Установка лодочного мотора - рекомендации профессионалов

Установка лодочного мотора: раз – и готово?

Установка мотора на лодку – далеко не одноразовое мероприятие, как может показаться на первый взгляд сразу после покупки алюминиевого судна. Данную операцию приходится проделывать, например, после консервации двигателя на зиму, профилактики или ремонта, а также при необходимости поставить второй лодочный мотор (для троллинга, аккуратных маневров и прочих задач).

Для чего, вообще, необходимо правильно устанавливать мотор на лодку? В первую очередь, ради безопасности – с тем чтобы предотвратить перегрев, не сломать винт и не получить травму самому. Кроме того, никто не откажется выжать из своей верной спутницы максимум, а заодно избежать ее отклонений в сторону и оптимизировать расход топлива.

В одиночку осилить эту процедуру дано далеко не каждому. Причиной тому служит как немалый вес самого мотора, так и элементарное отсутствие опыта, знаний и необходимых навыков.

Хотя, казалось бы, чего проще: есть транец, и есть мотор. Тем не менее, нередки случаи, когда имеющийся двигатель не встает должным образом в штатное место и требуется регулировка высоты транца вплоть до его замены (в ПВХ-лодках). В других ситуациях приходится прибегать к монтажу различных подставок под лодочный мотор.

Дальше – еще больше тонкостей. Неоправданно низкая посадка ведет к снижению скорости и потере мощности, а также таит опасность повреждения ноги двигателя. Известно, например, что на скорости возрастает сопротивление водяного потока, причем процесс этот протекает нелинейно. Соответственно, каждый миллиметр излишне погруженного мотора сказывается на расходе горючего и быстроте передвижения.

Наоборот, чересчур высокая установка мотора на транце провоцирует образование большого количества пузырьков в верхнем слое воды (вот для чего важно правильно выставить уровень кавитационной плиты двигателя). В результате винт вращается в более разреженной среде, увеличивая количество оборотов, что ведет к перегреву двигателя.

Впрочем, при установке принимается во внимание не только высота, но также горизонтальное положение на транце и угол наклона лодочного мотора. Так, теория гласит, что двигатель следует смещать на несколько сантиметров к правому борту для компенсации вращающего момента. Однако на деле следует учитывать множество факторов, как то: профиль днища, распределение груза, размеры и вес двигателя, массу самой лодки, тип винта и т.д. – все они влияют на выбор места установки мотора. Зачастую неопытные владельцы лодок тратят уйму времени на поиски оптимального положения и в лучшем случае сохраняют статус-кво.

Все вышеперечисленное – базовые принципы, позволяющие лишь правильно установить мотор на лодку. А ведь иногда хочется большего комфорта, и тогда актуальными оказываются такие задачи, как:

установка тахометра на лодочный мотор;

дистанционное управление лодочным мотором;

установка электроподъемника на лодочный мотор;

монтаж на консоль лодки прочих индикаторов (уровня топлива, тримметра, скорости движения, вольтметра и т.д.).

Окончательная же доводка зависит от сферы применения лодки (покатушки, любительская рыбалка, соревнования) и ее предполагаемой загрузки, поэтому после установки мотора почти наверняка понадобится более точная регулировка его положения и подбор правильного винта. Велика вероятность, что штатный шаг и материал последнего не позволят достичь искомых кондиций. И здесь уже точно не обойтись без совета профессионалов, которые проверили в деле сотни различных комбинаций лодок, моторов и гребных винтов.

Кстати, не стоит забывать и о носовых электромоторах. Они тоже устанавливаются и настраиваются механиками нашего сервис-центра по желанию владельца. А тем, кто все же предпочитает самостоятельные эксперименты, в качестве полезного инструмента можно предложить разнообразные электроподъемники – вплоть до гидролифтов для особо мощных моторов (200–300 л. с). Они способны в динамике поднимать/опускать двигатель для поиска оптимальной скорости и менять дифферент для улучшения хода лодки, а также облегчать движение по мелководью и обеспечивать безопасный спуск на воду. При этом детальная регулировка доступна непосредственно с консоли водителя за счет специального дистанционного тумблера.

Как несложно убедиться, при правильной установке мотора на лодку решающее значение имеют считанные миллиметры и градусы, и совершенно очевидно, что новичкам заниматься подобным тюнингом не рекомендуется. Иначе велик риск потерять контроль над судном, утопить мотор или, того хуже, травмировать себя и пассажиров.

Многие клиенты уже убедились в профессионализме сотрудников Прокатись.ру, которые точно знают, как довести до ума любую лодку и сделать из нее модель вашей мечты. Причем качественно, в кратчайшие сроки и за вполне адекватную цену.

Ждем заявок в нашем сервисном центре. У нас еще много интересных идей!

Возможные ошибки при установке

Главное, о чем необходимо всегда помнить – это о зависимости оптимального угла наклона от следующих обстоятельств:

от индивидуальных конструктивных особенностей данной лодки;
от фактических характеристик предполагаемой модели лодочного мотора;
от фактических характеристик используемого гребного винта;
от фактических условий эксплуатации судна.

В первую очередь нужно произвести регулировочные действия касательно положения мотора: его расположение должно быть перпендикулярно поверхности воды, в этом случае ось гребного винта находится параллельно относительно водной поверхности.

На этом этапе установки следует знать, что если угол наклона лодочного двигателя недостаточен, то происходит существенное увеличение дифферента на носовую часть судна. Визуально это выглядит так, как будто судно стремится занырнуть носом в воду.

После проделанных работ нужно убедиться в правильности избрания действительного угла наклона лодочного мотора на уже установившейся скорости.

Если угол наклона был определен неверно, то такое положение может стать причиной появления чрезмерного дифферента на кормовую часть судна.

Оптимально выбранный угол наклона при установке подвесного мотора позволяет эксплуатировать его на максимально эффективной мощности.

Если лодочный мотор, как и любой другой двигатель, будет эксплуатироваться при завышенных оборотах коленчатого вала, то это в скором времени приведет к негативным последствиям, которые могут сказаться на техническом состоянии мотора, а затем повлечет за собой серьезные неисправности.

Угол наклона лодочного мотора

Данную тему мы уже затрагивали в отдельной статье (Угол наклона лодочного мотора). Сейчас просто немного пробежимся по основным моментам.

У всех лодочных моторов есть диапазон регулировки наклона.

зарубежные лодочные моторы: 5-15 град.
“Ветерок”: 0-10 град.
“Вихрь”: 5-15 град.
“Салют”: 4-24 град.

Перед тем как купить лодку, обязательно поинтересуйтесь у продавца по поводу угла наклона транца. В случае угла наклона транца ниже 5 град. вы сможете использовать на своей лодке лишь лодочный мотор “Ветерок”. Иначе лодка постоянно будет задирать нос. Если же угол наклона транца лодки выше 15 град., то тут подойдет лишь мотор “Салют”. Все остальные лодочные моторы будут зарывать нос лодки в воду.

Немного иллюстраций по теме угла наклона мотора.

Кроме правильной установки подвесного лодочного мотора на лодку, немаловажное значение для получения оптимальных характеристик лодки имеет и правильное распределение груза в лодке. Возможные варианты распределения груза и их последствия.

Установка мотора на транец лодки

После того, как лодка будет полностью надута мотор вешают на транец. Только что купленный мотор вешают посередине транца, фиксируют струбцинами подвесной системы. Струбцины затягивают до упора с одинаковым усилием. После установки мотор дополнительно привязывают к транцу страховочным тросом.

Для надежности крепление мотора к транцу дополнительно проверяют два раза: после его прогрева и через 5 – 10 минут после начала движения судна. При необходимости струбцины затягивают сильнее.

• количества пассажиров и веса груза в лодке;

Лепестки клапана

Этот вариант тоже позволяет увеличить мощность лодочного мотора. На первом этапе осуществляется осмотр затвора карбюратора, дабы обнаружить ограничитель заслонки дросселя. Если на максимальной тяге отверстие открывается полностью, то никаких препятствий нет. Но когда мотор функционирует не в полную силу, нужно выяснить, что именно ему мешает.

Лепестки клапана расположены под карбюратором. Это своеобразные жесткие пластинки, которые согнуты внутрь. Во всем двухкамерных двигателях они монтируются в непосредственной близи к основному цилиндру. Если же лепестки немного прижаты внутрь, их нужно аккуратно отжать (без лишних усилий). Небольшой сгиб обеспечит оптимальный приток топлива. Но в итоге повысится показатель потребления горючего, что повлечет за собой дополнительные траты.

Обкатка четырехтактного лодочного мотора.

Несколько нехитрых рекомендаций подскажут Вам, как лучше всего обкатывать четырехтактные лодочные моторы.

Запустите мотор, и дайте поработать ему на холостых или минимальных оборотах, пока не закончится первый бак топлива. Периодически прибавляйте газа до 50% от максимальной мощности.
В течение следующего часа повысьте обороты до 70%.
Далее 8 часов обкатка 4 х тактного лодочного мотора проходит при средней нагрузке с периодическим повышением оборотов до максимума.

После обкатки 4 х тактного лодочного мотора масло нужно менять еще и в картере на неостывшем двигателе. Если тестовый заплыв производится в зимнее время, требуется замена свечей зажигания.

Сообщества › Охота и Рыбалка › Блог › Подготовка лодочного мотора к сезону

У нас заканчивается нерестовый запрет, поэтому подготовил ПМЛ к эксплуатации. Ниже напишу о некоторых нюансах обслуживания, которых нет в инструкции и которые могут быть полезны владельцам лодочных моторов. У меня мотор 2х тактный Parsun 9,8, это копия Tohatsu 9.8 и ниже описанное справедливо для него, для других моторов могут быть отличия, но принцип тот же.

Шприцовка. Как оказалось, никто из моих рыболовецких друзей не шприцует свои моторы, они об этом даже не знали и наличие тавотниц (пресс-масленок) их не навело ни на какие мысли. Меньше надо бухать на рыбалке или на воду не выходить!

В моем моторе в ноге есть 2 масленки, их размер меньше стандартных и обычным автомобильным шприцом прокачать не получается — смазку выдавливает между наконечником шприца и тавотницей. Резьба М6х1, можно было бы искать другой наконечник или точить переходники, но мы с вами умные и ленивые, поэтому прошприцуем обычным медицинским шприцем — обрезаем иглу так, чтобы осталась пластиковая трубочка на которой сидит игла, ее вкручиваем в резьбу под тавотницу и делаем свое скользкое дело.

Рубрика “Это интересно!” В этот раз нижняя точка была забита, прокачать не удавалось. Решение легкое есть: берем бенз/соляру и продавливаем шприцем понемногу, 10 мин и спокойно загоняем литол. В обе точки заходит у меня кубиков 20 литола с запасом, чтобы выдавить старую смазку.

Смазка механизма подъема ПМЛ. Да кто его смазывает?! А зря, поднимать намного легче будет. На некоторых моторах и у меня в т.ч. есть каналы, по которым можно без разбора вдавить смазку, но раз в год, я считаю, можно открутить 1 гайку и смазать второпластовые втулки, так они в благодарность вам меньше износятся. Такие же точки для смазки у меня есть даже на прижимных винтах.

Свечи. Для консервации ПМЛ осенью выкручиваем свечи и заливаем 1-2 кубика масла. Закручиваем старые свечи. Вхолостую прокручиваем пару раз мотор. В течении периода консервации раз в месяц прокручиваем еще по паре раз, чтобы смазать сердце мотора и защитить его от коррозии конденсатом. В течении зимы можно увидеть как с винта капает масло. Не нужно хвататься за сердце и бежать в сервис — через выхлоп (он через винт) вытекает “консервационное” масло.
При расконсервации мотора вводим в колодцы по 1-2 кубика бенза, продергиваем и ставим новые свечи, а старые бросаем в карбклинер на сутки, очищаем и кладем в зип.

Меняем топливный фильтр. У меня стоит дополнительный на баке, но все равно фильтр в моторе к концу сезона не выглядит как новый. Беру на рынке любой маленький от мототехники, стоит копейки, почему бы не поменять.

Протираем все резинки силиконом, так они дольше сохраняют эластичность.
Для эстетики моем мотор снаружи от белого налета. А вот здесь у меня вопрос уже к вам — я не нашел средства, которое бы меня устраивало. Чем моете вы?

Масло в редукторе. Правильно менять масло в редукторе осенью, чтобы если будет в нем вода, она не выдавила сальники или даже не порвала редуктор. По некоторым причинам, я не сделал этого осенью, поэтому заменяем весной. Откручиваем нижнюю пробку, смотрим нет ли эмульсии (водяной взвеси, масло по цвету будет как какао), если есть, нужно смотреть/менять сальники. Откручиваем верхнюю, сливаем за 10 мин масло. В мосты моего Прадо заливаю Тойота 80w90 GL5, берем из запаса пол канистры оставшиеся от ТО и 350мл загоняем автомобильным удобным большим шприцем (а не этими зубными тюбиками) его в редуктор через нижнюю пробку. Как только в верхней показалось масло, закручиваем ее, а потом нижнюю. Протираем и умиляемся — Бог любит нас!

Смазка гребного вала и очистка его. По причине, описанной выше, по весне, а не осенью, снял винт. Проверил цельность сальника, смазал литолом. Смазка это вопрос религии. я много лет работал в маркетинге и поэтому не вижу смысла покупать специальное маринистое масло/смазку в другой тубе вдесятеро дороже. Все равно после каждого попадания в сеть или длинной рыбалки желательно заглянуть под винт. Я лучше чаще буду литолом мазать. Минус, конечно, что от литола обычная резина разбухает, но в сальниках винта я такого не видел.

На фото выше есть заглушка “вошь” — я не сталкивался, подскажите, кто-то в пресной воде систему охлаждения промывает?

Лодка у меня ПВХ, “лодка эгоиста” — 3,1 метр и из допов на моторе установлена дополнительно генераторная катушка для питания эхолота, ЛЭД фары (иногда по темному приходится возвращаться), плюс музычка, зарядка итд. Ну и тахометр/счетчик моточасов стоит, но это все баловство.
Колпак головы проклеен внутри шумкой (сплэн), на колпак я за 2 вечера пошил чехол с карманом для документов, зипа, жидкой латки и др мелочи, которые обязательно должны быть с собой, но их можно забыть на берегу.

Если у кого есть что еще добавить, посоветовать — напишите пожалуйста!
НХНЧ!

З.Ы. Ребята, которые любят в комментах срать по любой теме “мыэтознали100лет” — или покажите где вы поделились инфой раз ее знали или идите мимо. Может вокруг меня люди не такие, но только масло меняют и то не каждый год, многим на технику пох. Я же по крупицам вникал и хочу поделиться с теми, кому будет в пользу, тем кто с любовью сам обслуживает свою технику, а не бежать с денежкой в сервис.
З.Ы.Ы. Нет сил терпеть, как уже хочется на воду!

Если у кого есть что еще добавить, посоветовать — напишите пожалуйста!
НХНЧ!

Особенности изготовления собственными руками водометного мотора, предназначенного для лодки

В том случае, если вы желаете изготовить качественный двигатель водометного типа, то наилучшим базовым мотором может стать мотор бренда Ветерок. Ничего особенного в этом нет, так как именно этот мотор оснащен всеми необходимыми запасными элементами, которые могут понадобиться в процессе изготовления двигателя. Приобрести его можно практически в каждом рыболовном магазине или же в сети Интернет.

После того, как будет осуществлена модернизация приобретенного базового мотора, то вес водометного двигателя будет увеличен буквально на 1 кг, что не существенно для лодок любого типа. При правильном изготовлении мотора он сможет в последующем разгонять лодку до 25-30 км/час при грузоподъемности лодки в 450 кг. Для того, чтобы создать водометный двигатель из базового мотора нужно приобрести такие дополнительные элементы:

мотор специального типа Ветерок, который оснащен фланцем;
водосборник и его развертка;
редуктор выпрямитель;
сварочный аппарат;
ступица;
водостойкий клей;
штуцеры;
чертежи и схемы двигателя.

Важным нюансом перед тем, как сделать самодельный мотор, является то, что максимально ответственно нужно подойти к процессу подготовки. При безответственном подходе мотор может очень быстро выйти из строя. При выборе всех комплектующих элементов важно выбирать только надежные, чтобы мотор работал исправно.

Для обеспечения проходимости на поверхности воды и так называемой маневренности лодки в последующем, в водосборнике должно быть сделано специальное углубление. Также оно позволяет уменьшить показатели гидродинамического сопротивления. Это возможно сделать только благодаря тому, что передняя кромка, находящаяся в верхней части, располагается на 35 мм выше, нежели уровень лодочного дна.

Чтобы собственноручно собрать мотор нужно иметь самый обыкновенный редуктор. Его нужно посредством использования фланца закрепить на двигателе. После этого действия в руки следует взять металлическую заготовку, на которой нужно нарисовать развертку водосборника, так называемой обечайки и лопастей в количестве 6-ти штук.

С помощью гибридных вальцов и напильника необходимо изготовить заготовки, которые будут иметь максимально правильную форму. Для этого можно использовать оправку или сделать этот процесс вручную. Для того чтобы соединить между собой поперечные и продольные швы камеры водомета и водоотвода приступают к сварочным работам. Не стоит забывать о том, что в конструкции водомета также должна быть ступица, размещающаяся на самом бобышке готового изделия.

Как только водомет будет полностью готов, его вес должен составлять порядка 20-ти кг. В продаже чертежи водометов подобного типа встречаются очень редко. Поэтому его следует создать самостоятельно или же найти в просторах Интернета.

Как проводится обкатка лодочных моторов?

Любой двигатель вне зависимости от его типа и сложности нуждается в обкатке. Процедура достаточно простая, но ответственная и обязательная, выполняется на новой технике. Лодочные моторы нужно обкатывать обязательно, это нужно чтобы детали притерлись друг к другу и лучше функционировали. Следовательно, отказ от обкатки приведет к быстрому износу деталей и уменьшенному ресурсу двигателя.

К другим проблемам отсутствия обкатки можно отнести:

быстрый износ цилиндров и поршневой группы;
возникновение поломок в узлах газораспределительной системы;
неисправности или износ подшипников, вала двигателя;
неисправности с системой охлаждения.

Даже многие качественные моторы с хорошей репутацией указывают об обязательной обкатке в инструкции по эксплуатации. Есть и такие производители, которые уже сделали обкатку на своем оборудовании, но об этом будет указано. Одни говорят, что новые лодочные моторы можно не обкатывать, но на самом деле лучше придерживаться рекомендаций из инструкции. И не важно, проводится обкатка двухтактного лодочного мотора или четырехтактного.

Обкатка мотора выполняется неспешно и аккуратно, ведь в процессе трущиеся детали сдирают мельчайшую стружку друг с друга, притираясь постепенно друг под друга. Для этого двигателю нужно работать плавно, без набора высоких оборотов и перегрева.

Пренебрегая правильной процедуре и работая на больших оборотах, трущиеся детали будут попросту срывать стружку частями. Вследствие этого получается задиры, царапины и трещины, больше всего они образуются на стенках поршней и цилиндров. Металл повреждается, и трение проводится недостаточно качественным образом.

В другом случае повышение оборотов выше оптимальных при обкатке способствует нагреву деталей, ведь выделяется тепловая энергия и детали существенно расширяются. Когда поршням расширяться больше некуда, начинают изнашиваться кольца, также они могут западать. Это влечет уменьшению компрессии и потере масла в течение всего срока эксплуатации. Конечный и самый плохой результат этому — заклинивание двигателя.

Манипуляции, предшествующие обкатке мотора
Манипуляции после обкатки мотора
Как обкатывать лодочные моторы правильно?
Масло для обкатки лодочного мотора
Этапы обкатки лодочных моторов:
Видео

быстрый износ цилиндров и поршневой группы;
возникновение поломок в узлах газораспределительной системы;
неисправности или износ подшипников, вала двигателя;
неисправности с системой охлаждения.

Требования ГИМС для «чайников»

Это статья для начинающих водномоторников, и в ней доступным языком объясняется
– что нужно регистрировать в ГИМС, а что нет;
– в каких случаях не нужны права;
– как и на какую лодку можно законно повесить мотор большей мощности;
– что нужно обязательно иметь в лодке, чтобы инспектор ГИМС вас уважал.

Как было раньше?

Не так давно (до 2012 года) все лодки с мотором назывались маломерными судами, и их нужно было регистрировать в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Надо было ставить на учёт те из них, что использовались под мотором (любой мощности) и/или могли разместить на борту 220 и более кг. То есть в основе было два «проклятия» – наличие любого мотора и грузоподъёмность от 220 кг. Ох и натерпелся тогда наш водно-моторный брат: в очередях на оформление/снятие постой, бумаги казённые пиши, пошлины плати, ТО пройди, а ещё налоги за «водоплавающих лошадок» вынь да положи в конце года. И это только полбеды – если на транец 5 и более «кобыл» прикрутил, то ещё и удостоверение на право управления маломерным судном гоже иметь, а для этого учиться надо, медсправку получать, экзамены сдавать, пошлины платить. Причём ладно бы учёба с толком была, а то ведь одно недоумение – тебе на речке в глуши с удочкой рыбачить, а тебя по навигационным морским огням «гоняют», как будто не лодка у тебя надувная, а авианосец в международных водах.

Сегодня все эти ужасы можно забыть как страшный сон. С 2012 года вместо маломерных судов появились плавательные средства (плавстредство) – всё, что весом меньше 200 кг и с мотором меньше 8 кВт (10.88 л.с.), регистрировать не обязательно (1). Исключительно по воле самого владельца – хочешь регистрируй, как раньше, хочешь так просторы водные борозди, никто с тебя не спросит.

ИТАК, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РЕГИСТРАЦИИ СЕГОДНЯ? Помнить только две характеристики, связанные со своей лодкой:
1. Вес лодки вместе с мотором (но без бака, груза и пассажиров):
– если до 200 кг, не надо регистрировать;
– если больше, надо.
Про грузоподъёмность ЗАБЫТЬ, она теперь не имеет никакого значения для ГИМС.
2. Мощность мотора:
– до 10.88 л.с. – не надо регистрировать;
– больше – надо.
ВАЖНО!
– Требования к наличию прав также поменялись. Всё, что не подлежит регистрации (см. пункты выше) не требует и удостоверения на право управления (2).
– С налогами при этом изменений не случилось: транспортный налог за лодочный мотор от 5 л.с. по-прежнему платить надо (даже если мотор не зарегистрирован) – просто теперь необходимо самостоятельно сообщать информацию в налоговую.
– Если лодка не подлежит регистрации, то и техническое освидетельствование (ТО) проходить не надо. – Доказывать ГИМС, что вы «не верблюд», не требуется, документы на не поднадзорные плавсредства иметь при себе вы не обязаны. Никаких санкций за это не следует. Инспектор по имеющимся надписям на лодке и моторе определяет, плавательное средство или маломерное судно перед ним. Максимум, что может попросить, ознакомиться с шильдой на лодке и моторе.

МАЛОВАТО БУДЕТ, ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ФОРСИРОВАННОМ МОТОРЕ

Если с надувными лодками всё понятно – большинство из них не поднадзорны ГИМС, то ограничение по мощности мотора до 10 сил ставит серьёзные преграды на пути к полной свободе. Допустим, у вас надувная лодка, для которой «десятка» – мотор хоть и не маленький, но не соответствующий реальным потребностям. Выход из сложившейся ситуации предложили производители техники, заинтересованные в продажах, наладив выпуск моделей ПЛМ с возможностью из формальных 10 нерегистрируемых «лошадок» сделать 15, а то и 20 фактических, но никем кроме владельца не видимых. То есть на шильде у вас скромные «пони», а под колпаком ещё несколько неучтённых «голов». Такие моторы не что иное, как Russian edition – модели, специально созданные в обход российского закона. Покупатель и продавец довольны, налоговая, подбивая статистику по транс-портному налогу, наверное, не очень.Если вы решили пойти по пути увеличения мощности мотора, но при этом избежать регистрации, то это вполне разумный, хоть и полузаконный способ. Тут главное не переусердствовать и трезво соотнести результат с техническими возможностями вашей лодки, просчитав риски.

ВАЖНО УЧЕСТЬ ДВА МОМЕНТА.

Если транец на лодке 18 мм, то она рассчитана на мотор до 10 л.с. Это вовсе не означает, что под «пятнашкой» она немедленно лопнет и расползётся по швам, но систематическая эксплуатация в таком режиме ни к чему хорошему не приведёт. В один прекрасный момент мотор сделает прощальный «вжик» и нырнёт в царство Нептуна, либо лодка потребует внезапного ремонта. Производитель, ставя тонкий транец и выбивая на шильде ограничение в 8–10 сил, намекает: дальше на свой страх и риск, если что, то мы здесь ни при чём. Хотите сделать из 10 л.с. 15 и более, позаботьтесь о том, чтобы лодка была с транцем толщиной минимум 24 мм, а это, в свою очередь, значит, что она будет тяжелее и дороже.

При минимальном диаметре баллона (44 см) нижняя граница длины лодки, при котором использование мотора в 15 сил можно считать безопасным, начинается от 3.3 м. В противном случае ставить мотор свыше 10 л.с., во-первых, опасно, во-вторых, не целесообразно. Для примера возьмём проверенное временем наблюдение, справедливое для надувной лодки: для выхода на режим глиссирования требуется мощность двигателя из расчёта 1 л.с. на 25 кг веса. Получается, что 10 сил без проблем «подымут» снаряженную лодку массой 250 кг. При грамотном подборе модели лодки и винта мотора, а также исходя из условий плавания, можно добиться глиссирования и при большей массе. В большинстве случаев (если ходите в одиночку или вдвоём без перегруза), ставить мотор больше 10 л.с. на лодку длиной менее 3.2 м резон сомнительный.

А вот что касается безопасности, то 3.2 м под «пятнашкой» – это уже «бешеный табурет», который, конечно, и драйв готов своему владельцу предоставить, но и любая ошибка может обернуться бедой. Скорость такой «табуретки» в районе 40 км/ч – на воде это, безусловно, интересно, да только вот закончиться всё может внезапным купанием. Даже на холостом ходу можно в секунду оказаться за бортом. Автор этих строк стал не просто свидетелем, а невольным участником на первый взгляд штатной ситуации. Товарищ по рыбалке, будучи рулевым, решил во время троллинга привстать, чтобы на секунду разглядеть, что там впереди. Держа румпель, он поднялся на ноги и в этот момент из-за волны чуть качнулся назад, потеряв на долю секунды равновесие. Машинально рука на румпеле провернула газ в поисках опоры, и 15-сильная «Ямаха» подняла нос нашей небольшой лодочки. Пол буквально выдернуло из-под ног, от падения за борт спасло лишь то, что лодка продолжила идти прямым курсом, и реакция – одной рукой удалось схватиться за леер, второй за товарища и удержать его, дав возможность сбросить газ. Ограничение на лодке было как раз 8 л.с. – нет, она не развалилась, просто её поведение под мотором в 15 сил стало подразумевать подобные экстремальные ситуации. Нужны ли они на рыбалке?

«Форсированный» мотор ставим на лодки, где это разумно: длина от 3.3 м, диаметр баллона от 44 см.Если планируем ставить «раздушенную» десятку, то стоит рассматривать лодки с толщиной транца от 24 мм. Обращаем внимание на усиления: наличие стрингеров, толщина пайол от 8 мм. Привальный брус с брызгоотбойником. Внутри лодки обязательно должно быть за что держаться и водителю, и пассажирам: ручки, леера.

Что нужно иметь на лодке?

С регистрацией, правами и мотором разобрались. Теперь осталось разобраться, что нужно в лодке иметь обязательно. Для маломерных судов всё просто – есть нормы снабжения, если чего-то из списка нет на борту – штраф. Для пласредств (нерегистрируемых лодок) всё изощрённее – штраф не предусмотрен. То есть можно «забыть» аптечку, якорь и даже вёсла. Но отсутствие спасжилетов ГИМС безнаказанным не оставит. Как никак задача инспекции – контроль безопасности на воде, а спасжилеты – это безопасность. Если находитесь на территории Ленобласти, то жилеты должны быть надеты на всех, кто в лодке. Цвет красный или оранжевый со светоотражающими полосками, жилет должен быть укомплектован свистком. Требования не столь жёсткие, чтобы ими пренебрегать, не говоря уже о том, что использование жилета нужно не инспектору, а тому, кто в лодке, ради его же безопасности. И здесь любопытно, что большинство дешёвых спасжилетов, продаваемых в магазинах, таковыми не являются – это страховочные, а не спасательные жилеты. Разница в принципе работы. Спасательный жилет перевернёт вас на спину и будет держать на плаву, даже если вы потеряете сознание, страховочный делать этого не будет. Не умеете плавать, потеряли сознание – шансы на спасение минимальные, если вы в страховочном жилете. Нужно понимать эту опасность, когда выбираете дешёвый «спасжилет» (до 1500 р.)

Несоответствие нормам снабжения на плавсредстве административно не наказуемо. Спасжилеты обязательны. В Ленобласти их всегда нужно надевать, находясь в лодке, не важно при этом, двигаетесь ли вы или остановились. Не экономьте на жилетах. Как видите, чтобы уже сегодня стать водномоторником, нет никаких формальных преград. Наслаждайтесь отдыхом на воде, но помните о безопасности – берегите себя и тех, кто рядом.

Как было раньше?

Можно ли перед обкаткой раздушить лодочный мотор

Многих рыбаков интересует можно ли раздушить лодочный мотор, перед тем как обкатывать его. В целом специалисты склоняются к тому, что нет разницы, обкатывать мотор после или до того как вы его раздушили. Самое главное в этом деле правильно обкатывать мотор. Технология обкатки давно известна и если придерживаться ее правил, все пройдет успешно. Если вы не знаете этих правил, тогда вам следует прочитать статью, о том как правильно обкатывать лодочный мотор.

Бывалые владельцы лодок отлично знают, что если требуется раскачать движок, лучше экспериментировать с импортными моделями. Зарубежные моторы, как правило, производят с избыточными мощностными показателями, а чтобы владельцы не злоупотребляли возможностями агрегата, на него устанавливаются ограничители. К тому же так проще выдать одну модель за несколько модификаций разной мощности.
В принципе, это даже выгодно. Покупаете модель с меньшей мощностью, снимаете ограничитель и, вуаля! Ваш новый, мощный двигатель готов!
Не стоит забывать и о проверенных временем способах форсирования движков. Главное, помнить, что потенциал есть у любого мотора, нужно только уметь его реализовать.

Важность соблюдения правил установки подвесного лодочного мотора

Почему так важно правильно установить лодочный мотор? Это не чья-то прихоть, что двигатель должен быть очень тщательно прикреплен к плавательному средству – таков стандарт безопасности. Также есть и другие важные нюансы в установки лодочного мотора к плавательному средству:

если вы не совсем верно присоединили свой лодочный мотор, в таком случае может произойти даже произвольное отсоединение подвесного агрегата, которое может понести за собой определенные аварийные ситуации. Ваше маломерное судно может потерять свое направление. То есть вы будете стараться выруливать в одну сторону, а лодка будет упрямо клониться в совершенно другом направлении;
также неправильная установка мотора на транец плавательного средства может повлечь за собой работу этого двигателя не в полную свою силу. Чаще всего наблюдаются заниженные обороты вашего подвесного мотора;
можно ожидать и такое последствие, как чрезмерный расход горючего или даже падение лодочного агрегата в воду. Помните, что когда вы находитесь еще только на стадии подбора для себя подвесного лодочного мотора, то важно обращать свое внимание на допустимый показатель мощности лодочного двигателя. Этот параметр всегда будет отражен в инструкции к подвесному агрегату, и ни в коем случае не стоит пренебрегать этими данными;

очень многое зависит от того, какой именно лодочный мотор и какого бренда вы приобретаете. Но в целом приведенные данные касаются всех агрегатов для лодок. Кроме того, в комплект, который есть у каждого лодочного мотора, обычно входят еще и специальный крепеж, инструменты и инструкция по правильной эксплуатации вашего лодочного агрегата. Там обычно есть все правильные действия, которые стоит выполнять для установки подвесного двигателя;
изготовители надувных лодок, как правило, наносят на транцы своих плавательных средств специальную разметку для крепления. На первый взгляд, кажется, что осталось лишь поставить лодочный мотор на свою лодку, но в реальности у лодочников случаются непредвиденные ситуации. Бывает, что совершенно одинаковые лодки, одного производителя, с одинаково установленными лодочными подвесниками по-разному ведут себя в воде. Все достаточно индивидуально, и порой мало следовать одной инструкции, надо знать больше реальных рекомендаций по правильной установке лодочного двигателя на резиновую лодку.

Известно, что если у вас чересчур глубокое погружение такой детали, как винт, тогда может падать вся мощность лодочного мотора. Это происходит из-за такого явления, как рост противодавления воды на выхлопе и увеличение его сопротивления к той части судна, которая находится под водой. В данной ситуации наладить правильную установку лодочного мотора могут так называемые регулировочные лодочные пластины.

Коленчатый вал

увеличить, 833х1590, 146 КБ

Коленчатый вал предварительно разбирают на две половины, которые соединены пальцем кривошипа с натягом. Часть коленчатого вала, на которой крепится магнето, назовем верхней, часть, на которой имеется цапфа с всасывающим отверстием, — нижней.

С обеих частей отрезаем по месту сварки массивные кольца. Верхнюю цапфу нужно удлинить для возможности посадки коренного подшипника, ротора магнето, кулачка зажигания и маховика. На ее конце нарезается резьба М10. При окончательной сборке ротор магнето, кулачок и маховик устанавливаются на вал и стягиваются гайкой М10. Для удлинения цапфы необходима заготовка из круглой стали марки 45 диаметром не менее 18 мм и длиной 100 мм. На токарном станке на одном из концов вытачивается хвостовик с резьбой М10х1,0 длиной 10 мм. Затем в токарный станок устанавливается и тщательно центрируется по шейке вала диаметром 17П верхняя часть вала. От левого торца этой половины на расстоянии 13 мм отрезается цапфа. В оставшейся части цапфы растачивается отверстие под резьбу М10х1.0 на глубину 12 мм. Заготовку с резьбовым концом вворачиваем в отверстие цапфы и затягиваем ключом с моментом 3 кг/см. В месте стыка протачивается V-образная проточка. Обмотав цапфу асбестовым шнуром (кроме проточки), место стыка свариваем ручной электросваркой до диаметра шва не менее 18 мм. После этого можно производить окончательную токарную обработку вала.

Обработав обе половины кривошипа до размеров, указанных на чертеже, можно собирать коленчатый вал. После его сборки и окончательной центровки палец кривошипа с торцов привариваем к щекам в трех точках электросваркой с последующей зачисткой мест сварки наждаком.

Квадратный хвостовик нижней цапфы (сечение В-В) выполняется более простым способом, так как резьбовое отверстие в цапфе уже есть. Квадрат делается из стали 45, закаливается и после вворачивания в цапфу приваривается ручной электросваркой без последующей механической обработки.

Координаты двенадцати отверстий диаметром и глубиной по 7 мм на щеках кривошипа выбираются произвольно по месту; они делаются для облегчения вала. Окончательно обработанный коленчатый вал должен весить 0,6 кг; в сочетании с другими вращающимися массами (ротор магнето, маховик) он обеспечивает устойчивую работу двигателя.

Посадочное отверстие в роторе магнето растачивается до диаметра 12 мм и при посадке на вал фиксируется штифтом диаметром 2 мм.

Кулачок зажигания нужно изготовить новый из стали 35. Рабочий профиль его выполняется по штатному кулачку, затем кулачок шлифуется и закаливается. На роторе кулачок крепится штифтом. Поэтому ротор магнето с обеих сторон должен иметь отверстия для штифтов.

Дейдвуд подвесного мотора изготовлен из круглой алюминиевой трубы 32х3 мм. К торцам ее приварены аргонодуговой сваркой присоединительные фланцы из алюминия толщиной 6 мм. Длина дейдвуда 345 мм. К его верхнему фланцу крепится через прокладку двигатель, к нижнему также через прокладку из маслостойкой резины толщиной 4 мм — редуктор с гребным винтом. Внутри дейдвуда вращается вертикальный вал, выполненный из стальной трубы 12х1. Его длина вместе с приваренными квадратами равна 335 мм. На дейдвуд свободно надет кронштейн подвески от мотора типа «Салют» или «Спутник», внутреннее отверстие которого расточено до диаметра 32 мм.

Самостоятельное изготовление и установка мотора

Можно попытаться изготовить мотор для резиновой лодки своими руками, если нет возможности купить готовый двигатель. Естественно, он будет уступать покупному по всем параметрам, но вместе с тем позволит передвигаться на резиновой лодке по небольшому водоему.

Планируя покупку подвесного лодочного мотора, следует учитывать его массу, влияющую на удобство транспортировки и скорость монтажа. Кроме того, тяжелый двигатель сложнее поднимать и перемещать при регулировке. Вес небольших бензиновых двигателей мощностью до 5 лошадиных сил не превышает 15-20 кг. Самостоятельно легко справиться с погрузкой и выгрузкой мотора из автомобиля и установкой на транец лодки. Для крепления более мощных моторов, вес которых превышает 30-40 кг, возникнет необходимость в услугах помощника. Следует учитывать массу, планируя покупку подвесного лодочного мотора

Как сделать лодочный мотор : рекомендации

Этот сезон был очень насыщен по водномоторной рыбалке, удалось походить по реке и водохранилищу на разных моторах, как по наименованию (это различные бренды) так и по количеству лошадиных сил! Понятно, что у каждого из нас свои условия ловли, предпочтения, задачи, возможности, но вопрос выбора и установки мотора при желании его использования не может пройти абы как, это очень серьёзный вопрос, который требует огромного внимания, так как несёт в себе очень много серьёзных аспектов, от которых зависит не только качество рыбалки и комфортное передвижение по воде, но и безопасность. Чтобы не перегружать форум, я решил дать старт диалогу по этим вопросам в этой небольшой статейке, а уже далее с удовольствием и при помощи других рыбаков обсудить эти тонкие вопросы в форуме