно её собрать. Последовательность разборки:

  1. Снимается гайка тормоза и шпуля.
  2. Снимаются шестеренка и шайбы находящиеся под шпулей.
  3. Отвинчивается ручка.
  4. Откручивается зажимная гайка в механизме катушки.
  5. Снимается ротор.
  6. Снимается дужка лескоукладывателя.
  7. Снимается механизм защелкивания лескоукладывателя.
  8. Разбирается ролик для прохождения лески.
  9. Откручивается болт стопора обратного хода.
  10. Снимается переключатель.
  11. Откручивается болт заглушки.
  12. Вытягивается заглушка.
  13. Снимается стенка катушки.

Дальше следует основной механизм. Он состоит из бегунка и двух шестерней. Без необходимости его не стоит снимать. Собирается катушка так же, но в обратном порядке.


Рубрика: региональные новости.

Катушкодержатель для спиннинга – нюансы выбора

Здравствуйте, меня зовут Александр Воробьев!

В этом обзоре я хочу поговорить о катушкодержателях. Их на рынке сейчас великое множество разных форм и видов. Передо мной лежат спиннинги, и на них принципиально разные катушкодержатели.

И я хочу высказать свою точку зрения на то, какие мне нравятся, какие не нравятся. Может быть кто-то что-то полезное для себя увидит, услышит, и это поможет определится с выбором.

Принципиально катушкодержатели можно разделить на два вида, – где катушка завинчивается (фиксируется) сверху, то есть у нас гайка находится выше чем лапка катушки. Это вот все ближние ко мне модели спиннингов (на фото ниже). И спиннинги, где катушка фиксируется нижней гайкой.

Это – одно различие, на которое я обращаю внимание. А второе различие, когда у нас эта гайка сама по себе как бы обособлена, – просто гаечка сама по себе и всё. И она фиксирует катушку. Либо она у нас как бы вмонтирована в конструкцию ручки, то есть мы фиксируем катушечку, и, соответственно, когда мы держим спиннинг, мы уже с резьбой никак не контактируем.

Есть катушкодержатели, которые сделаны с пробковой ручкой, либо из EVA в оформлении.

Еще один момент, – есть ручки более-менее обычной формы, что-то вот такое, либо такого вида (на фото ниже) – классический вариант.

А есть более эгономичные, сделанные под руку уже, – вот здесь есть такой вырез фигурный, и когда мы будем держать, то есть хват получается удобней.

Есть еще один момент уже более эстетический. В примере (на фото ниже) когда мы крепим катушку, она не примыкает полностью к бланку, а вот остается такой “скелетный” вид, но держать катушку тоже довольно удобно таким образом. Просто выглядит не обычно.

Поначалу, когда я начинал ловить, для меня это было довольно критично, я признавал только какие то классические формы, т.е. такой катушкодержатель, где практически ничего не выделяется, вот катушку поставили, и всё стало ровненько, ничто ни за что не задевает (на фото ниже).

Ну либо что то вот такого рода (на фото ниже). Они в принципе не сильно отличаются.

Но потом постепенно ловил разными спиннингами, и оказалось, что любой катушкодержатель имеет право на жизнь. Особо критичных моментов я не обнаружил, но, тем не менее, выскажу свои предпочтения.

Конечно, когда вместо eva у нас пробка, то держать такой спиннинг приятней, лично мне. Когда у нас фигурный катушкодержатель (на фото ниже), – более удобно его держать в руках, – это тоже приятней. Я не так давно половил таким спиннингом, мне понравилось, именно когда он сделан немножко так под руку, и его удобно держать.

Еще один момент, – на мой взгляд самый важный. Это то, что у нас крепление катушки должно быть все таки гайкой снизу, то есть как на вот этих всех трех спиннингах.

В этом случае, когда мы крепим катушку, посмотрим как это выглядит (на фото ниже), – т.е. мы закрепляем катушку, и в принципе, когда мы держим удочку, вот здесь вот этот кусочек резьбы, вот эта гайка, у нас в руку совсем никак не попадает.

Т.е. таким образом, вот этих инородных соприкосновений с резьбой уже не будет! И никоим образом внимание на этим моменты отвлекаться также не будет. Всё внимание будет сосредоточено на ловле.

Поэтому вот такое крепление мне гораздо больше нравится, когда мы крепим снизу.

Даже если мы возьмем самый простой катушкодержатель с обычной гайкой такой невзрачной, но даже в таком случае, мы практически не попадаем на резьбу. Здесь (на фото ниже) чуть-чуть не до конца закручен, если подкрутить, то резьба практически скроется, т.е. мы не будет ее ощущать. Эстетический такой момент, но все таки.

Если мы возьмем полную противоположность, – вот такой катушкодержатель, – здесь резьба находится наверху.

Крепим верхней гайкой катушку. Держим спиннинг, и у нас непосредственно указательный палец, который многие кладут на бланк, будет попадать на эту резьбу (на фото ниже). Соответственно, кто привык держать таким образом спиннинг будет испытывать какой то дискомфорт.

Если мы возьмем например, другую модель (на фото ниже рис.1). Здесь казалось бы должно быть все хорошо, здесь тоже верхняя гайка, но она убрана под пробку, вроде все замечательно, но здесь тоже есть нюанс.

Когда мы фиксируем катушку, бывает небольшой люфт, потому что гайка находится здесь (на фото выше рис. 2), а здесь (на фото выше рис. 3) остается небольшой люфт от спиннинга. Если катушкодержатель выполнен не очень качественно, то он может “гулять”, т.е. такой момент напрягающий.

Вот такие мои требования к катушкодержателям. Из всех этих спиннингов мне больше всего нравится вот этот (на фото ниже).

И если бы он выболнен был из пробки, то было бы вообще идеально, но повторюсь, ловить можно с любыми катушкодержателями. Они со своими функциями справляются все довольно хорошо.

У меня еще не попадались такие спиннинги, из которых бы выпадала катушка. Поэтому ловить можно всеми, а дальше уже каждый выбирает на свой вкус и цвет.

ВИДЕО ОБЗОР по выбору катушкодержателя для спиннинга от Александра Воробьева:

Ранее в обзорах:

Спиннинг ультралайт класса SM Chokai Series Sensitive Light UL, обзор А. Воробьева.

Крепим верхней гайкой катушку. Держим спиннинг, и у нас непосредственно указательный палец, который многие кладут на бланк, будет попадать на эту резьбу (на фото ниже). Соответственно, кто привык держать таким образом спиннинг будет испытывать какой то дискомфорт.

Провернулся катушкодержатель. Что делать ?

Автор/Редактор: Klang
Опубликовано: 12.04.2007

Замена «держака» через «риргрипп»,
или
Почему так делать не надо!
Материал прислал Амадеус

Купил как-то, по-видимому, не там где надо (в «Скате» в одном из павильонов) за полцены хорошую удочку, новую, Banax Mega 4-18г, 213см, для джига. Хотя люди с Интернету предупреждали, что и у Меги подделки стали появляться. Но поскольку до этого «Мегов» вживую ни разу не видел, а на сайтах даже в «Москаннелле» картинка через ж… сделана, то «попал» можно сказать по недоразумению.

И на первой же рыбалке «держак» на новенькой Меге после первых двух забросов начал проворачиваться. Ну что ж, все ясно.

В старые добрые времена выпил бы полбутылки водки и забросил «шпиннинг» в дальний угол, что бы не отсвечивал или посадил бы «держак» на перу мелких саморезов и дело с концом. Но в наше время глобального (ну почти) Интернета добрые люди не дадут помереть спокойно и, как товарищ Сухов, всё призывают «помучиться». Ну ладно, уговорили.
Займемся «род-брейк-билдерством»

Вначале я заставил себя думать, что вся «китайская халтура» сводится к экономии эпоксидки и достаточно будет просто каким то образом, не снимая ни колец ни «гриппов», залить ее под катушкодержатель и на этом дело кончится.

Для этого на фрезерном станке (благо есть свободный доступ на работе), предварительно обмотав держак канцелярским скотчем

выфрезеровал на «держаке» площадку, на коей обычно ставится клеймо фирмы-производителя, с тем чтобы через нее ввести эпоксидку, и проворачивая по оси залить достаточное количество для нормальной фиксации

Но под пластиком «держака» обнаружилась картонка

которая явно глушит звонкий бланк и является продолжением халтуры. Пришлось задуматься о жизни всерьез. Впереди светила частичная разборка спиннинга со снятием «держака» со всеми его прибамбасами и установка его по новой.

И вот тут я совершил главную ошибку, выбрав короткую дорогу, которая почти всегда идет через овраги. Вместо того что бы, все снять переднее кольцо и «форгрипп», я решил снять «риргрипп», так как по арифметике количество операций и трудоемкость были явно меньше.

Хрена лысого! Я упустил самое главное, можно сказать основное, бланки это конусы, а не цилиндры, со всеми вытекающими, как будет видно далее…

Итак. Сначала я решил снять «риргрипп». По информации из Инета, я знал, что для снятия пробки с рукоятки надо применять трубочки либо из обломков старых бланков либо из металла, но поскольку под рукой ни того ни другого не оказалось, то пришлось использовать для этого тонкие металлические пластины, немного дообработанные

(Подробности можно прочитать в материале под названием «Снятие пробки с минимальными потерями.»)

В общем, после снятия «риргриппа» и «держака» я увидел картонную трубку неплохо приклеенную эпоксидной смолой

И, не долго думая, срезал ее обычным складным ножом

А остатки эпоксидки на бланке аккуратно откусил кусачками

Потом взял кусок наждачки и зачистил бланк

Теперь можно устанавливать «держак» по правильному.
Известно, что «держак» на любом нормальном спиннинге клеится на бланк через арборы, трубочки из вспененного материала, хорошо передающего колебания от бланка на катушкодержатель. (На фото чуть выше светлая трубочка справа вверху). И вот тут-то выяснился основной недостаток установки арборов через «риргрипп».

Из-за конусности бланка на месте посадки «держака» диаметр бланка составляет 10-11 мм, а на заднем конце аж 13мм. И чтобы посадить арборы их внутренний диаметр придется растачивать как минимум до 12мм, и потом из-за образовавшегося зазора на месте посадки делать подмотку, ухудшая тем самым его характеристики, плюс доп. операции, которых мы так стремились избежать.

Читайте также:  Внешний вид и образ жизни сайки

Кроме того, когда я покупал арборы, то немного ошибся с внутренним диаметром «держака» и вместо 18 мм, взял арборы с внешним диаметром 17мм. А это значило, что сверху на арборы придется подматывать что-нибудь для ликвидации зазоров.

Ну ладно. Поскольку трубка арборов была короче «держака» на 30мм, я разделил ее на 5 частей и решил клеить их с зазорами из эпоксидки, что должно положительно сказываться на чувствительности спиннинга

Но перспектива подмотки под каждой из составляющих настолько меня удручала, что я решил, подогнав их внутренний диаметр под место посадки, разрезать вдоль на две половинки

а потом просто связать на бланке капроновым шнуром. Тем более что мне все равно надо было бы производить подмотку из-за разницы диаметров.
Произведя сию операцию и густо промазав все это дело эпоксидным клеем

я поставил сушиться под горячий воздух бытового обогревателя, поворачивая в течение получаса как шампур, что бы не дать эпоксидке вытечь из щелей.

На следующий день после полного высыхания я срезал кусачками и ножом узлы на шнуре и на «точиле» подогнал диаметр арборов с нитками под внутренний диаметр «держака»

Для формирования эпоксидных проставок и внешнего диаметра из эпоксидки полностью совпадающего с внутренним диаметром держака, я свернул трубку из офисной бумаги и зафиксировал ее канцелярским скотчем в нескольких местах.
Кроме того в 5 мм от края трубки я прорезал отверстие диаметром 5-6 мм для закачки эпоксидки

Предварительно промазав арборы эпоксидкой, я надел трубку и провернув ее так, чтобы отверстие оказалось над первым зазором, стал заливать туда эпоксидку

Заполнив зазор доверху, я сдвинул трубку ко второму зазору и так же заполнил его. И так со всеми зазорами. После этого я натянул трубку вплотную к «форгриппу» и опять же с помощью обогревателя подсушил эпоксидку

На следующий день после полного высыхания я на «точиле» снова подогнал диаметр получившегося цилиндра под внутренний диаметр «держака»

К сожалению формирования полноценных перемычек из эпоксидки

не произошло из-за того я использовал эпоксидку из другой серии, более густую и не удалил вовремя воздушные пузыри, образовавшиеся с противоположной стороны.

Я думаю, их можно было удалить, провернув трубку вокруг оси и подлив эпоксидки. К тому же в этом случае лучше использовать другую бумагу (мелованную и т.п.), которая не так пропитывается и не расходует эпоксидку.
После этого я снова обмазал эпоксидкой несовершенный цилиндр

натянул держак и оставил подсохнуть

где то на час, а потом перевернул вниз форгриппом и оставил сушиться на сутки.

На следующий день после полного высыхания, я обернул риргрипп канцелярским скотчем, промазал бланк эпоксидкой, надел риргрипп, вставил смазанную эпоксидкой деревянную торцевую «затычку» и зажал все струбциной, изготовленной «на коленках» параллельно основной работе

Заодно заклеил выфрезерованную на «держаке» площадку кусочком черного пластика от современных канцелярских папок.
И вот на фото

мы видим готовый результат наших усилий. Будем надеяться, что труды наши не пропали даром и бланк зазвенит «во все колокола».

Небольшая полоска на «форгриппе» осталась от обточки цилиндра на «точиле». На будущее, конечно, во время этой операции нужно одевать для защиты «форгриппа» металлическую разрезную шайбу.

Итак из всего вышесказанного вот такие резюме:
Если вы хотите по каким то причинам заново переклеить «держак» на арборах то делать это надо только со стороны «форгриппа».

Если же вы по каким то причинам все таки хотите клеить «держак» со стороны «риргриппа», то в этом случае арборы лучше не использовать, а наматывать перемычки из какого-либо материала (скотча) и аккуратно формировать «ребра» из эпоксидки вышеописанным и другим каким либо способом с последующим удалением «глухих» перемычек.

Оценка посетителей сайта: 10.00 (проголосовало: 1)
Версия для печати —> Версия для печати

Если поразмыслить, то постановка держака таким образом не такая уж бредовая идея, если не хочется для одного раза покупать лак, нитки и пр.

1. Очень хорошая мысль исполозовать для сверловки место, где стоит фирменная мулька. Потом ничего не видно будет. Наверное таким образом можно достать и до форгрипа, если начнёт отклеиваться
2. После снятия картонки я бы ободрал бланк до графита
3. Идея с разрезанием арборов на две половинки абсолютно в данном случае оправдана. Единственное, по-моему нужно брать арборы большего, чем посадочный размер держака диаметра (например для номера 18 двадцатку), рассверлить, разрезать на две половинки и приклеить к бланку на эпоксид, обмотав скотчем, а после просушки прошлифовать снаружи шкуркой в размер. Тогда не будет трудоёмкой работы с эпоксидом и подгонки.
Подмотки из малярной ленты вызывают, как правило серьёзные дискуссии.
Моё мнение применение малярной ленты в качестве арборов неправильный шаг. Глушит она держак, ИМХА

4. Операции 15-17 можно было делать прямо на держаке

Примечание: Сушить эпоксидку под потоком горячего воздуха проблематично.
Эпоксидка становится очень текучей.
———-
Last edit by: klang at 12.04.2007 09:15:58
———-
Last edit by: klang at 12.04.2007 09:16:09
———-
Last edit by: klang at 12.04.2007 09:51:32

@Klang
Моё мнение – применение малярной ленты в качестве арборов – неправильный шаг. Глушит она держак, ИМХА

а почему? она разве не пропитывается эпоксидкой?

а что до спина блин, серьезную работу человек провернул.

Амадеус, сам как считаешь, оно того стоило? твое личное впечатление “оглядываясь назад” каково ?

Может быть имеет смысл отливать арборы из эпоксида с наполнителем, например графитовым порошком, или стекловолоконной крошкой, но яне пробовал.

На эту тему есть у нас специалист Киргуду, может быть он проконсультирует

Может быть имеет смысл отливать арборы из эпоксида с наполнителем

Отливая из смол даже с наполнителем , мы тем самым увеличиваем вес спина , что есть не лучший показатель.
Для этой цели намного лучше подходит хартшаум. У нас применяется двухкомпонентный ляйстеншаум ARU-OP .
Из него мы отливаем копии деформированных ног в гипсе. После смешивания есть минут 5-7 для заливки.
http://www.servo-med.de/shop/3612.html
ARU-OP 500/H700 смешивается фифти-фифти и добавляется один из двух наполнителей , один почти как кварцевый песок , второй очень лёгкий и на вид похож на тальк. Можно и без наполнителя , но тогда опять же возрастает вес.
Крепость материала лучше эпоксидки , но вес в 2.3 раза меньше. Легко обрабатывается наждачной бумагой.
Думаю для арборов это было бы идеальным.
После выливания колодок остаются ресты , которые мы просто выкидываем. А если их по чуть-чуть выливать в
трубку подходящего диаметра , то можно было бы в дело пустить.
Сейчас думаю как быть с внутренним диаметром.

Супер, мечта поэта.
Если такой материал достать, его можно прямо в держак залить, однако, а потом просверлить по центру и расточить.
Если адгезия у него хорошая, то так оставить, а если плохая, то выдавить из держака, смазать эпоксидом и опять засадить обратно.
Идеальный материал.

P.S. Ага сноску посмотрел. Опять 62 рубля, етить.
———-
Last edit by: klang at 16.04.2007 08:50:27

Насчет арборов 20-ки, согласен, самому такая мысль пришла но задним числом, когда начал работать с 17-кой.

Насчет сушки эпоксидки, кто его знает, но та эпоксидка, которой я пользовался (на фото) от теплого воздуха быстрее подсыхает, по крайней мере ее поверхность и становится менее текучей. Иначе бы я не возился.

Повозится со всем этим стоило по-любому. Даже помимо приобретения опыта и знаний в плане родбилдерства, появляется уверенность в обращении со спиннингом (кто в доме хозяин!) (smile) и оптимизм на будущее (сломали-починим!) ( два smile).
Так что ребята, начинайте ломать ваши спины, но обязательно доводите дело до конца.

С уважением
———-
Last edit by: amadeus at 16.04.2007 18:04:46

В старые добрые времена выпил бы полбутылки водки и забросил «шпиннинг» в дальний угол, что бы не отсвечивал или посадил бы «держак» на перу мелких саморезов и дело с концом. Но в наше время глобального (ну почти) Интернета добрые люди не дадут помереть спокойно и, как товарищ Сухов, всё призывают «помучиться». Ну ладно, уговорили.
Займемся «род-брейк-билдерством»

Ремонт спиннинга

Когда снасти приведены в порядок, самое время заняться их ремонтом, благо большинство рыболовов многое способны сделать самостоятельно.

Чаще всего ремонтом и обслуживанием рыболовных снастей приходится заниматься жителям глубинки, где нет специализированных мастерских, куда можно отдать любимый спиннинг для замены, например, пропускного кольца.

Очень внимательно (лучше с помощью увеличительного стекла) нужно осмотреть вставки колец, особенно если на рыбалке происходит ускоренный износ шнура или лески. Серьезный скол заметен сразу, но часто возникает только трещина, которую рассмотреть трудно, а леску она портит изрядно. Такое кольцо необходимо заменить. Работа эта несложная, но требует аккуратности. Поэтому, прежде чем ее начинать, стоит потренироваться на вышедшем из строя удилище или подходящей трубке.

Старую обмотку кольца необходимо аккуратно удалить, подрезав монтажную нить, остатки лака разогреть струей кипящей воды, а место установки обезжирить растворителем. Чтобы в процессе приматывания кольцо не сместилось, сначала его стоит приклеить к бланку термоклеем, который дает возможность точно подогнать кольцо по месту и улучшает соединение лапки кольца и бланка.

В качестве монтажной нити для ремонта вполне подходит обычная капроновая, которую можно купить в любом галантерейном отделе магазина. Если цвет нити вы хотите подобрать в тон нити на бланке, то следует учесть, что при пропитке лаком она окажется примерно на полтона темнее, чем сухая. Прежде чем приматывать кольцо, нужно вытянуть монтажную нить. Для этого отрезок нити длиной 2-3 м, который потребуется для подмотки, следует растянуть с усилием, равным примерно половине разрывной нагрузки.

От такой операции нить становится плотнее и при пропитке лаком не вытягивается, сохраняя плотность обмотки. Самая распространенная ошибка при замене кольца — слишком сильное натяжение монтажной нити. Порой от этого металлическая лапка вдавливается в бланк удилища.

Именно в таком месте позже происходит поломка. Нормальное натяжение нити при обмотке около 100 г, а большое количество витков и последующая заливка лаком дают очень прочное соединение. Особенно аккуратно следует приматывать кольца к вершинке удилища, тонкие стенки которой продавить очень легко. Готовую обмотку нужно подровнять толстой швейной иглой, а затем покрыть лаком.

Фиксировать обмотку можно любым лаком, лучше паркетным двухкомпонентным. Но все же лак со временем трескается, поэтому рекомендую приобрести специальный лак для заливки обмоток колец. Для ремонта потребуется 5-минутный состав. Он особенно удобен, поскольку компоненты смешиваются в пропорции 1:1 и ошибиться трудно. Даже при частом использовании его хватает на несколько лет, так что имеет смысл скооперироваться с друзьями и купить такой лак для коллективного использования.

Лак, в котором через несколько лет выпал осадок, полностью восстанавливает свойства при нагревании в воде до температуры 50-60°С. Даже для широкой обмотки понадобится не более 2 мл разведенного лака, который удобно смешивать и наносить на обмотку самодельным шпателем в виде шлицевой отвертки.

Если требуется более высокое качество заливки, то лак лучше размешивать медленно, стараясь не допускать образования мелких пузырьков воздуха. Лак сохраняет текучесть примерно 5-7 минут в зависимости от температуры воздуха; все это время необходимо прокручивать бланк вокруг оси, чтобы лак не стекал на одну сторону, а образующиеся пузыри прокалывать иглой.

спиннинг

После того как лак схватится, примерно в течение одного-двух часов бланк лучше не трогать руками, поскольку может остаться нежелательный отпечаток. Окончательную прочность лак набирает через пару суток. Не рекомендуется заливать сразу пару обмоток, так как даже при хороших навыках работы со смолой не удается сделать качественную заливку. Если же все делать аккуратно и не спешить, то обмотка колец почти не будет отличаться от заводской.

Почти половина проблем с удилищами — поломка вершинки перед «тюльпаном» или самого «тюльпана». Заменить это кольцо просто, сложнее найти подходящий «тюльпан». Лучше сразу приобрести высококачественный, например Fugi. Обломок старого «тюльпана» следует снять, нагрев на пламени зажигалки.

Если сломалась вершинка, то место возле нее, примерно 1 см, нужно очистить от лака, а торец подровнять алмазным надфилем или шкуркой, что предотвратит появление трещин. Новый «тюльпан» должен надеваться на бланк с небольшим зазором. Приклеивать его лучше тем же 5-минутным компаундом.

При желании можно воспроизвести декоративную подмотку перед «тюльпаном»; при этом монтажную нить следует натягивать очень слабо — никаких функций она не несет, а стать причиной поломки при сильном натяжении может. Следует учитывать, что после вынужденного укорачивания удилища его строй становится более жестким, однако тест не меняется, поэтому попытка забрасывать им более тяжелые, чем указано на бланке, приманки часто приводит к поломкам.

Гораздо реже случается поломка катушкодержателя. Если он проворачивается или сидит неплотно, то ремонт прост. В держателе нужно просверлить пару отверстий диаметром 3-4 мм (будьте внимательны и не повредите бланк!) и залить в них цианакрилатный клей. Но работа эта довольно грязная; постарайтесь не склеить при этом пальцы и винтовую гайку держателя. Гораздо хуже, когда катушко-держатель разламывается от чрезмерной нагрузки.

Тогда его приходится заменять. Такая работа весьма трудоемкая и требует определенной сноровки. Проще всего установить катушкодержатель через верх бланка, однако для этого придется снять самое большое пропускное кольцо. Новый держатель, а также кусок пробки для части рукоятки выше него сейчас легко приобрести, а можно снять со старого удилища.

Сломанный катушкодержатель выламывают и зачищают место для нового. Для соосной установки наматывают посередине и ближе к концу места для держателя узкий малярный скотч. Приклеивают катушкодержатель тем же 5-минутным составом или обычной «эпоксидкой».

Подгонку пробковой части рукоятки выше катушкодержателя вчерне производят с помощью крупного напильника, затем зачищают наждачной бумагой, начиная с крупнозернистой, и постепенно переходят на шкурки со средней зернистостью. Выкрошившиеся кусочки пробки и естественные поры шпаклюют пробковой крошкой, смешанной с клеем или «5-минуткой». Большие сколы лучше исправлять, вырезая цельный кусочек пробки и подгоняя его по месту.

Читайте также:  Что это такое – меласса, где она используется

Если требуется более высокое качество заливки, то лак лучше размешивать медленно, стараясь не допускать образования мелких пузырьков воздуха. Лак сохраняет текучесть примерно 5-7 минут в зависимости от температуры воздуха; все это время необходимо прокручивать бланк вокруг оси, чтобы лак не стекал на одну сторону, а образующиеся пузыри прокалывать иглой.

Чтобы катушка надежно держалась на удилище

Большинство современных рыболовных снастей предполагают использование пары «удилище — катушка». От того, насколько стабильно и надежно соединены эти элементы, зависит удобство управления всей снастью, а значит, и успех самой рыбалки.

Наиболее часто на удилищах разных типов можно увидеть винтовые катушкодержатели. Устройство их просто и достаточно надежно, но при этом они отличаются расположением ходовой гайки, поджимающей профильное кольцо, которое удерживает лапку катушки с одной стороны. Классическим признано ее «нижнее» расположение, когда гайка находится на трубке катушкодержателя ближе к комлю удилища. Именно такую конструкцию катушкодержателя имеют большинство удилищ американских и европейских фирм-производителей , которые предназначены для ловли спиннингом, фидерной и матчевой снастями с безынерционной катушкой . Японские производители удилищ чаще предпочитают оригинальный яркий дизайн и устанавливают на те же удилища более эргономичные катушкодержатели, учитывающие анатомию руки человека. В этих конструкциях ходовая гайка располагается спереди. Принцип крепления катушки в обеих конструкциях одинаков, но при пользовании удилищем в паре с катушкой «классика» несколько уступает в удобстве «эргономике».

  • срывом резьбы на деталях;
  • заклиниванием крепежного кольца на лапке катушки;
  • растрескиванием оправы гайки, выполненной из натуральной пробки.

Следствием этого являются прекращение рыбалки и последующий непростой ремонт ВСЕГО удилища. Все это можно предотвратить или минимизировать потери, если воспользоваться маленькими хитростями, предлагаемыми ниже.

1 . Ходовую гайку «классической» компоновки полезно после установки катушки обмотать лентой медицинского лейкопластыря шириной 18 мм. Прихватив гайку с частью резьбы на трубке катушкодержателя пластырем, вы разом избавитесь и от ее самоотворачивания, и от потертостей на ладони. Особенно удобно сделать такую обмотку, в случае если катушка длительное время остается на удилище, например на рыбалке в отпуске. В отличие от изоленты из ПХВ, клеящий состав от пластыря легко удаляется обычной водкой.

2 . Часто причиной самоотворачивания становится слишком большой люфт между ходовой гайкой и трубкой катушкодержателя. Это можно устранить, если прямо на резьбу трубки намотать в один слой узкий тонкий скотч. Обмотку нужно уложить с усилием, чтобы витки резьбы оставались рельефными, и только в том месте, где будет находиться гайка после установки катушки по месту.

3 . Главная причина произвольного отворачивания гайки винтового катушкодержателя любого типа — отсутствие в системе упругого элемента. Это легко восполнить, если на концы лапки катушки надеть подходящие по размеру отрезки кембрика из ПВХ или (что лучше) термоусадочной трубки. Обжать ее по форме лапки проще всего, опустив в кипяток. Катушка после такой процедуры очень плотно стоит по месту, а ее фирменное красочное покрытие не поцарапается даже цельнометаллическими зажимными кольцами.

4 . Иногда и нахлыстовая катушка в процессе ловли начинает болтаться в катушкодержателе, особенно если ее лапка прилегает не к жесткой трубке, а к непрочной вставке из натуральной пробки. Это чревато потертостями на пробке и продавливанием ее поверхности, что сильно ослабляет крепление катушки и портит дорогое удилище. И здесь выручит лента лейкопластыря, Наклейте ее прямо на пробку под лапку катушки — крепление будет гораздо надежнее, а пробковая вставка дольше сохранит свой первозданный вид. Ту же помощь можно оказать и спиннинговым удилищам класса «лайт», которые обычно имеют такую же вставку из пробки в катушкодержателе.

5 . Если катушку заклинило между крепежными кольцами, а гайка не отворачивается, не стоит применять излишнюю силу, тем более захватывать с пристрастием хрупкую пластмассу разного рода подручными «хваталками» — пассатижами, плоскогубцами и пр. Просто капните в резьбу и на лапку катушки немного чистого керосина (в полевых условиях — водки) и через 3–5 минут, захватив плотно рукой в хозяйственной резиновой перчатке гайку, отверните ее с небольшим усилием. После этого протрите все детали чистой тряпицей и уберите в чехлы удилище и катушку.

6 . В качестве профилактической меры от заклинивания катушки всегда после рыбалки удаляйте с ее лапки и с катушкодержателя (особенно тщательно — с резьбы) загрязнения, неизбежно образующиеся на рыбалке. Рыбья слизь, частицы прикормки и насадки магически притягивают к себе песок, который способен истереть резьбу на пластиковых и металлических деталях катушкодержателя менее чем за один сезон. А замена его — довольно хлопотное и недешевое дело.

Автор – Андрей Шишигин.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

  • срывом резьбы на деталях;
  • заклиниванием крепежного кольца на лапке катушки;
  • растрескиванием оправы гайки, выполненной из натуральной пробки.

При небольших трещинах:

  • Пробку от винной бутылки измельчаем на мелкой терке до состояния мелкой стружки;
  • Полученную стружку смешиваем с клеем ПВА, заполняем полученным составом все дефекты;
  • После высыхания клея шлифуем поверхность мелкой наждачной бумагой;

Вместо этого состава можно использовать подходящую по цвету шпатлевку для древесины

При таком способе ремонта место, где сломалась вершинка спиннинга, почти незаметно, а само удилище сохраняет прочность, гибкость и другие свои важные свойства.

Катушкодержатель для спиннинга: виды, особенности, замена своими руками

Думаю, пора открыть новую тему. Можно наши последние два сообщения сюда перенести из соседней ветки.
В общем, проблема для меня не нова, свой первый к/держатель я поставил еще лет в 10-11 на советский телескоп на обычную нитку и клей “момент” – стоит до сих пор. С тех пор принципиально мало что поменялось, разве что нитку я бы использовал другую, да эпоксидку вместо “момента”. но все-таки хотелось бы добиться некоторой эстетики (для современного удилища), поэтому вопрос к рукастым специалистам – насколько я понимаю, в эпоксидку очень хорошо добавляются практически любые красители. Что посоветуете из того, что под рукой, скажем, что можно купить на строительном рынке или же в любом другом свободном доступе, чтобы замаскировать нитку и, возможно, дефекты сборки? Я думал о серебряной краске или, может быть, алюминиевая пыль для придания эффекта “металлика”?

Постараюсь свой процесс здесь выложить с картинками, когда доберусь до этого.

для окраски паста от красной шариковой ручки (цвет под настроение).
Гелевая не слишком ослабит клей, как ты думаешь? Насчет эпоксидки добавлю – сейчас их много развелось, я буду выбирать с максимальным временем отверждения – а) они более прочные (как правило) б) будет время намотать нитку.
Подсушить-подогреть пока можно на батарее – идеальный вариант, в газ совать это дело рисковое.
Пока эпоксидка не схватилась, стоит покрутить удочку для равномерности покрытия.

Починенная таким образом ручка от подсака прожила уже год и не жалуется. Но эстетика не устраивает 🙂 Поэтому основной вопрос про краску.

2 Adimka: Что будет после снятия в этом месте – не знаю. В крайнем случае дам такую же полосу эпоксидки по ней – будет цветное колечко.

Это то, что касается установки, но у меня вопрос по поводу демонтажа: после срезания катушкодержателя и удаления обмотки, помоему, должны остаться следы лака. Как их удалить? Зашкурить, а затем покрыть лаком? На сколько я знаю царапины на карбоне являются концентраторами напряжений, в следствие чего генераторами трещин.

Я решил, чтобы камуфлировать следы среза, намотать точно такую же нитку, на такую же эпоксидку.
Действительно что-то Микадо Темптейшн далеко катушкодержатель устанавливает.

Гелевая не слишком ослабит клей, как ты думаешь? Насчет эпоксидки добавлю – сейчас их много развелось, я буду выбирать с максимальным временем отверждения – а) они более прочные (как правило) б) будет время намотать нитку.
Подсушить-подогреть пока можно на батарее – идеальный вариант, в газ совать это дело рисковое.
Пока эпоксидка не схватилась, стоит покрутить удочку для равномерности покрытия.

Насчет прогрева мне понравилась идея с феном, газ действительно рисково, стеклянные удочки я совал не жалко, а здесь совсем другой товар. А с феном – крути не хочу. А с временем отверждения правило такое чем дольше сохнет, тем пластичнее. Я экспериментировал как-то добавил отвердителя много больше обычного – страшно было смотреть на процесс отверждения – клей отвердевая аж трещал, нагрелся до огромной температуры, ну и получилась склейка хрупкая как стекло.
А нсчет наполнителя я тоже поэксперементирую, попробую гуашь (причем высохшую и истолченную в муку), она должна дать сочный цвет. Мне кто-то советовал но не пока не было случая поэксперементировать.

2 Adimka: Что будет после снятия в этом месте – не знаю. В крайнем случае дам такую же полосу эпоксидки по ней – будет цветное колечко.

[/QUOTE]
Я решил, чтобы камуфлировать следы среза, намотать точно такую же нитку, на такую же эпоксидку.
Действительно что-то Микадо Темптейшн далеко катушкодержатель устанавливает..[/QUOTE]

Да! Есть категория людей у которых мысли сходятся. 🙂

Провел следующий тест. В эпоксидку добавил краску
а) из гелевой ручки, золотистый “металлик”
б) автоэмаль (серебристый настоящий металлик)

Что имеем – гель красит очень хорошо, требуется буквально микроскопическое количество краски и, главное, практически не меняет свойства эпоксидки. Выглядит, по крайней мере, этот – так себе.
Автоэмаль действует как растворитель – клей моментально разжижается даже от микро-капли краски, хотя эффект безумно красивый – металлик и есть металлик. Ведь не поленюсь и настругаю алюминиевой пыли напильником. Она-то уж точно менять свойства клея не будет.

Окрасил кусочек дубины. Прошло 30 минут. “Гелевый” клей твердеет нормально, который с краской – значительно хуже. На еще один образец нанес дополнительную каплю краски – чтобы эффект “металлика” был приближен к желаемому. Тот еще меньше отвердел, даже капелька укатиться попыталась 🙁

Наконец, еще мазанул просто автоэмалью по уже подсохшему – выглядит очень пристойно. Будет ли держаться?

Завтра тест на прочность.
Надо искать правильный гель.
Если что – сверху автоэмалью, очень красиво.

Дим, не в обиду. “Тебе ехать или шашечки?” :p

2 Adimka А зачем чтото отделять? Просто сыпешь порошок в эпоксидку – всего делов. Только про прочность не забыть (не переборщить).

Дим, не в обиду. “Тебе ехать или шашечки?” :p

2 Adimka А зачем чтото отделять? Просто сыпешь порошок в эпоксидку – всего делов. Только про прочность не забыть (не переборщить).
В точку! На этапе замешивания эпоксидки добавить в смолу чуть тонера для лазерных картриджей, перемешать для равномерного распределения и после добавить отвердителя. Покрытие получается черным и блестящим. Главное в процессе полимеризации клея не трогать его руками.

Ведь не поленюсь и настругаю алюминиевой пыли напильником. Она-то уж точно менять свойства клея не будет.

Можно прикупить как алл. так и бронзовую пудру в магазине 😉 .

нить для обмотки – чем тоньше и ровнее ложится тем лучше. В идеале нить должна быть без плетения – самая равномерная и чистая укладка. Получить ее просто – идем в маг Ткани и покупаем атласную ленту нужного цвета – пары метров хватит(лучше не отечественную) приходим домой, берем пустую катушку и распускаем уток (нитка которая поперечно сшивает продольные волокна). Единственный недостаток этой нитки – очень тонкая, много мотать придется, зато обмотка идеальная.

Да, действительно, сейчас посмотрел на удочке, хорошо выделяются витки серебряной нитки. Ну, сука, очень тонкая! Мотать замучаешься с такой точностью, а эпоксидка в это время течет.
Я помню, что в каких то фалах капроновых нитка не крученая, и когда ее мотаешь она просто “расплющивается” волокнами по удочке. Во времена Развитого Социализма я приматывал такой ниткой на эпоксидке кольца на удочку, получилось неэстетично, такую нитку трудно уложить виток к витку.
А вообще то , пацаны, какие там нагрузки? У меня валяется в гараже удочка, на которую я примотал катушку изолентой еще лет 20 назад. Раритет.

Мотать замучаешься с такой точностью, а эпоксидка в это время течет.

если сделать из пенопласта или пробки цилиндрик диаметром по внетреннему диаметру комля чтобы плотно входил и по центральной оси вклеить стержень(к примеру сверло 6 – 7 мм.) то с этим приспособлением и эл. дрелью можно ускорить намотку и сделать ее более акуратной. Если не переборщить с отвердителем то эпоксидка встает около часа, а некоторые даже больше – до 2 – 3 часов. за это время (даже за час) при сноровке можно примотать 2 катушкодержателя в трех местах. Если уж критично не упеваешь примотать весь – разводи эпоксидку в два(три) захода меньшим количеством – точно успеешь.

400р каждый). Мое ИМХО – это та же самая эпоксидка, но продаваемая для рыболовных целей со слегка завышенным ценником.
Несмотря ни на что, я себе все же клей взял, буду пробовать в надежде что он оптимизирован какими-нибудь магическими добавками для лучшего применения именно на удилищах. Потому что мне совершенно не понравилась адгезия обычной эпоксидки и незачищенного лакированного бланка.

Я думаю, по большому счету, заморачиваться с ним не стоит, обычная эпоксидка дело сделает не хуже.

Теперь продолжаем эксперименты. Думаю, уже последние. Сегодня попробую этот клей, попробую серебряный гелевый стержень (я его все же нашел) и еще один тест уже проведен – покрыл эпоксидку лаком для ногтей с блестками – очень достойно получилось, только, думаю, покрытие будет не шибко стойким 🙁

Чуствую придётся вам зачищать наклейки “Микадо-Темптейшн” и из пуливезатора с тарфаретом наносить “Старнак – Матчфишинг” :d
(подпольный свечной заводик – блин. )

. А я наверное попробую пока примотать на изоленте второй держатель, опробовать в действии правильность и удобство его расположения – а уж потом приматывать основательно.

Мужики, еще отпишитесь обязательно как пройдет осуществление снятия/удаления заводской намотки. Хорошо?

Потому что мне совершенно не понравилась адгезия обычной эпоксидки и незачищенного лакированного бланка.

Не обязательно зачищать бланк продирая лак до карбона,достаточно сделать поверхность лака матовой.На глянцевом покрытии не будет держаться ни один материал(надежно держаться).
Матировать поверхность можно мелкими номерами наждачки и даже кухонной губкой(которая царапает 🙂 ).Адгезя очень возрастет от такой операции.

Читайте также:  Какой выбрать комбикорм для рыбалки и как использовать

Не обязательно зачищать бланк продирая лак до карбона,достаточно сделать поверхность лака матовой.На глянцевом покрытии не будет держаться ни один материал(надежно держаться).
Матировать поверхность можно мелкими номерами наждачки и даже кухонной губкой(которая царапает 🙂 ).Адгезя очень возрастет от такой операции.
Это понятно, комель удилища, о котором идет речь, сам по себе шершавый и, думаю, пригодный под клей без дополнительной обработки. Это я на дубинке эксперименты ставлю и счищаю потом 🙂

Значит, серебряный стержень мне снова не понравился – следует учесть, что любой яркий цвет значительно тускнеет при разведении в эпоксидке. Зато я нашел насыщенно-красный стержень, который дает цвет точь-в-точь под темптейшн! Вот им и буду крыть. Если поверхность будет выглядеть не очень хорошо, красные блестки уже под рукой 🙂
Flex какой-то более жидкий чем эпоксидка, течет, надо достаточно долго палку вращать, чтобы равномерно лег.
Тоже думаю сегодня переставить, пока батареи работают.

Зато я нашел насыщенно-красный стержень, который дает цвет точь-в-точь под темптейшн! Вот им и буду крыть. Если поверхность будет выглядеть не очень хорошо, красные блестки уже под рукой 🙂

Дима, и последний вопрос:- Что за стержень?

Первый блин немного комковато, но в целом ничего. Красная нить плюс окрашенная в красное эпоксидка.
Жаль не смог раздобыть монтажную нить, может быть она не махрится? Тут придется еще раз лакирнуть как минимум.

Станишник – смотри приват.

Все, держалка стоит-обживается на своем новом месте. Что я могу сказать – для получения правильного результата нужны правильные материалы.
В первую очередь – нитка. Обычная нитка махрится и эта махра под клеем/лаком дает неприятные такие бугры, выступы и т.п. Частично убирается толщиной слоя, но до конца избавиться тяжело.
Далее – лак. Эпоксидка, пусть даже и специальная рыболовная, точно так же “залапывается”, как и самая обычная. Так что, как мне кажется, разницы нет никакой. Требуется дополнительная лакировка для придания окончательного блеска.

Старое покрытие снимается элементарно – картонным ножиком подрезаются нитки между держалкой и удочкой и далее оно снимается как кожура.
На старом месте, к сожалению, кое-где образовались сколы лакового покрытия, особенно в местах, где были приклеены лапки катушкодержателя. Имхо даже с нагревом оторвать их без сколов невозможно. Плюс от старого клея/лака остаются некрасиыве следы, которые не совсем понятно чем убирать. Отсюда вывод – на старом месте скоро появятся такие симпатичные колечки-подмотки, дабы скрыть это безобразие.
Пока мотать не стал, сначала дам просохнуть основным обмоткам, иначе постоянно буду в них вляпываться и ничего хорошего не получится.

Дим, а на сколько см пришлось переставлять катушкодержатель?
В моем случае на 22,5см.

p.s. Почитал специализированные темы по сборке удилищ и т.п. Ну примерно так – я все делал неправильно 🙂 Если они будут читать эту тему – как бы не померли со смеху 🙂 Не скажу, что я об этом не догадывался. Однако, чтобы сделать все правильно, придется сначала потратить стоимость этого удилища на материалы, затем воспользоваться хорошо если 1/20 от накупленного (вернее с трудом раздобытого), потом сидеть долго думать куда девать оставшееся 🙂 Жаль нет никого знакомого в этом бизнесе, потому что позаимствовать чуть-чуть материалов за разумные деньги кажется мне куда более интересной идеей.
Придется делать конфетку из подручных материалов, как обычно.

А я просто заплачу денег профессионалу с материалами. Каждый должен заниматься своим делом.
Главное – не с материалами, а с прямыми руками 😀
Я с тобой полностью согласен, просто а) есть баланс время-деньги. Когда есть деньги, но нету времени – можно отдать кому-то. Когда наоборот – можно самому помаяться.
И еще есть зуд в одном месте (в данном случае, я смотрю, этот фактор не только у меня :)) – тот, кто с детства делал поплавки своими руками ни за что не упустит такой возможности поиздеваться 🙂 над снастью. И потом каждая выловленная этой удочкой рыба будет цениться гораздо выше 🙂

Со второго раза уже пошло значительно лучше. Кольца на месте старого катушкодержателя будут образцово-показательными 🙂 Новый же так и будет висеть на палке немым укором 🙂 Впрочем, с расстояния метр и более различия стираются.

p.s. Почитал специализированные темы по сборке удилищ и т.п. Ну примерно так – я все делал неправильно 🙂 Если они будут читать эту тему – как бы не померли со смеху 🙂 Не скажу, что я об этом не догадывался. Однако, чтобы сделать все правильно, придется сначала потратить стоимость этого удилища на материалы, затем воспользоваться хорошо если 1/20 от накупленного (вернее с трудом раздобытого), потом сидеть долго думать куда девать оставшееся 🙂 Жаль нет никого знакомого в этом бизнесе, потому что позаимствовать чуть-чуть материалов за разумные деньги кажется мне куда более интересной идеей.
Придется делать конфетку из подручных материалов, как обычно.

Ремонт спиннингового удилища

Чаще всего рыболовам приходится иметь дело с поломкой спиннингового удилища. На первый взгляд кажется, что ремонт снасти невозможен, и придется отправляться в магазин за новой удочкой. Однако смекалка у наших людей занимает лидирующие позиции в мире. Так что в любой безвыходной ситуации опытный рыболов сможет предложить новичку оптимальное решение проблемы.

  1. Поломка кончика спиннингового удилища — одна из популярнейших проблем на рыбалке. Когда тюльпан жалко висит на леске, у спиннингиста в первое мгновение наступает оцепенение. Однако эту неисправность можно просто и быстро устранить. В первую очередь необходимо извлечь из сломанного пропускного кольца леску, предварительно демонтировав приманку и поводок. Затем при помощи пламени зажигалки нужно равномерно нагреть трубочку тюльпана, после чего освободить ее от куска сломанной вершинки. Если диаметр нового посадочного участка кончика меньше внутреннего сечения тюльпана, то для установки пропускного кольца снова нагревается трубочка и монтируется на вершинку удилища. Когда толщина вершинки превышает внутренний диаметр тюльпана, придется надфилем или наждачной бумагой снять покрытие на кончике удочки. После того как удастся уравнять размеры, тюльпан устанавливается на обработанную клеем вершинку. В результате подобного ремонта немного изменятся такие параметры спиннинга, как чувствительность и тест, но рыболов это может даже не заметить.
  2. Иногда в спиннинговом удилище ломается пропускное кольцо. В таком случае придется посетить рыболовный магазин для покупки нового колечка или снять его с другой снасти. После этого удаляется покрытие и оплетка с держателя сломанного элемента, пропускное кольцо демонтируется. Чтобы закрепить новую деталь, необходимо замотать держатель кольца плетеным шнуром, смазывая каждый слой клеем «Момент». Как только клей высохнет, весь узел покрывается лаком для ногтей. Если кольцо сломалось на водоеме, то его можно удалить с лески при помощи кусачек. На работу спиннинга потеря одного пропускного колечка кардинально не повлияет.
  3. Поломка колена — это очень неприятное повреждение спиннинга. Одним из вариантов решения проблемы будет покупка нового элемента удилища. Когда это сразу сделать невозможно, то соединить две части сломанного колена можно при помощи стержня или трубочки. Например, при поломке вершинки удочки удобнее подобрать металлическую трубочку длиной 30-40 мм с подходящим внутренним диаметром. Далее при помощи эпоксидного клея соединяются через трубочку две части колена. При поломке колена с большим внутренним диаметром лучше подготовить металлический стержень с подходящим наружным сечением. Затем его необходимо смазать клеем и состыковать обе части колена.


При поломке спиннинговой снасти начинающему рыболову не следует отчаиваться. Даже серьезная неисправность может быть хотя бы временно ликвидирована прямо на водоеме. Для этого рыболову нужно успокоиться, попросить совет у опытного коллеги по увлечению, а также включить смекалку. Тогда с помощью имеющихся материалов и инструментов удастся восстановить работоспособность спиннинга и продолжить рыбалку.

Как отремонтировать спиннинг своими руками

Прежде чем приступить к ремонту спиннинга своими руками стоит запастись набором нехитрого инструмента, в состав которого входят: ножовочное полотно, канцелярский нож и небольшие по размеру плоскогубцы. Под рукой должна быть газовая горелка, обычно для этих целей используют самую маленькую конфорку бытовой газовой плиты, и зажигалка. Для работ понадобится мелкоабразивная наждачная бумага, алмазный надфиль с мелкой насечкой, а также эпоксидный клей и водостойкий прозрачный лак. На роль обезжиривателя склеиваемых поверхностей сгодится растворитель. Клеить и выполнять лакировку поверхностей удобно жёсткой рисовальной кистью.

В перечень материалов, помогающих отремонтировать спиннинг, входит капроновая нить диаметром от 0,5 до 1,5 мм, углепластиковые, отслужившие свой век, старые колена бывших в употреблении удочек (необязательно спиннингов). Также будут востребованы пробки с бутылок сухого или шампанского вина и комплекты разнообразных по диаметру пропускных колец. Ремонтные операции удобно производить на обычном письменном столе с наличием яркой настольной лампы. Хорошее освещение помогает заметить мелкие трещины, которые оставшись упущенными, негативно влияют на качество ремонта.

С представленным выше комплектом оборудования и материалов можно достаточно быстро и надёжно произвести мелкий ремонт бланка снасти. В случае же серьёзной поломки есть варианты замены колена на новое или передачи снасти в руки мастера-родбильдера, специализирующегося на восстановлении современного рыболовного оборудования.


В перечень материалов, помогающих отремонтировать спиннинг, входит капроновая нить диаметром от 0,5 до 1,5 мм, углепластиковые, отслужившие свой век, старые колена бывших в употреблении удочек (необязательно спиннингов). Также будут востребованы пробки с бутылок сухого или шампанского вина и комплекты разнообразных по диаметру пропускных колец. Ремонтные операции удобно производить на обычном письменном столе с наличием яркой настольной лампы. Хорошее освещение помогает заметить мелкие трещины, которые оставшись упущенными, негативно влияют на качество ремонта.

1.4. Как подобрать спиннинг

Каждое удилище состоит из нескольких элементов, которые мы и рассмотрим, не вдаваясь в лишние технологические тонкости.

Теперь поговорим о правильной расстановке колец. Они должны располагаться на удилище таким образом, чтобы максимально равномерно распределить нагрузку на бланк при вываживании рыбы (рис.6).

Порядок действий при поломке вершинки для спиннинга

Добрый день! Сегодня мы поговорим о спиннингах, а если быть точнее, то об их вершинке.Все мы любим ловить рыбу и рано или поздно наши удилища ломаются, это обычное дело.Но чаще всего по собственной неосторожности приходит в негодность вершинка спиннинга.В этой статье будет подробно идти речь об этой самой части удилища.

  • План действий ↓
  • Советы ↓

Итак, что же такое вершинка спиннинга? Вершинка спиннинга – это проще говоря конец удилища, очень тонкий и хрупкий, который обеспечивает его гибкость, а в некоторых случаях даже может сигнализировать о поклёвке, но это только при большом улове.

Без этой части наша снасть скорее всего сломается в случае поклёвки крупной рыбы.Подробно останавливаться на понятии вершинки не будем, так как каждый рыбак знает что это такое.

Но что же делать если она всё-таки сломалась? Конечно, поломка вершинки – это худший вариант, за исключением фатальной поломки удилища, но паниковать не стоит. Выход всегда найдётся.

Есть два способа решения этой проблемы:

  1. Первый – полная замена, если вершинка ремонту не подлежит.
  2. Второй – ручной ремонт.

Сначала определите степень повреждения вашей вершинки, стоит ли раскошеливаться и брать новую или можно починить её?


Рассмотрим первый способ – полная замена кончика. В тот момент, когда рыбак понимает, что эта часть удочки ремонту не подлежит, он начинает задумываться о покупке новой вершинки. Выбор вершинок огромен и надо уметь правильно выбирать их.

Подсекай!

Кольцевые катушкодержатели облегчают удилище и дают возможность отбалансировать его под себя, что очень важно при продолжительных рыбалках с большим количеством забросов.

К недостаткам таких держателей можно отнести то, что ножка спиннинговой катушки прижимается непосредственно к рукояти удилища, что со временем приводит к деформации поверхности рукояти и невозможности надёжного крепления катушки.

Кольцевые катушкодержатели, как правило, устанавливаются на спиннингах лёгкого класса (UL, L, M). Такие держатели очень популярны во Франции.

Настройка фрикционного тормоза

Фрикционный тормоз – это важная часть безынерционной спиннинговые катушки. Он позволяет лески не оборваться при слишком сильных нагрузках: во время вываживания крупной рыбы и ее рывках, а также если рыболов зацепил приманку за корягу.

В большинстве безынерционок он расположен на передней части и выглядит в виде круглой гайки, которую можно крутить по часовой и против часовой стрелки. При кручении по часовой стрелке – вы затягиваете фрикционный тормоз, а значит потребуется повышенная нагрузка на леску, чтобы она начала стравливаться со шпули. Вы можете полностью ослабить фрикционный тормоз, покрутив ручку против часовой стрелки. Сделав это вы заметите, что достаточно лишь немного потянуть за леску, выходящую из катушки, как она легко начинает скручиваться.

Вы должны найти баланс между достаточно крепко затянутым фрикционным тормозом, и нагрузкой между приманкой и кончиком удилища, которой будет достаточно для сматывания лески с катушки.

Правильная настройка фрикционного тормоза происходит при вытягивании лески не из самой катушки, а из последнего кольца (кончика удилища) под углом в 90 градусов к нему. Это нужно для того, чтобы учесть трение пропускного кольца, которое присутствует в реальной рыбалке на спиннинг.

Попросите вашего друга или подругу подержать в руках карандаш или ручку, на которую намотайте 10-15 витков лески, чтобы не порезать себе пальцы, держась за голую леску. А сами отойдите на несколько метров и начинайте очень сильно тянуть спиннинговое удилище перпендикулярно направлению лески. Если при критической нагрузке именно фрикцион позволяет леске сматываться, а не происходит разрыв лески – значит фрикцион настроен правильно.


Правильная настройка фрикционного тормоза происходит при вытягивании лески не из самой катушки, а из последнего кольца (кончика удилища) под углом в 90 градусов к нему. Это нужно для того, чтобы учесть трение пропускного кольца, которое присутствует в реальной рыбалке на спиннинг.

Добавить комментарий