Длина поводка нахлыст

4 Ответ от sanchez 02.05.2007 09:46:33

  • sanchez
  • Заблокирован
  • Неактивен
  • Откуда: Орёл
  • Зарегистрирован: 23.03.2006
  • Сообщений: 334

Я всё чаще ловлю с отрезком лески 0,16 длиной 2,5 метра.
Большая толщина конусного подлеска испытывает значительно большее давлении потока воды, который в верхних слоя всегда значительно сильнее чеми в нижних, что значительно замедляет заглублении мушек и влияет на их правильное расположение над дном или в толще воды.

Компоненты нахлыстовой снасти

Более детально подойдём к обзору каждого из компонентов нахлыстовой снасти.

  1. Бэкинг представляет собой просто шнур, который наматывается на катушку дабы повысить уровень лески на барабане чем-то.
  2. Нахлыстовый шнур – тяжёлый участок конструкции, который хорошо летит.
  3. Лидер кусок основной лески
  4. Поводок из более тонкой лески

Подлесок для нахлыста своими руками

Автор: Павел Купцов

Подлесок – один из ключевых элементов нахлыстовой снасти, от которого во многом зависит результативность ловли. Выполняет сразу несколько важных функций в забросе и непосредственно в процессе самой ловли нахлыстом.

За счет своей конусной формы подлесок обеспечивает в забросе равномерное распределение энергии от нахлыстового шнура к поводку с мушкой, что является одной из важных составляющих качественного заброса.

В ловле, опять же за счет своей конусности подлесок создает аккуратную презентацию мушки на поверхность воды и одновременно позволяет удалить мушку от толстого конца нахлыстового шнура на необходимое для успешной ловли расстояние.

Важность подлеска настолько высока, что можно с уверенностью сказать – полноценная ловля нахлыстом без него невозможна. А если еще учесть, что подлесок является расходным элементом, то становится понятным необходимость наличия на рыбалке достаточного количества подлесков прозапас.

Автор: Павел Купцов

Катушки для нахлыста

Катушка, применяемая для нахлыста — разновидность стандартной катушки инерционного типа. Учитывая, что она не принимает участие в процессе заброса наживки, необходима для простого хранения шнура. Ну и конечно с ее помощью вываживают рыбу. Классификация катушек соответствует выбранному удилищу. Каждому удилищу соответствует катушка определенного класса. Несоблюдение этого правила приведет к разбалансировке снастей и, как правило, ухудшит заброс. Кроме этого у рыбака быстрее устают руки, что также не маловажно. В катушках используется два вида тормоза. “Трещотка”, применяется в катушке легкого класса. Способна только притормаживать барабан во избежание сброса шнура.

Катушка с мощным фрикционным тормозом. Такая катушка необходима при охоте за серьезными трофеями (лосось, таймень). Бывают типы катушек оснащенных герметичными капсулами, в которых заключена система торможения вместе с подшипниками. Это исключает попадание воды, и сохраняет эффективность тормозного механизма.

Делятся по материалу изготовления:

Монтаж нахлыстовой снасти

В собранном виде такая снасть имеет следующий вид.

Под номерами указаны типы узлов, которые используются для соединения составных частей. Самым распространённым видом узлов для крепле6ния шнура или бэкинга к катушке является arbor knot.

Выловив 237 кг рыбы браконьеры не понесли наказания!

На допросе задержанные рыболовы раскрыли название секретной приманки.
Читать далее.

Как видно из приведённого здесь рисунка, этот узел является достаточно простым. При этом на конце шнура или бэкинга дополнительно завязывают ещё один узел для того, чтобы увеличить прочность соединения.

Далее нужно привязать шнур к бэкингу. Для этого предусмотрено использование специального узла albright knot.

Завязывают его следующим образом

  • Сложите шнур вдвое и придержите петлю двумя пальцами.
  • Проденьте внутрь петли 30 сантиметров бэкинга.
  • Оберните бэкинг вокруг сложенного шнура и проденьте его обратно в петлю.
  • Затяните узел.

Далее шнур нужно связать с подлеском. Для этого обычно используется узел nail knot.

В наше время в большинстве случаев на шнуре и на подвеске имеются специальные петельки для соединения «петля в петлю». Если же их нет, то можно применить данный узел.

Как его связывать понятно из рисунков.

Здесь в качестве вспомогательного инструмента используется небольшая трубка, которая потом убирается.

Далее нужно прикрепить подлесок к поводку. Для этого применяется узел double surgeon’s knot (двойной хирургический узел). Он весьма прост и при этом является очень надёжным.

Для увеличения прочности последнего узла, его нужно намочить перед тем, как окончательно затянуть.

Теперь для окончания монтажа нахлыстовой снасти осталось присоединить мушку к поводку. Для этой цели также существует свой особый узел. Он называется improved clinch knot. Он также является достаточно простым и при этом надёжным.

Перед тем, как его окончательно затянуть, рекомендуется его намочить.

Для увеличения прочности последнего узла, его нужно намочить перед тем, как окончательно затянуть.

Мушки для нахлыста

У нахлыстовика, тем более начинающего, должно быть в наличии 2 вида мушек:

  • сухие
  • мокрые.

Для начала можно воспользоваться размерами 3,5, 4,5 или 6, а более мелкими, такими, как 2,5, пока не пользоваться.

В процессе обработки забросов, мушки можно не привязывать, а лишь воспользоваться ватными тампонами.

Мушка – это деликатный элемент нахлыстовой ловли, который довольно быстро изнашивается, поэтому относиться к ним следует очень бережно. После каждой рыбалки их следует очень хорошо просушивать.

Если произошло слипание перьев, то их можно расправить, подержав мушку над паром. Это можно сделать при помощи пинцета.

Для начинающего нахлыстовика подойдут две универсальные модели мушек:

  • сухая мушка Wickhams Fency (под золото);
  • мокрая мушка Marchbrowu (коричневого цвета).

Для начинающего нахлыстовика подойдут две универсальные модели мушек:

Дополнительные узлы для толстого конца подлеска

Для крепления этого участка снасти к шнуру можно использовать, кроме Nail Knot, еще и петлевой способ, т.к. шнуры иногда поставляются с петлями на конце для облегчения монтажа снасти. Петлю на «лидере» можно сделать самостоятельно.

  1. Сложите пополам толстый конец «лидера», образовав петельку;
  2. Свяжите обычный двойной узел на участке, где «лидер» сложен пополам;
  3. Придерживая пальцами петлю и сложенные вместе «хвосты», затяните узел, предварительно намочив его.

Узел для толстого конца подлеска — 1

  1. Также сделайте широкую петлю, заведя кончик подлеска за основную часть;
  2. Оберните вокруг основной части еще одну петлю, после чего перекиньте короткий кончик подлеска между петлями. Придерживайте конструкцию в месте пересечения;
  3. Меньшую петлю проведите сквозь большую и таким образом затяните – узел готов.

Узел для толстого конца подлеска — 2

Первый делается методом пропуска конца поводка через кольцо на мушке. После этого, оставив небольшую свободную петлю у самого колечка, оберните хвостовик поводка вокруг основной части 5-6 раз. Витки должны, в отличие от предыдущих случаев, проходить на расстоянии друг от друга. После этого оставшийся свободным «хвостик» продевается в петлю у металлического колечка, и узел затягивается.

Техника и тактика ловли нахлыстом

Самое сложное в такой рыбалке – заброс. Именно это действие останавливает многих рыбаков, которые после нескольких неудачных попыток приходят к выводу, что на его отработку уйдут годы. Они возвращаются к привычным для них методам ловли, а нахлыст оставляют избранным, одаренным свыше. В действительности освоить нахлыстовую технику может каждый, нужно лишь набраться немного терпения и хорошенько постараться. Дело пойдет гораздо быстрее, если учеба будет проходить под руководством рыболова-нахлыстовика с большим опытом.

Все нахлыстовые забросы, а их существует немало, можно разделить на 3 категории:

  1. Классические. Сюда входят горизонтальные, вертикальные и кольцевые забросы.
  2. Улучшенные. Это забросы с расслабленным или натянутым шнуром, с образованием петли, под углом к течению, дуговые, волнообразные и прочие.
  3. Специальные. Эта группа состоит из самых сложных забросов, таких как лососевый или Spey Cast. Чтобы ими овладеть, понадобится довольно много времени.

По понятным причинам осваивать ловлю нахлыстом для начинающих следует с классических (базовых) забросов, тренируясь где-нибудь на подстриженной лужайке в тихую безветренную погоду.

Когда из десяти попыток столько же будет успешных, самое время проверить свои способности на водоеме. В реальных условиях есть возможность не только забросить снасть, но и поэкспериментировать с проводкой мушки.

Нахлыстовый заброс

В нахлыстовой ловле большую роль играет тактика, ключевым моментом в которой является правильный выбор приманки. Для каждого отдельного вида рыбы он может отличаться, но есть одно общее правило – внимательное наблюдение. Прежде чем начинать ловить, нужно рассмотреть состояние воды (прозрачность, температура, уровень), понаблюдать за рыбой, а точнее за ее поведением, выходит ли она на поверхность кормиться или стоит в нижних горизонтах. Также важно проанализировать состояние погоды: ее устойчивость, силу и направление ветра, температуру воздуха и так далее.

На основе собранной информации можно угадать горизонт расположения рыбы и оценить степень ее активности. Если над водой роятся насекомые и периодически падают на ее поверхность, а объект ловли за ними поднимается, стоит попробовать ловить на сухие мушки, внешне похожие на летающих букашек. В случае, когда все способствует тому, чтобы рыба кормилась в верхних слоях, но ее там нет, лучше использовать мокрые мушки и ловить вполводы. В холодную погоду, когда водоем выглядит безжизненно, в воде не видно ни насекомых, ни рыбы, предпочтительнее ловить в глубоких местах с проводкой приманки возле самого дна.

Если все факторы учтены, но рыба не спешит отзываться на предложенную мушку, нимфу или стример, следует поэкспериментировать с размером и цветом приманки.

Бывает так, что объект ловли поднялся к мушке, ткнул ее носом и опять опустился на глубину. В таком случае полезно переместиться на участок с более сильным течением и попробовать ловить на ту же приманку. В быстром потоке рыба не успевает хорошо рассмотреть мушку, поэтому атакует ее почти сразу.

Шнур. Для нахлыста понадобится дорогой качественный шнур, однако возможны варианты. К примеру, если на дорогостоящую плетенку не хватило денег, можно поставить обычный шнур сечением до 0,3 мм, предварительно смазав его по всей длине гусиным жиром или каким-нибудь аналогичным веществом. Шнур для нахлыста должен быть достаточно тяжелым и при этом плавающим. Чтобы плавучесть сохранялась максимально долго, его поверхность обрабатывается специальным аэрозолем.

Длина поводка нахлыст

Ловля нахлыстом.

Под ловлей нахлыстом понимают спортивную ловлю рыбы без грузила и поплавка на естественных или искусственных насекомых.

Ловля нахлыстом — один из старейших способов, известный еще в глубокой древности. Точное время появления его неизвестно, но уже в сочинениях древнегреческих писателей упоминается ловля форели на искусственную мушку. Известно также, что жители северных окраин Сибири (по свидетельству Крузенштерна) ловили на искусственных мушек, изготовляемых из шерсти и пера.

Широкое распространение ловля нахлыстом получила во второй половине XIX столетия в Англии. В то время появилось большое количество английских руководств по ловле нахлыстом и альбомов с изображением искусственных мушек.

В русской литературе первая обстоятельная статья по ловле нахлыстом была напечатана П. Г. Черкасовым в журнале «Природа и охота» за 1887 год. Материал статьи использовал впоследствии Л. П. Сабанеев в книге «Рыбы России». В дальнейшем вплоть до 1948 года в русской литературе не было по нахлысту ничего, заслуживающего внимания. В 1948 году в сборнике «Рыболов-спортсмен» (кн. 1-я) была опубликована статья В. И. Макарова «Ловля рыбы нахлыстом», а в 1953 году вышла хорошая книга того же автора — «Уженье нахлыстом» (переиздана в 1960 году).

Ловля нахлыстом имеет много тонкостей, и успех ее зависит от подбора снасти, уменья владеть ею, глубокого знания привычек и повадок рыб. Нахлыстовая ловля распространена у нас недостаточно широко, и редко удается найти спортсмена, у которого можно перенять практический опыт. Поэтому ни один способ спортивной ловли не нуждается в руководстве так, как нахлыст.

Приманку при ловле нахлыстом надо забрасывать на значительное расстояние и в точно намеченное место. Но так как грузило и поплавок отсутствуют, а вес приманки-мушки ничтожен, нахлыстовый заброс требует специально построенной снасти.

В настоящее время применяется почти исключительно катушечная оснастка. Ловля без катушки тоже практикуется, но она неудобна. Катушка хотя и не участвует непосредственно в забросе, но позволяет постепенно удлинять лесу, облегчая заброс и увеличивая его дальность. А быстрое изменение длины лесы помогает, не сходя с места, увеличивать или уменьшать дальность заброса по своему усмотрению. При глухой снасти не удается варьировать дальность падения приманки, так как нахлыстовый заброс производится на всю распущенную лесу и не может быть остановлен на полпути. Очень неудобно при длинной лесе (в 2—3 раза длиннее удилища) и глухой снасти вываживание рыбы, так как при ловле без помощника не удается завести ее в сачок, не берясь за лесу руками.

Поскольку катушка при нахлыстовой ловле не участвует в забросе, а служит только для уменьшения или увеличения длины лесы, она может быть очень простой по конструкции. Основные требования, предъявляемые к ней, — легкость и определенные размеры, позволяющие вместить необходимое количество лесы. Обычно Достаточно иметь на катушке 45—50 м лесы и только Для ловли морского лосося надо не менее 80 м лесы. Неплохо, если катушка снабжена механизмом для быстрой намотки лесы, что особенно желательно в случае броска попавшейся рыбы по направлению к рыболову. Полезно иметь катушку с подтормаживателем, регулирующим свободу вращения барабана и предохраняющим от возможного запутывания лесы в процессе ловли.

Наиболее удобные типы катушек для нахлыстовой ловли были изображены на рис. 15, б

Как уже упоминалось выше, нахлыстовая приманка очень легкая, почти невесомая, а если еще взять тонкую и легкую лесу, то вряд ли удастся забросить мушку далее полуторной длины удилища. Бесспорно, что такой короткий заброс в большинстве случаев недостаточен для успешной ловли.

Изучение нахлыстового заброса показало, что можно добиться значительного увеличения дальности, применяя тяжелую лесу. Оптимальный вес рабочей части лесы колеблется (в зависимости от строя удилища) в пределах от 10 до 50 г, при этом, чем жестче удилище, тем тяжелее должна быть леса. Еще дальше можно забросить мушку, если вместо цилиндрической лесы взять тяжелую коническую, диаметр которой уменьшается к поводку. Коническая леса имеет и другое преимущество: она позволяет правильнее положить мушку на воду, а это весьма важно, как будет видно из дальнейшего.

Лучше других — коническая леса, сплетенная или, в крайнем случае, скрученная из натурального шелка. Она может быть достаточно тяжелой, гладкой и водонепроницаемой. Хлопчатобумажная леса слишком легка, плохо обрабатывается водонепроницаемыми составами и недолговечна. Капроновая леса также легка, мало эластична и не покрывается водонепроницаемым составом, поэтому она быстро намокает и тонет, что совершенно недопустимо при ловле на плывущую поверху мушку. При отсутствии катушки можно пользоваться конической лесой из конского волоса.

В настоящее время применяется много типов нахлыстовых лес.

Наиболее далекий заброс (если ловят без катушки) получается при наличии конической лесы, постепенно утончающейся на всем протяжении от верхушки удилища до поводка. В зависимости от толщины удилища в верхушке и его жесткости леса в верхней части может иметь диаметр от 2 до 4 мм, а в нижней части — от 0,5 до 1 мм. Обычная длина лесы для глухой снасти вдвое больше длины удилища. Для удилища средней жесткости длиной 5 м можно рекомендовать лесу со следующей конусностью: диаметр 0,6 мм — длина 1 м; 0,9 мм—1,25 м; 1,2 мм— 1,75 м- 1,8 мм — 2,5 м; 2,4 мм — 3,5 м.

Для ловли с катушкой такая коническая леса непригодна, так как толстая часть ее, находясь в процессе заброса между кольцами удилища или даже на катушке, не только не помогает забросу, а, наоборот, ухудшает его, затрудняя скольжение по кольцам остальной части лесы. Поэтому, употребляя катушку, берут лесу с более короткой конической частью, не превышающей полуторной длины удилища. Коническая часть далее переходит в цилиндрическую с толщиной, равной верхней части конуса, и длиной, равной максимальной дальности заброса, т. е. 20—30 м. Конусность лесы и толщина ее цилиндрической части должны соответствовать строю удилища. Для удилища средней мощности и длиной около 3 м за основу можно принять следующую конусность и размеры лесы: диаметр 0,6 мм — длина 1 м; 0,8 мм—1,5м; 1 мм — 2 м; 1,2 мм — 2 — 2,5 м. Иногда другой конец цилиндрической лесы также заканчивают конусом, чтобы по мере изнашивания лесу можно было перевернуть и пользоваться ею, как новой. Цилиндрический конец лесы или ее задний конус при ловле крупной рыбы может быть соединен с обычной лесой, намотанной на катушку.

Хороший, но более трудный для освоения заброс позволяет сделать леса, построенная по несколько иному принципу: у нее тяжелой является только передняя, обращенная к поводку часть, дальше эта часть соединена с обычной нетолстой лесой, идущей на катушку. Для трехметрового удилища средней мощности размеры такой лесы примерно следующие: диаметр 0,6 мм — длина 0,75 м; 0,8 мм— 1,25 м; 1 мм—1,5 м; 1,2 мм — 5 м.

Однако приведенные цифры ориентировочны, и к каждому удилищу нужно подбирать лесу определенного веса, а следовательно несколько иных размеров и с иной конусностью. При подборе лесы надо иметь в виду, что даже незначительное изменение ее веса и конусности может резко ухудшить удобство обращения с лесой, а вместе с тем и дальность заброса.

Поводок должен не намокать и не тонуть при ловле на мушку поверху и быть незаметным для рыбы. К сожалению, такого идеального материала пока нет. Очень тонкий шелковый шнур недостаточно прочен и при одной и той же толщине с жилкой более заметен, чем последняя. Жилка прочна, мало заметна, но намокает в воде. Опыт показал, что лучше мириться с намоканием поводка, нежели пользоваться нетонущим, но грубым и хорошо заметным рыбе поводком. Поэтому применяют поводок из жилки и в процессе ловли периодически протирают его тряпочкой, смоченной утиным жиром, что несколько увеличивает его плавучесть.

Поводок, как и лесу, делают коническим, что помогает легче забросить мушку, а главное, правильнее положить ее на воду. Нормальная длина поводка 1,8 м. При более длинном поводке ухудшается заброс, а при коротком рыбе заметна основная леса. Обычно поводок сращивают из отрезков жилки трех-четырех диаметров, например таких: 0,2 мм — 30 см, 0,25 мм — 40 см, 0,3 мм — 50 см, 0,4 мм — 60 см. Для ловли лосося, кумжи и другой крупной и сильной рыбы поводок нужен более толстый, начиная с диаметра 0,6 мм и кончая 0,35 мм.

Читайте также:  Налим температура воды

Для сращивания жилки концы на расстоянии 12—15 мм срезают для того, чтобы на месте стыка не получалось заметного утолщения. Затем отрезки лесы размачивают в теплой воде и, сложив концы вместе, обматывают тонким белым шелком. После высыхания лесы обмотку лакируют спиртовым щелочным лаком или, если есть время для сушки, масляным лаком. С основной лесой поводок соединяют либо захлестом петли в петлю (рис. 101, а), либо привязывают поводок к петле на основной лесе любым из узлов, показанных на рис. 101, б, в и г. Связывать поводок с основной лесой узлом не следует, так как при каждой смене поводка будет укорачиваться коническая леса и изменяться ее длина и вес. К крючку при ловле на естественных насекомых поводок привязывают обычным узлом, а к искусственной мушке на крючке с колечком одним из узлов, показанных на рис. 101, в, г и д .

Поводок должен быть светлым, так как рыба почти всегда видит его на светлом фоне неба.

К нахлыстовому удилищу требования предъявляются значительно более высокие, чем к любому другому, не исключая и спиннингового. Для осуществления далекого заброса надо иметь удилище очень гибкое, работающее по всей длине. Небезразличен характер гиби, которая должна равномерно возрастать от комля к верхушке. Верхушка должна быть максимально легкой и без большого провиса (от собственной тяжести), иначе удилище будет «клевать» при забросе и заметно запаздывать в момент подсечки. Одновременно нахлыстовое удилище должно быть прочным, чтобы выдерживать резкие взмахи при забросе и рывки крупной рыбы. Желательно удилище минимального веса, так как в течение всего процесса ловли о«о находится в руках рыболова.

Нахлыстовое удилище может быть двуручным или одноручным. Нормальная длина одноручного от 2,5 до 3,3 м, а вес не больше 300—325 г, что позволяет забрасывать приманку и держать удилище одной рукой.

При длине, превышающей 3,3 м, удилище становится тяжелым, поэтому его забрасывают двумя руками и называют двуручным.

Употребление одноручного и двуручного удилищ зависит от необходимой дальности заброса: чем длиннее удилище, тем дальше можно забросить приманку. Надо учесть, что в среднем при правильно подобранной снасти дальность полета приманки равна четырех-пяти-кратной длине удилища. Но это не предел дальности. Есть виртуозы, которые забрасывают мушку более чем на десятикратную длину удилища.

Обычно в небольших речках с заросшими берегами применяют одноручное удилище длиной около 3 м. В больших открытых водоемах, особенно для ловли лосося, кумжи, жереха, целесообразнее двуручные удилища длиной 4—4,5 м. Удилища длиной свыше 4,5 м слишком тяжелы, поэтому ими могут пользоваться только физически сильные и хорошо натренированные люди.

Лучшие нахлыстовые удилища изготовляются из колотого и склеенного бамбука. За рубежом широко распространены строганые удилища из экзотических пород дерева — гринхарда, хикорн, лансвуда. Удилища из этих материалов по качеству значительно уступают клееным из бамбука. Основной их недостаток — слишком большой прогиб верхушки под собственным весом, что делает удилище чрезмерно хлыстоватым. Кроме того, такие удилища тяжелы и более хрупки, чем клееные бамбуковые.

Были попытки сделать строганые нахлыстовые удилища из отечественных пород дерева: ясеня, бука, клена; однако эти попытки не дали сколько-нибудь удовлетворительных результатов.

Очень трудно изготовить правильное по строю на-хлыстовое удилище из простого (неколотого) бамбука. Основным препятствием является недостаточная прочность и плохая упругость бамбука малых сечений. Для того чтобы бамбуковое удилище было надежным и достаточно упругим в верхушке, его толщина у тюльпана должна быть не менее 3 мм. При меньшей толщине верхушка будет излишне мягкой и непрочной. Для построения удилища с правильной, равномерно уменьшающейся от верхушки к комлю гибыо с сечением у тюльпана свыше 3 мм нужен бамбук с большой конусностью. Однако такое удилище окажется слишком жестким и недостаточно посылистым для нахлыстового заброса.

Сказанное в полной мере относится к натуральным березовым, рябиновым и ореховым удилищам. Ими можно ловить нахлыстом, особенно на естественных насекомых, но нельзя рассчитывать на далекий и правильный заброс.

Как уже говорилось выше, лучшие и, по существу, незаменимые для нахлыстовой ловли удилища это склеенные из колотого бамбука. Для ловли большинства рыб следует предпочесть удилище одинарной клейки, т. е. склеенное из 6 гранок. Эти удилища легче склеенных из 12, а тем более из 18 гранок. Мощные удилища двойной, тройной клейки и удилища со стальным центром нужны для очень сильной и крупной рыбы (например, лосося).

Строй клееного нахлыстового удилища, характеризуемый формой кривой изгиба под определенной нагрузкой, подбирают в зависимости от предполагаемых размеров рыбы. Для ловли некрупной рыбы целесообразно иметь гибкое и мягкое удилище, для крупной — упругое и жесткое. На рис. 102 показаны рекомендуемые кривые изгиба нахлыстовых удилищ из клееного бамбука.

Кривая а изображает изгиб двуручного нахлыстового удилища длиной 4 м под нагрузкой 310 г. Удилище склеено из 12 гранок и имеет следующие диаметры: нижнего колена внизу 13,5 мм, вверху—11,5 мм; среднего колена внизу 11 мм, вверху — 6 мм; верхнего колена внизу 5,5 мм, вверху — 2,5 мм.

Кривая б — это изгиб одноручного нахлыстового удилища длиной 3,1 м под нагрузкой 225 г. Удилище двухколенное, склеенное из 6 гранок со следующими сечениями: нижнего колена внизу 11 мм, вверху — 6мм; верхнего колена внизу 5,5 мм, вверху — 2 мм.

Перечисленные размеры — это расстояния между противоположными плоскостями шестигранного сечения удилищ; они ориентировочны, так как строй удилища, особенно нахлыстового, резко меняется в зависимости от природных качеств и термической обработки бамбука.

В противоположность спиннинговому, нахлыстовое удилище в горизонтальном положении дает заметный на глаз прогиб конца под собственным весом. Однако прогиб не должен быть чрезмерным, иначе удилище будет «клевать» при забросе и подсечке. Независимо от строя прогиб конца клееного нахлыстового удилнща не должен превышать: при длине 2,5 м— 10—12 см; 3 м

14—16 см; 3,6 м — 24—26 см; 4,2 м — 34—36 см.

Значительно увеличивают прогиб удилища, а следовательно и его хлыстоватость пропускные кольца; поэтому они должны быть как можно легче, а их количество не превышать необходимого минимума. Хорошие кольца изготовляют из рояльной струны диаметром 0,5—1 мм. Диаметр проволоки и самих колец должен постепенно уменьшаться от комля к верхушке, чтобы не загружать верхнюю часть удилища, так как вес верхних колец особенно увеличивает его хлыстоватость. Нормальный диаметр комлевого кольца 5—6 мм, концевого— 3,5 мм, промежуточные кольца имеют промежуточные диаметры.

Вопрос о количестве пропускных колец является спорным. Существует мнение, что при небольшом числе колец увеличивается трение лесы о гибкое нахлыстовое удилище, поэтому сторонники такого взгляда рекомендуют ставить до 12—15 колец. При большом количестве колец в момент заброса действительно несколько уменьшается соприкосновение лесы с удилищем. Однако соприкосновение это имеет место главным образом при неподвижной ослабленной лесе; если же леса скользит по кольцам с некоторым натяжением, то рыболов всегда может повернуть удилище так, чтобы леса почти не касалась его. Трение лесы при вываживании рыбы об удилище зависит от его положения и может быть полностью исключено. Преимущество большого числа колец состоит в том, что они позволяют более равномерно распределить нагрузку на удилище, но поскольку наклон его при вываживании крупной рыбы не должен превышать 50°, это преимущество не имеет особого значения.

В итоге для удилища длиной от 2,5 до 3м нормальным следует считать 5—6 колец, для удилища от 3 до 4 м — 6—7 колец и свыше 4 м — 7—8 колец.

Важно и расположение центра тяжести нахлыстового удилища, так как оно в течение всей ловли находится в руках рыболова. Опыт показал, что выгоднее более тяжелое, но хорошо сбалансированное нахлыстовое удилище, чем более легкое, но плохо сбалансированное. Лучше всего, если центр тяжести находится под рукой, производящей заброс, и уж никак не далее 20 см от этого места по направлению к верхушке.

Если окажется, что центр тяжести расположен дальше, то его приближают, заделывая в буфер удилища свинец.

Рукоятка нахлыстового удилища должна быть покрыта пробкой: на 30—35 см у одноручного и на 45—55 см — у двуручного. Наиболее удобный диаметр рукоятки 26—28 мм. Все остальные детали нахлыстового удилища (соединительные трубки, катушкодержа-тель и пр.) должны быть по возможности легкими. Нормальное количество колен у нахлыстового удилища — 3, но чем меньше соединительных трубок, тем надежнее удилище и правильнее его строй, поэтому удилиша длиной 3—3,5 м следует делать двухколенными.

В русской литературе первая обстоятельная статья по ловле нахлыстом была напечатана П. Г. Черкасовым в журнале «Природа и охота» за 1887 год. Материал статьи использовал впоследствии Л. П. Сабанеев в книге «Рыбы России». В дальнейшем вплоть до 1948 года в русской литературе не было по нахлысту ничего, заслуживающего внимания. В 1948 году в сборнике «Рыболов-спортсмен» (кн. 1-я) была опубликована статья В. И. Макарова «Ловля рыбы нахлыстом», а в 1953 году вышла хорошая книга того же автора — «Уженье нахлыстом» (переиздана в 1960 году).

Уроки нахлыста

Ловля нахлыстом основана на использовании искусственных имитаций насекомых и их личинок, являющихся излюбленным объектом питания рыбы в данном водоеме. Рыбалка эта высокоспортивная и предусматривает применение специальных снастей, довольно сложных в освоении. Предлагаем познакомиться с азами нахлыстовой ловли.

Удилище – наиболее важная часть снасти – как бы является продолжением руки рыболова. По международной классификации, современные нахлыстовые удилища делятся на классы от 3 до 12. Начинающему нахлыстовику сподручнее пользоваться удилищем 6-7 класса длиной около 2,3-2,4 м. Строй нахлыстового удилища – это характеристика, показывающая, насколько быстро удилище реагирует на изменение нагрузки. Так, удилище со сверхбыстрым строем изгибается в верхней четверти, с быстрым – в верхней трети, со средним – в верхней половине, с медленным – по всей длине. Если удилище изготовлено качественно, даже короткое, то даже им можно забросить приманку очень далеко. Лучшее удилище для нахлыста имеет пробковую рукоять. Форма ее может быть различной. Для начинающих можно рекомендовать удилище из углепластика или стекловолокна, но при его выборе желательна помощь опытного специалиста-нахлыстовика. В крайнем случае, выбирают удилище с медленным строем. Удилищем делают несколько взмахов и проверяют его на упругость: если колебание вершинки удилища ощущается рукой, то его можно смело покупать.

Нахлыстовая катушка выполняет несколько другие функции, чем обычная рыболовная катушка: в основном она нужна для хранения шнура и вываживания рыбы средних и крупных размеров. Катушки бывают трех видов: одинарные, автоматические и мультипликаторные. Для начала достаточно самой простой – не тяжелой и с регулируемым тормозом, чтобы при сильном рывке барабан катушки раскручивался с трудом. Можно пользоваться и катушкой с трещоткой. Катушка должна вмещать 30-35 м лески диаметром 0,4-0,5 мм. Важно, чтобы полностью намотанный нахлыстовый шнур не переваливался за края катушки и не терся о перегородки. Это предотвратит его быстрое изнашивание.

Однако в случае вываживания сильно сопротивляющейся рыбы одинарная катушка не всегда выручает. Если рыба так тянет шнур, что его запас кончается, есть риск потерять и рыбу, и снасть (не помогает и сдерживание шнура пальцами левой руки), так как постоянный тормоз одинарной нахлыстовой катушки не обладает необходимой для торможения силой. Поэтому при выборе нужно учитывать, что каждому классу шнура должна соответствовать катушка определенного размера, необходимого объема (для запаса шнура) и с тормозной колодкой (утолщение на кромке барабана) для торможения пальцем. Выполнена она должна быть из легких антикоррозийных материалов и не иметь люфтов.

Шнур – еще один компонент нахлыстовой снасти. Шнуры могут быть плавающими, слабоплавающими и тонущими. Первый и второй обычно используют для ловли поверху, а тонущий – в более глубоких слоях воды. Их окрашивают соответственно в светлые или темные тона, кроме того, классифицируют в соответствии с изменением диаметра по длине. Существуют цилиндрические, простые конусные, двойные конусные и торпедообразные шнуры. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются двойные конусные (обозначение DT) и торпедообразные (обозначение WF).

Начинающим лучше использовать плавающие шнуры. Учиться забросам начните с торпедообразного шнура, имеющего более тяжелую переднюю часть – «торпеду». Им орудовать легче и с его помощью можно освоить дальний (15-20 м) заброс. После этого лучше перейти на двойной конусный шнур, который тише ложится на воду, меньше пугает рыбу и дольше служит: если износится его передняя часть, то ее заменяют на заднюю (о старении шнура сигнализирует передняя часть, которая, попав в воду, начинает тонуть). Для продления срока службы, после каждой ловли шнур необходимо чистить специальным средством.

Правильно заброшенный подлесок лежит на воде прямо и не извивается змейкой, отпугивая рыбу. Чтобы подлесок хорошо выпрямлялся, он, как и шнур, должен иметь конусность с диаметром толстой части 0,4-0,5 мм, а тонкой от 0,25 до 0,41 мм (начинающим лучше выбрать толщиной 0,2 мм), а при меньшем диаметре в случае резкой или неправильной подсечки можно лишиться и мушки, и самого подлеска, не говоря уже о рыбе. Подлесок должен быть изготовлен из прочного упругого материала, сохраняющего форму при больших нагрузках и противостоящего закручиванию и растягиванию в узлах. Промышленность выпускает безузловые и плетеные подлески. Хороший подлесок можно связать из отрезков лески разного диаметра. Первый, самый длинный кусок (125-130 см), будет и самым толстым (0,5 мм). Другие отрезки, кроме завершающего, последовательно уменьшаясь в диаметре на 0,05 мм, имеют длину по 15 см. Толщина последнего, самого тонкого конца поводка составит 0,2 мм (или меньше) при длине около 60 см. Лучшим узлом для связки считают так называемый змеиный узел. Так получается около 2,5 м конусного поводка.

Если длина подлеска превышает длину удилища, то самый толстый подлесок укорачивают. А при сильном ветре его можно укоротить еще на 5-10 см. Подлесок привязывают к шнуру затяжным узлом, выступающие концы максимально подрезают.

Изготовленным самостоятельно подлеском делают несколько пробных забросов и затем внимательно осматривают его узловые соединения: могут образоваться маленькие узелки как следствие неправильного заброса. Поврежденный участок сразу же заменяют новым. Но чтобы научиться забросу, сложного подлеска не требуется – подойдет кусок обычной нейлоновой лески длиной около 2,5 м и диаметром 0,23-0,27 мм. С собой на рыбалке нужно иметь 2-3 подлеска.
Опытный нахлыстовик делает заброс легко и изящно, как бы играючи. Как освоить эту технику? Конечно, лучше с инструктором.

Прежде всего, нужно правильно подобрать снасть и подогнать все ее составляющие (желательно под контролем опытного нахлыстовика). Начинать лучше с удилища длиной не более 2,4 м. Шнур предпочтительнее 6 класса, тяжелый, белого цвета – его меньше сносит ветром, он лучше заметен на воде. Мушку, естественно, пока могут заменить вата или поролон.

Обучаться забросу лучше на открытом пространстве: лужайке или поляне, подальше от деревьев или кустарников. Мощный взмах передает энергию удилищу, а оно, в свою очередь, передает ее шнуру, который и отправляет подлесок с мушкой в нужное место.
Прямой заброс выполняют при вытянутом с катушки шнуре (6-8 м), который пропущен через кольца и прямо уложен перед нахлыстовиком (хлыст при этом направлен вверх под небольшим углом к горизонту). Вначале шнур удерживают левой рукой, подводят к рукоятке и прижимают к ней указательным пальцем правой руки. Затем взмахом вверх шнур поднимают с земли и взмахом назад посылают за спину. После ускорения удилище останавливают в воздухе в положении, близком к вертикали. При правильном взмахе шнур развертывается и летит за спину по строго определенной траектории. Замечено, что шнур образует петлю, размеры которой напрямую зависят от силы взмаха и длины участка ускорения хлыста. Делая взмах назад, добиваются, чтобы образуемая шнуром петля развертывалась по узкой траектории. В дальнейшем этот навык пригодится при забросах в ветреную погоду. Чтобы шнур шел узко, кончик удилища нужно вести по траектории, близкой к прямой линии, а перед взмахом вперед его следует еще немного отклонить назад. В таком случае шнур развернется, и его можно подавать вперед.

Ускорение движения удилища должно заканчиваться в верхней точке (в положении стрелок циферблата на цифре 12). Лишнее усердие создаст обратную волну, что, естественно, отразится на дальности и точности заброса.
Взмах назад должен сообщать шнуру только ту энергию, которая требуется для его развертывания. Время на развертывание шнура принято называть паузой. Выдерживание этой самой паузы – важный элемент заброса. Только при полном выпрямлении шнура сзади подача его вперед не будет сопряжена с трудностями, и вся сила, приложенная к хлысту, без потерь перейдет к шнуру. Нельзя допускать встречных ускорений, когда одна часть шнура еще летит назад, а другая уже вперед. Такое возникает при слишком короткой паузе. При затяжной паузе движение шнура вперед начинается не в воздухе, а с земли, что приводит к значительным потерям его энергии и приложению больших физических усилий. Научиться выдерживать паузу поможет регулярная практика. Овладев прямым забросом через голову на 10-12 м, можно переходить к освоению других приемов.

При забросе на расстояние больше 12 м активнее работает левая рука: она не только постоянно натягивает шнур, но и придает ему ускорение при подаче вперед, что довольно сложно. Левой рукой производят также простое или двойное подтягивание шнура при забросе. Делая взмах хлыстом вперед-назад, совершают простое подтягивание шнура, а при взмахе как вперед, так и назад – двойное. Так называемые выстреливающие забросы выполняются только с двойным подтягиванием. Подтягивают шнур левой рукой во избежание потери контакта с удилищем, так как шнур при забросе провисает. Заброс и подтягивания следует довести до автоматизма.

Читайте также:  Рыболовные снасти эхолот

Способов укладки шнура в руке несколько. Самый простой из них, когда маленькими петлями шнур укладывают в одной руке и освобождают из нее по мере необходимости. Второй вариант сложнее: восьмерками шнур наматывают между указательным пальцем и мизинцем, прижимая средним пальцем. Отведя палец в сторону, можно освободить шнур, он будет свободно сматываться с пальцев. Такой намоткой создают запас шнура до 15 м. Третий способ предусматривает наличие больших одинаковых петель. Важно научиться их сбрасывать, чтобы шнур не путался. Для этого его равномерно укладывают в специальную сумку или корзину, иногда в широкий карман. Корзины используют при дальних забросах. Такой способ удобен для ловли взабродку или если левая рука должна оставаться свободной для каких-то других целей.

Необходимо освоить технику удлинения и укорачивания шнура. Начинают с холостых взмахов. Холостой взмах вперед и назад сопровождается захватом шнура левой рукой возле катушки. Когда хлыст уходит назад, левой рукой тянут шнур с катушки вниз. По окончании взмаха усилие заднего хода шнура передается на руку, и если в этот момент опустить его, то под действием вытягивающей силы он устремится вперед через пропускные кольца. Такое действие называется выстреливанием, и с его помощью можно удлинить шнур на 5-8 м, что очень существенно при дальних забросах.

Кольцевой заброс используется при недостатке места. Им можно послать шнур более чем на 10-12 м. Осуществляется он следующим образом. Плавающий шнур (6-8 м) кладут на воду перед собой. Перед забросом часть его через пропускные кольца втягивают назад. Не давая дуге шнура ослабнуть, резко посылают удилище вперед и останавливают его вблизи поверхности воды. Шнур формируется в кольцо, которое, разворачиваясь, посылает мушку вперед. Существуют варианты такого заброса: горизонтальный и боковой.

Заброс снасти змейкой применяют, когда в водоеме с течением есть какие-либо препятствия (упавшее дерево, огромный валун). В таких местах образуются зоны, где течение более или менее стихает, меняет свое направление или идет по кругу. Тут-то и выручает заброс змейкой. Сначала делают 1-2 пробных заброса до цели так, чтобы шнур вытянулся в прямую линию, и далее прибавляют еще 0,5-1 м. Затем, целясь несколько выше нужного места, сильным взмахом посылают шнур вперед. Удилище в этом случае не опускают вниз, а держат под углом к горизонту. Пока шнур летит, концом удилища производят несколько быстрых боковых коротких движений и в последней фазе наклоняют «тюльпан» к самой воде. Таким образом, шнуру передадутся колебания, похожие на движение змеи. Не прекращая этих колебаний, вершинкой удилища опускают мушку на воду.

Если длина подлеска превышает длину удилища, то самый толстый подлесок укорачивают. А при сильном ветре его можно укоротить еще на 5-10 см. Подлесок привязывают к шнуру затяжным узлом, выступающие концы максимально подрезают.

Удилище

Удилище (бланк, хлыст) – основной и наиболее дорогостоящий элемент оснастки. По виду нахлыстовый бланк напоминает легкое спиннинговое удилище. Стандартная длина – 2,7 м, но возможны небольшие отклонения в ту или иную сторону. Удилища длиной свыше трех метров используются достаточно редко: в основном, это двуручные варианты (предусматривающие захват рукояти обеими руками).

Удилища делятся на классы (1-15). Класс (мощность, тест) – это характеристика, определяющая способность бланка забросить приманку определенного веса в сочетании со шнуром в нужную точку. Он же косвенным образом свидетельствует и о прочности снасти: какой вес добычи может выдержать удилище. Вторая важная характеристика хлыста – его строй, то есть, жесткость. Жесткое удилище быстрого строя обеспечивает большую прицельность в ветреную погоду, гибкий бланк незаменим при выполнении забросов в условиях дефицита пространства.

Новичкам нахлыстовой ловли стоит порекомендовать бланк среднего строя, 5-8 класса и традиционной длины в 2,7 м – этот вариант наиболее универсален как в плане условий ловли, так и выбора приманки. Стоит остановить выбор на удилище из углепластика или стеклопластика (более дешевый вариант) с рукояткой из пробки (резина и пластмасса не обеспечивают столь надежного хвата и комфорта для руки).


Новичкам нахлыстовой ловли стоит порекомендовать бланк среднего строя, 5-8 класса и традиционной длины в 2,7 м – этот вариант наиболее универсален как в плане условий ловли, так и выбора приманки. Стоит остановить выбор на удилище из углепластика или стеклопластика (более дешевый вариант) с рукояткой из пробки (резина и пластмасса не обеспечивают столь надежного хвата и комфорта для руки).

Длина поводка нахлыст

С первого взгляда и эта тема ерундовая, что голову ломать? Прикинул прочность подлеска (Ib test на упаковке), привязал поводок и готово. Но на воде начинаются проблемы и трудно понять, что не так. Из всего мушиного имущества подлески с поводками, в прямом и переносном смысле, самая тонкая и мудреная часть. Но, слава Богу, эту часть можно безжалостно кромсать и снова вязать, подгоняя по своему вкусу и возможностям.

Итак, имеем следующие варианты:

  • Подлесок из куска лески
  • Конический подлесок из связанных отрезков лески
  • Конические монофильные или кополимерные
  • Скрученный
  • Скрученный, конус из от¬дельных частей
  • Плетеный
  • Плетеный конический.
  • Плетеный конический с наполнителем (свинец, проволока и прочее).
  • Полилидеры конические

Кинетика подлесков схожа с кинетикой шнуров (см.статью “Шнуры”) и неплохо держать в уме их диаметр, вес, жесткость, сопротивление воздуха и прочие мелочи. При забросах подлесок вместе с мухой выполняет вначале роль багажа. Только в конце, .когда петля разворачивается, лидер, выпрямляясь, передает движение мухе. Понятно, что для аккуратной презентации, подлесок должен плавно гасить эту скорость, то есть быть коническим. Диаметр толстого конца обычных подлесков из лески слишком мал, а перелом энергии между ним и шнуром слишком велик для плавной работы. Попытки увеличить диаметр приводят к чрезмерной жесткости такого участка лески. Стандартный моно в своей толстой части в 5 раз жестче, чем кончик шнура, плюс имеет на зависть хорошую “память”, скручивающую такие лески кольцами. Тем не менее, многие нахлыстовики до сих пор пользуются простейшими лидерами из связанных в конус кусков лески. Так же работает цельный монофильный конический лидер из лески или кополимера.

Рыба различает 2 опасные для себя детали снасти в воде: крючок и поводок с подлеском. Крючок не сильно пугает, а вот леска не должна маячить перед глазами рыбы. Самый незаметный – монофильный лидер. Для подбора таких лидеров к поводкам и мухам созданы таблицы Х-системы

Стандартные (усредненные) подлески в традиционной Х-системе

Размер тонкого конца подлеска в мм +- 0.01Прочность тонкого конца в фунтах 1 lb = 0.455кг
ОХ 0.289.0
1Х 0.257.2
2Х 0.236.3
ЗХ 0.205.2
4Х 0.184.3
5Х 0.163.3
6Х 0.132.1
7Х 0.111.2

-6 размеры более практичны для наших рек с голавлями и ельцами. Тонкий материал имеет меньшую память. Мягкий монофил (Maxima до сих пор самый популярный) хорошо подходит к концам легких шнуров 4-5 класса. Лучшее возможное сочетание – толстый, но мягкий начальный конец, переходящий конусом в жесткий поводок. И наоборот, для лидера, связанного из кусков лески, где первый все равно будет относительно тонким 0,28-0,32 мм в диаметре, правильнее брать жесткую леску для первого и мягче для следующих отрезков.

Конический кополимерный (copolymer) лидер это тот же ней-. лон с цепочками молекул другого полимера, возможно тефлона, и он не сильно отличается в работе от обычной лески. Среди достоинств описывают его мягкость, отсутствие глянцевого блеска, но он бывает. еще и разного цвета, прозрачности, веса. Считается, что кополимер долговечнее обычного нейлона.

Подлески в сравнении со шнурами должны быть более мягкими и не упругими. Тут у плетеных лидеров явное преимущество над монофильными. Увеличение диаметра лески в 2 раза вызывает увеличение жесткости в 16 раз. Под¬лески из сплетенных косичкой тонких нитей сохраняют мягкость. Поэтому можно увеличить не¬обходимые для заброса диаметр и вес без заметного увеличения жесткости, и в этом деле количество волокон играет роль. В стандартном Airflo под¬леске конус от 24-х в начале и до 6-ти к поводку. Хорошие конические подлески сделаны без промежуточных узлов для плавной передачи движения, то есть, важна форма плетеного лидера – плавное сужение конуса. Конус можно получить и соединив разные по толщине крученые куски, ступеньками, которых бывает чаще всего 3 или 5 с разным количеством нитей. Это не лучший вариант, настоящий плетеный лидер сплетен одним куском от начала до конца, но и стоит он дороже. Есть в про¬даже подлески с плетеной частью по 1.2-1.5 метра и длинным концом из моно. Это несколько не логичное решение, плетеной части даже длинного лидера желательно быть не меньше 2/3 общей длины.

Живучесть монофильных подлесков редко превышает 1-2 сезона. Плетеные держатся дольше -2-3 года. Старые тонущие или плавающие плетенки могут терять со временем специальные добавки, особенно после ловли на илистом дне или возни по острым камням, и постепенно переходят в разряд нейтральных. Новые подлески изначально легче или тяжелее воды и не теряют этих свойств со временем. Вплетение в лидеры для тяжести медной или свинцовой проволоки укорачивает их жизнь.

Основные отличия плетеных лидеров от моно.

  • Лучше разворачиваются, позволяют бросать мягко, без рывков и усилий.
  • Муха мягко ложится на воду, не нужны длинные поводки.
  • Они не крутятся и почти не образуют узлов, оберегая наше время и нервы
  • Меньше “память”, меньше колец на воде и меньше борозда. Их не надо выпрямлять, растягивая перед ловлей
  • Лучше работают на ветру из-за большего веса
  • Они дороже, но служат дольше, редко рвутся
  • Петлями крепятся к шнуру и поводку, без узлов и клея. Не укорачиваются при замене поводков. (А для монофила можноиспользовать специальное металлическое колечко или сделать аккуратную петельку на конце и довязывать к ней поводок).
  • Плавающие плавают лучше монофила, и есть широкий выбор тонущих.
  • Недостатки:
  • Плетеный тяжелее моно, для мягкой презентации мухи надо пару кусков тонкого поводка, хотя для бурной воды это не обязательно.
  • Длинные плетеные, слишком мягки, ими трудно выполнять некоторые виды забросов (curve cast и другие).
  • Надо сушить и мыть, иначе может сгнить
  • Трудно распутать затянувшиеся узлы
  • Хорошо цепляется за ветки

С конусом и плетением все более или менее ясно. Но что делать с длиной? Есть универсальный в 2.10 метра, но про¬дают и по 1.20, 1.50 и 2.40, и 2.70 метра. Приходится регулировать длину, ориентируясь и на свойства мухи, и на длину удилища. На¬пример, на узкой речке, в кустах не помашешь длинным подлеском, нужно укорачивать его до 1.5-1.6 метра, но желательно сохранить пропорции жесткий мягкий отрезок подлеска и правильной длины поводок, чтобы без коллапса подбрасывать муху под ветви. И наоборот довязывать куски лески, если длина магазинного лидера мала. Длинные, 3,5-4-метровые (лососевые, например) подлески должны быть обязательно коническими на WF шнуре, иначе появятся проблемы с забросом.

Лучшими кинетическими качествами обладают poly-leaders, в которых нейлоновый стержень покрыт мягким коническим полимером. Сходство материалов делает незаметным переход от шнура дальше к мухе. Естественно, что такие лидеры ножницами укорачивать не будешь, подбирать нужную длину надо в магазине. Только обращайте внимание на “память” и прочность соединения конической сердцевины из лески и полимерной оболочки. В нормальных условиях о качестве говорит цена. По функции подлески, как и шнуры, бывают разные: плавающие, нейтральные, тонущие. Поэтому кроме первоначального выбора среди шнуров от F через Wet Tip к S, есть возможность менять глубину ловли путем смены подлесков. Предложили менять не шнур, а плетеные подлески, и то же можно сделать с полилидерами.

Контроль глубины достигается подбором их тяжести и длины. Скорость погружения плетеных подлесков Airflo такова, что для ловли на глубине около 4-х метров не имеет значения, какой шнур у вас на катушке. Конец подлеска идет ко дну одинаково быстро и на плавающем и на ultra fast sink шнуре. На большей глубине плавающий шнур начинает притормаживать и, в конце концов, останавливает погружение. Лидер Slow Sinking LSR4 зависает на 2.5 метрах с плавающим Airflo шнуром, но может затонуть и на 10 на шнуре из PVC, это зависит от плавающих качеств шнура, его плотности. При подтяжке шнура, глубина работы мухи определяется балансом шнура и подлеска. С нейтральными шнурами тонущий лидер образует почти идеальную прямую линию. Да и на быстротекущих шнурах тяжелые подлески тонут первыми, то есть работают быстро и надежно. Есть “золотое правило”: от подлеска зависит глубина положения мухи, а от шнура глубина ее проводки

Некоторые шнуры и подлески принципиально не содержат свинец. А вообще Orvis первым догадался заполнить полую плетенку свинцом и сделал lead core в 3-х весовых категориях. Летает он здорово, как положено свинцу, хорошо разворачивает петлю. Теперь есть мягкие и долговечные лидкоры разной длины, веса и прочности с уже готовыми соединительными петлями. Короткие lead core no 15-30 см можно вставлять не перед лидером, а после него, непосредственно к поводку, так удобнее ловить, например, нимфой на сильном глубоком течении. А специальные нимфовые подлески уже имеют на конце подобную тяжелую часть, и муха на коротком поводке плавает только чуть выше.

Есть нюансы в соединении подлеска и шнура. Нет никаких проблем с плетеными петельками (Loop-on-Junction) для соединения петля в петлю. Но иногда приходится вязать монофил к шнуру. Вот тут- то оказывается, что обычный nail knot может содрать мягкую кожу некоторых шнуров, например, из PVC. Для них предложен улучшенный узел с повтором 3-х оборотов с другой стороны шнура.

Самый надежный из узлов -needle knot с введением иглой лески через сердцевину шнура. Но способ не годится для шнуров с монофилом внутри. Проще всего, если неохота возиться, вернуться к петлям и поставить навсегда одно плетеное соединение на шнур, а концы монофильных подлесков завязать в обыкновенную петельку. Клеем super glue можно разнообразить варианты соединения. Обратите внимание, что и петли бывают F и S, и на F шнур лучше ставить F петлю. Конечно, подлесок должен соединить вместе работу шнура и поводка с мухой. И он не может быть одинаковым для разных ситуаций. Однако его классические функции остаются прежними.

Он должен легко выпрямляться и реагировать на малейшие движения мухи, особенно мокрой. Нужно отделить, занести муху подальше от тяжелого хлюпающего шнура при ловле на сухую или мокрую муху. Плетеный подлесок с длинным поводком делает это лучше всего. Лидер должен правильно вести себя на воде в самых деликатных условиях. Надо уметь положить его на воду, убрать борозду и аккуратно провести маленькую муху. Если очень надо, плетеная часть позволяет использовать длинный и тонкий поводок. Борозда всегда останется проблемой при ловле у поверхности. Хороший лидермягкий, легко скользит на воде и не передает борозду вниз к мухе. В этом смысле, плетенки, как выразился один авторитет, продвинули нас вперед, вернув назад к шелку в 19-й век.

  • Недостатки:
  • Плетеный тяжелее моно, для мягкой презентации мухи надо пару кусков тонкого поводка, хотя для бурной воды это не обязательно.
  • Длинные плетеные, слишком мягки, ими трудно выполнять некоторые виды забросов (curve cast и другие).
  • Надо сушить и мыть, иначе может сгнить
  • Трудно распутать затянувшиеся узлы
  • Хорошо цепляется за ветки

Лески

Итак, с помощью лески создают постепенный переход от шнура к мушке. На упаковке указаны основные данные о леске – усилие тяги и диаметр.

Сила тяги обозначает прочность лески. Это та сила, которая требуется для ее разрыва. Выражается она в ньютонах, на чехословацких изделиях – в килопондах. Диаметр лески указывается в миллиметрах.

Важна прочность в узле, которая составляет 80 процентов нормальной прочности лески. Можно повысить прочность, используя более сложные узлы.

Имеет значение и растяжимость (степень эластичности) лески. Сильно растягивающиеся для нахлыста непригодны.

Что касается цвета лесок, то в практике ловли применяют бесцветные, зеленые, серые, синие, золотистые и т. д. Последним достижением стали флуоресцентные лески марки „Сигма”, которые, погружаясь в воду, становятся невидимыми. Фирма „Шекспир” поставляет их и в ЧСФР. Они довольно прочные, но мало устойчивые в узле.

В Чехословакии изготовителем лесок является предприятие „Силон” в городе Плана над Лужницоу. Его изделия, особенно лески с малыми диаметрами (до 0, 30 миллиметра) имеют прекрасные параметры. Недостаток их ассортимента – малый выбор лесок атипических диаметров, например 0, 12, 0, 18, 0, 22 миллиметра. Между тем именно эти лески могли бы заинтересовать нахлыстовиков.

Чехословацкие лески по прочности несколько уступают лучшим зарубежным, но зато они крепче в узлах и в несколько раз дешевле.

Наилучший узел, бесспорно, кинг кнот (King Knot), крепость которого 91 процент и который обеспечивает продолжение леской линии шнура. Вяжут его с помощью иглы. Несколько хуже узел лидер кнот (Leader Knot) – он больше, тяжелее, менее прочен.

Мушки для нахлыста

У начинающего нахлыстовика должно быть два вида мушек:

  • сухие
  • мокрые

Что касается размеров, то следует начинать с номеров 3,5, 4, 5 и 6. Мелкие приманки типа 2,5 стоит исключить из перечня.

Читайте также:  Интернет магазин для охоты и рыбалки

Для тренировок заброса оснастки мушки не привязываются, достаточно прикрепить ватные тампоны. Следует помнить о том, что мушки довольно быстро изнашиваются. Поэтому после каждой рыбалки их необходимо хорошо просушить.

Из многообразия мушек можно посоветовать новичку две универсальные модели:

  • сухая мушка Wickham’s Fancy (золотая);
  • мокрая мушка Marchbrown (коричневая).

[rs2]


Что касается размеров, то следует начинать с номеров 3,5, 4, 5 и 6. Мелкие приманки типа 2,5 стоит исключить из перечня.

Длина поводка нахлыст

Ловля нахлыстом.

Под ловлей нахлыстом понимают спортивную ловлю рыбы без грузила и поплавка на естественных или искусственных насекомых.

Ловля нахлыстом — один из старейших способов, известный еще в глубокой древности. Точное время появления его неизвестно, но уже в сочинениях древнегреческих писателей упоминается ловля форели на искусственную мушку. Известно также, что жители северных окраин Сибири (по свидетельству Крузенштерна) ловили на искусственных мушек, изготовляемых из шерсти и пера.

Широкое распространение ловля нахлыстом получила во второй половине XIX столетия в Англии. В то время появилось большое количество английских руководств по ловле нахлыстом и альбомов с изображением искусственных мушек.

В русской литературе первая обстоятельная статья по ловле нахлыстом была напечатана П. Г. Черкасовым в журнале «Природа и охота» за 1887 год. Материал статьи использовал впоследствии Л. П. Сабанеев в книге «Рыбы России». В дальнейшем вплоть до 1948 года в русской литературе не было по нахлысту ничего, заслуживающего внимания. В 1948 году в сборнике «Рыболов-спортсмен» (кн. 1-я) была опубликована статья В. И. Макарова «Ловля рыбы нахлыстом», а в 1953 году вышла хорошая книга того же автора — «Уженье нахлыстом» (переиздана в 1960 году).

Ловля нахлыстом имеет много тонкостей, и успех ее зависит от подбора снасти, уменья владеть ею, глубокого знания привычек и повадок рыб. Нахлыстовая ловля распространена у нас недостаточно широко, и редко удается найти спортсмена, у которого можно перенять практический опыт. Поэтому ни один способ спортивной ловли не нуждается в руководстве так, как нахлыст.

Приманку при ловле нахлыстом надо забрасывать на значительное расстояние и в точно намеченное место. Но так как грузило и поплавок отсутствуют, а вес приманки-мушки ничтожен, нахлыстовый заброс требует специально построенной снасти.

В настоящее время применяется почти исключительно катушечная оснастка. Ловля без катушки тоже практикуется, но она неудобна. Катушка хотя и не участвует непосредственно в забросе, но позволяет постепенно удлинять лесу, облегчая заброс и увеличивая его дальность. А быстрое изменение длины лесы помогает, не сходя с места, увеличивать или уменьшать дальность заброса по своему усмотрению. При глухой снасти не удается варьировать дальность падения приманки, так как нахлыстовый заброс производится на всю распущенную лесу и не может быть остановлен на полпути. Очень неудобно при длинной лесе (в 2—3 раза длиннее удилища) и глухой снасти вываживание рыбы, так как при ловле без помощника не удается завести ее в сачок, не берясь за лесу руками.

Поскольку катушка при нахлыстовой ловле не участвует в забросе, а служит только для уменьшения или увеличения длины лесы, она может быть очень простой по конструкции. Основные требования, предъявляемые к ней, — легкость и определенные размеры, позволяющие вместить необходимое количество лесы. Обычно Достаточно иметь на катушке 45—50 м лесы и только Для ловли морского лосося надо не менее 80 м лесы. Неплохо, если катушка снабжена механизмом для быстрой намотки лесы, что особенно желательно в случае броска попавшейся рыбы по направлению к рыболову. Полезно иметь катушку с подтормаживателем, регулирующим свободу вращения барабана и предохраняющим от возможного запутывания лесы в процессе ловли.

Наиболее удобные типы катушек для нахлыстовой ловли были изображены на рис. 15, б

Как уже упоминалось выше, нахлыстовая приманка очень легкая, почти невесомая, а если еще взять тонкую и легкую лесу, то вряд ли удастся забросить мушку далее полуторной длины удилища. Бесспорно, что такой короткий заброс в большинстве случаев недостаточен для успешной ловли.

Изучение нахлыстового заброса показало, что можно добиться значительного увеличения дальности, применяя тяжелую лесу. Оптимальный вес рабочей части лесы колеблется (в зависимости от строя удилища) в пределах от 10 до 50 г, при этом, чем жестче удилище, тем тяжелее должна быть леса. Еще дальше можно забросить мушку, если вместо цилиндрической лесы взять тяжелую коническую, диаметр которой уменьшается к поводку. Коническая леса имеет и другое преимущество: она позволяет правильнее положить мушку на воду, а это весьма важно, как будет видно из дальнейшего.

Лучше других — коническая леса, сплетенная или, в крайнем случае, скрученная из натурального шелка. Она может быть достаточно тяжелой, гладкой и водонепроницаемой. Хлопчатобумажная леса слишком легка, плохо обрабатывается водонепроницаемыми составами и недолговечна. Капроновая леса также легка, мало эластична и не покрывается водонепроницаемым составом, поэтому она быстро намокает и тонет, что совершенно недопустимо при ловле на плывущую поверху мушку. При отсутствии катушки можно пользоваться конической лесой из конского волоса.

В настоящее время применяется много типов нахлыстовых лес.

Наиболее далекий заброс (если ловят без катушки) получается при наличии конической лесы, постепенно утончающейся на всем протяжении от верхушки удилища до поводка. В зависимости от толщины удилища в верхушке и его жесткости леса в верхней части может иметь диаметр от 2 до 4 мм, а в нижней части — от 0,5 до 1 мм. Обычная длина лесы для глухой снасти вдвое больше длины удилища. Для удилища средней жесткости длиной 5 м можно рекомендовать лесу со следующей конусностью: диаметр 0,6 мм — длина 1 м; 0,9 мм—1,25 м; 1,2 мм— 1,75 м- 1,8 мм — 2,5 м; 2,4 мм — 3,5 м.

Для ловли с катушкой такая коническая леса непригодна, так как толстая часть ее, находясь в процессе заброса между кольцами удилища или даже на катушке, не только не помогает забросу, а, наоборот, ухудшает его, затрудняя скольжение по кольцам остальной части лесы. Поэтому, употребляя катушку, берут лесу с более короткой конической частью, не превышающей полуторной длины удилища. Коническая часть далее переходит в цилиндрическую с толщиной, равной верхней части конуса, и длиной, равной максимальной дальности заброса, т. е. 20—30 м. Конусность лесы и толщина ее цилиндрической части должны соответствовать строю удилища. Для удилища средней мощности и длиной около 3 м за основу можно принять следующую конусность и размеры лесы: диаметр 0,6 мм — длина 1 м; 0,8 мм—1,5м; 1 мм — 2 м; 1,2 мм — 2 — 2,5 м. Иногда другой конец цилиндрической лесы также заканчивают конусом, чтобы по мере изнашивания лесу можно было перевернуть и пользоваться ею, как новой. Цилиндрический конец лесы или ее задний конус при ловле крупной рыбы может быть соединен с обычной лесой, намотанной на катушку.

Хороший, но более трудный для освоения заброс позволяет сделать леса, построенная по несколько иному принципу: у нее тяжелой является только передняя, обращенная к поводку часть, дальше эта часть соединена с обычной нетолстой лесой, идущей на катушку. Для трехметрового удилища средней мощности размеры такой лесы примерно следующие: диаметр 0,6 мм — длина 0,75 м; 0,8 мм— 1,25 м; 1 мм—1,5 м; 1,2 мм — 5 м.

Однако приведенные цифры ориентировочны, и к каждому удилищу нужно подбирать лесу определенного веса, а следовательно несколько иных размеров и с иной конусностью. При подборе лесы надо иметь в виду, что даже незначительное изменение ее веса и конусности может резко ухудшить удобство обращения с лесой, а вместе с тем и дальность заброса.

Поводок должен не намокать и не тонуть при ловле на мушку поверху и быть незаметным для рыбы. К сожалению, такого идеального материала пока нет. Очень тонкий шелковый шнур недостаточно прочен и при одной и той же толщине с жилкой более заметен, чем последняя. Жилка прочна, мало заметна, но намокает в воде. Опыт показал, что лучше мириться с намоканием поводка, нежели пользоваться нетонущим, но грубым и хорошо заметным рыбе поводком. Поэтому применяют поводок из жилки и в процессе ловли периодически протирают его тряпочкой, смоченной утиным жиром, что несколько увеличивает его плавучесть.

Поводок, как и лесу, делают коническим, что помогает легче забросить мушку, а главное, правильнее положить ее на воду. Нормальная длина поводка 1,8 м. При более длинном поводке ухудшается заброс, а при коротком рыбе заметна основная леса. Обычно поводок сращивают из отрезков жилки трех-четырех диаметров, например таких: 0,2 мм — 30 см, 0,25 мм — 40 см, 0,3 мм — 50 см, 0,4 мм — 60 см. Для ловли лосося, кумжи и другой крупной и сильной рыбы поводок нужен более толстый, начиная с диаметра 0,6 мм и кончая 0,35 мм.

Для сращивания жилки концы на расстоянии 12—15 мм срезают для того, чтобы на месте стыка не получалось заметного утолщения. Затем отрезки лесы размачивают в теплой воде и, сложив концы вместе, обматывают тонким белым шелком. После высыхания лесы обмотку лакируют спиртовым щелочным лаком или, если есть время для сушки, масляным лаком. С основной лесой поводок соединяют либо захлестом петли в петлю (рис. 101, а), либо привязывают поводок к петле на основной лесе любым из узлов, показанных на рис. 101, б, в и г. Связывать поводок с основной лесой узлом не следует, так как при каждой смене поводка будет укорачиваться коническая леса и изменяться ее длина и вес. К крючку при ловле на естественных насекомых поводок привязывают обычным узлом, а к искусственной мушке на крючке с колечком одним из узлов, показанных на рис. 101, в, г и д .

Поводок должен быть светлым, так как рыба почти всегда видит его на светлом фоне неба.

К нахлыстовому удилищу требования предъявляются значительно более высокие, чем к любому другому, не исключая и спиннингового. Для осуществления далекого заброса надо иметь удилище очень гибкое, работающее по всей длине. Небезразличен характер гиби, которая должна равномерно возрастать от комля к верхушке. Верхушка должна быть максимально легкой и без большого провиса (от собственной тяжести), иначе удилище будет «клевать» при забросе и заметно запаздывать в момент подсечки. Одновременно нахлыстовое удилище должно быть прочным, чтобы выдерживать резкие взмахи при забросе и рывки крупной рыбы. Желательно удилище минимального веса, так как в течение всего процесса ловли о«о находится в руках рыболова.

Нахлыстовое удилище может быть двуручным или одноручным. Нормальная длина одноручного от 2,5 до 3,3 м, а вес не больше 300—325 г, что позволяет забрасывать приманку и держать удилище одной рукой.

При длине, превышающей 3,3 м, удилище становится тяжелым, поэтому его забрасывают двумя руками и называют двуручным.

Употребление одноручного и двуручного удилищ зависит от необходимой дальности заброса: чем длиннее удилище, тем дальше можно забросить приманку. Надо учесть, что в среднем при правильно подобранной снасти дальность полета приманки равна четырех-пяти-кратной длине удилища. Но это не предел дальности. Есть виртуозы, которые забрасывают мушку более чем на десятикратную длину удилища.

Обычно в небольших речках с заросшими берегами применяют одноручное удилище длиной около 3 м. В больших открытых водоемах, особенно для ловли лосося, кумжи, жереха, целесообразнее двуручные удилища длиной 4—4,5 м. Удилища длиной свыше 4,5 м слишком тяжелы, поэтому ими могут пользоваться только физически сильные и хорошо натренированные люди.

Лучшие нахлыстовые удилища изготовляются из колотого и склеенного бамбука. За рубежом широко распространены строганые удилища из экзотических пород дерева — гринхарда, хикорн, лансвуда. Удилища из этих материалов по качеству значительно уступают клееным из бамбука. Основной их недостаток — слишком большой прогиб верхушки под собственным весом, что делает удилище чрезмерно хлыстоватым. Кроме того, такие удилища тяжелы и более хрупки, чем клееные бамбуковые.

Были попытки сделать строганые нахлыстовые удилища из отечественных пород дерева: ясеня, бука, клена; однако эти попытки не дали сколько-нибудь удовлетворительных результатов.

Очень трудно изготовить правильное по строю на-хлыстовое удилище из простого (неколотого) бамбука. Основным препятствием является недостаточная прочность и плохая упругость бамбука малых сечений. Для того чтобы бамбуковое удилище было надежным и достаточно упругим в верхушке, его толщина у тюльпана должна быть не менее 3 мм. При меньшей толщине верхушка будет излишне мягкой и непрочной. Для построения удилища с правильной, равномерно уменьшающейся от верхушки к комлю гибыо с сечением у тюльпана свыше 3 мм нужен бамбук с большой конусностью. Однако такое удилище окажется слишком жестким и недостаточно посылистым для нахлыстового заброса.

Сказанное в полной мере относится к натуральным березовым, рябиновым и ореховым удилищам. Ими можно ловить нахлыстом, особенно на естественных насекомых, но нельзя рассчитывать на далекий и правильный заброс.

Как уже говорилось выше, лучшие и, по существу, незаменимые для нахлыстовой ловли удилища это склеенные из колотого бамбука. Для ловли большинства рыб следует предпочесть удилище одинарной клейки, т. е. склеенное из 6 гранок. Эти удилища легче склеенных из 12, а тем более из 18 гранок. Мощные удилища двойной, тройной клейки и удилища со стальным центром нужны для очень сильной и крупной рыбы (например, лосося).

Строй клееного нахлыстового удилища, характеризуемый формой кривой изгиба под определенной нагрузкой, подбирают в зависимости от предполагаемых размеров рыбы. Для ловли некрупной рыбы целесообразно иметь гибкое и мягкое удилище, для крупной — упругое и жесткое. На рис. 102 показаны рекомендуемые кривые изгиба нахлыстовых удилищ из клееного бамбука.

Кривая а изображает изгиб двуручного нахлыстового удилища длиной 4 м под нагрузкой 310 г. Удилище склеено из 12 гранок и имеет следующие диаметры: нижнего колена внизу 13,5 мм, вверху—11,5 мм; среднего колена внизу 11 мм, вверху — 6 мм; верхнего колена внизу 5,5 мм, вверху — 2,5 мм.

Кривая б — это изгиб одноручного нахлыстового удилища длиной 3,1 м под нагрузкой 225 г. Удилище двухколенное, склеенное из 6 гранок со следующими сечениями: нижнего колена внизу 11 мм, вверху — 6мм; верхнего колена внизу 5,5 мм, вверху — 2 мм.

Перечисленные размеры — это расстояния между противоположными плоскостями шестигранного сечения удилищ; они ориентировочны, так как строй удилища, особенно нахлыстового, резко меняется в зависимости от природных качеств и термической обработки бамбука.

В противоположность спиннинговому, нахлыстовое удилище в горизонтальном положении дает заметный на глаз прогиб конца под собственным весом. Однако прогиб не должен быть чрезмерным, иначе удилище будет «клевать» при забросе и подсечке. Независимо от строя прогиб конца клееного нахлыстового удилнща не должен превышать: при длине 2,5 м— 10—12 см; 3 м

14—16 см; 3,6 м — 24—26 см; 4,2 м — 34—36 см.

Значительно увеличивают прогиб удилища, а следовательно и его хлыстоватость пропускные кольца; поэтому они должны быть как можно легче, а их количество не превышать необходимого минимума. Хорошие кольца изготовляют из рояльной струны диаметром 0,5—1 мм. Диаметр проволоки и самих колец должен постепенно уменьшаться от комля к верхушке, чтобы не загружать верхнюю часть удилища, так как вес верхних колец особенно увеличивает его хлыстоватость. Нормальный диаметр комлевого кольца 5—6 мм, концевого— 3,5 мм, промежуточные кольца имеют промежуточные диаметры.

Вопрос о количестве пропускных колец является спорным. Существует мнение, что при небольшом числе колец увеличивается трение лесы о гибкое нахлыстовое удилище, поэтому сторонники такого взгляда рекомендуют ставить до 12—15 колец. При большом количестве колец в момент заброса действительно несколько уменьшается соприкосновение лесы с удилищем. Однако соприкосновение это имеет место главным образом при неподвижной ослабленной лесе; если же леса скользит по кольцам с некоторым натяжением, то рыболов всегда может повернуть удилище так, чтобы леса почти не касалась его. Трение лесы при вываживании рыбы об удилище зависит от его положения и может быть полностью исключено. Преимущество большого числа колец состоит в том, что они позволяют более равномерно распределить нагрузку на удилище, но поскольку наклон его при вываживании крупной рыбы не должен превышать 50°, это преимущество не имеет особого значения.

В итоге для удилища длиной от 2,5 до 3м нормальным следует считать 5—6 колец, для удилища от 3 до 4 м — 6—7 колец и свыше 4 м — 7—8 колец.

Важно и расположение центра тяжести нахлыстового удилища, так как оно в течение всей ловли находится в руках рыболова. Опыт показал, что выгоднее более тяжелое, но хорошо сбалансированное нахлыстовое удилище, чем более легкое, но плохо сбалансированное. Лучше всего, если центр тяжести находится под рукой, производящей заброс, и уж никак не далее 20 см от этого места по направлению к верхушке.

Если окажется, что центр тяжести расположен дальше, то его приближают, заделывая в буфер удилища свинец.

Рукоятка нахлыстового удилища должна быть покрыта пробкой: на 30—35 см у одноручного и на 45—55 см — у двуручного. Наиболее удобный диаметр рукоятки 26—28 мм. Все остальные детали нахлыстового удилища (соединительные трубки, катушкодержа-тель и пр.) должны быть по возможности легкими. Нормальное количество колен у нахлыстового удилища — 3, но чем меньше соединительных трубок, тем надежнее удилище и правильнее его строй, поэтому удилиша длиной 3—3,5 м следует делать двухколенными.

Кривая а изображает изгиб двуручного нахлыстового удилища длиной 4 м под нагрузкой 310 г. Удилище склеено из 12 гранок и имеет следующие диаметры: нижнего колена внизу 13,5 мм, вверху—11,5 мм; среднего колена внизу 11 мм, вверху — 6 мм; верхнего колена внизу 5,5 мм, вверху — 2,5 мм.

Добавить комментарий