Ремонт стеклопластиковых корпусов

Ремонт стеклопластиковых корпусов

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее – не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда “два ведра эпоксидки и ведро отвердителя” тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре

150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять “на глаз”. При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с “косым” или сатиновым плетением. Но и обычная, с “домотканым” переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента – тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или “замешивания” в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. “полупробоины” 4. пробоины 5. разошедшиеся “углы” 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя – мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо – это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник – падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть. Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.

Полупробоина – мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей. После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема – раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие

8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или “коготком” из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Читайте также:  Особенности применения плавающей насадки "Кук"

Автор: Кирилл Вахнеев. kira@mail.fannet.ru


При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо – это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.


При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).

Сообщества › Стеклопластик › Блог › Ремонт катера

Доброго всем времени суток! Прошу совета опытных людей, уже два года как приобрели стеклопластиковый катер с-55 производства Спб, есть мелкие недочеты по корпусу и продавлена снегом крыша рубки, руки все не дойдут до ремонта, поскольку опыта работы в этой сфере нет)) Имеется эпоксидная смола (марку точно не знаю) и ткань для теплоизоляции теплотрасс, но она пропитана какой-то водотталкивающей пропиткой. Красить планирую полиуретаном, тут проблем нет, есть и камера и оборудование, поскольку занимаемся ремонтом авто. Вопрос в правильном ремонте недочетов, Рубке планирую придать форму профилем 10*10 для создания дополнительной жесткости и проклеить в пару слоев, а по ремонту трещин по краям точно не знаю как поступить. Советовали выбрать болгаркой и по нарастающей кусками заклеить, правильно ли это? Очень буду благодарен за любые советы)

Тогда стоит полиэфиркой, т.к. из нее и сделан твой корабль.И выкини свою стеклоткань.Либо вымачивай в растворителе.

Материалы и инструменты

Для ремонта повреждений в домашних условиях потребуется набор обязательных инструментов, входящих в ремкомплект:

  • компрессор;
  • строительный фен: это позволит прогревать рабочую поверхность, чтобы можно было выровнять вмятины и выпирающие бугры;
  • шлифмашинка или болгарка со специальным диском для создания идеально ровной поверхности;
  • пульверизатор: понадобится для последующей финальной покраски.

Кроме набора инструментов, для ремонта понадобятся материалы:

  • набор для ремонта стекловолокна, куда входит стекловолоконная ткань и эпоксидные смолы;
  • несколько видов шпатлёвок: автомобильная и состав со стекловолокном;
  • растворитель для акриловых красок и раствор для удаления смолы;
  • грунтовка, лак, небольшие кисти размером 25-30 мм, силиконовые перчатки, скотч, респиратор;
  • желательно иметь специальный состав для снятия краски со стеклопластиковых покрытий;
  • набор наждачной бумаги с разным типом зернистости;
  • мелкоячеистая металлическая сеточка для поверхностного укрытия швов;
  • емкость для смешивания эпоксидной смолы, инструмент для перемешивания, бумага для застилания нерабочих поверхностей.


В качестве примера ремонта изделия из стеклопластика приведём восстановление повреждённого автомобильного кузова или бампера. Во время работы необходимо помнить, что ремонт и спешка в этом случае неуместны, так как даже малейшие огрехи будут хорошо заметны по окончании работ. Необходимо тщательно зачистить повреждённый участок от ржавчины, коррозии, остатков краски.

Изготовление под заказ

Пример Fish5boat GT50

(работы были выполнены под заказ)

Носовая часть катера

Внешний ремонт

Первым делом надо выбрать место для этой процедуры. Это должен быть участок без усилений примерно на полметра ниже ватерлинии. Затем с корпуса расчищаются все поврежденные места, удаляется старая краска до слоя гелькоута. Он обследуется визуально, и путем нажатия твердым предметом на поверхность бортов, палубы. Полости можно определить по звуку. Найденные полости сразу же вскрываются острым ножом. После того, как весь корпус обследован, полости вскрыты, они зачищаются болгаркой с лепестковым кругом. Затем все шпаклюется специальной шпаклевкой на полиэфирной основе (предлагаем серию шпатлевок U-POL – это эффективные стекло – и угле – наполненные шпаклевки). Не рискуйте и не используйте автомобильную шпаклевку – она предназначена совершенно для других целей и совершенно невлагостойка!

После того, как отшпаклеванная поверхность отвердела, ее следует выровнять грубой наждачной бумагой, либо шлифовальной машинкой. Теперь отшпаклеванную поверхность можно покрасить.

Есть несколько вариантов покраски:

  • Судоремонтная грунтовка Hempadur 15570;Эмаль Hempathane Topcoat 55210 на эпоксидной основе при этом желательно использовать специальное лакокрасочное оборудование.
  • Гелькоут производства компании Crystic (Crystic 97РА – атмосферостойкий гелькоут для напыления, Crystic 65РА – химостойкий гелькоут для нанесения кистью). Способ нанесения гелькоута на поверхность изделия называется топкоутом. Топкоут отличается от гелькоута отличается наличием в составе парафина (1-5%). Это делается для того, чтобы поверхность после нанесения не обладала остаточной липкостью.

Финишным слоем ниже ватерлинии является необрастайка. Варианты:

  • Эмаль ХС-5226 (Россия), цвета в ассортименте.
  • Hempel Antifouling Olimpic
  • Marlin Hard Antivegetativa

Таким образом, внешний ремонт судна окончен.

Финишным слоем ниже ватерлинии является необрастайка. Варианты:

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ ТИПОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШЛЮПОК

3.1.2. Перед началом ремонтных работ необходимо:

установить шлюпку на кильблоки; в судовых условиях шлюпка может быть установлена на временные опоры. Шлюпка должна находиться в устойчивом положении, исключающем ее опрокидывание, деформацию корпуса, возможность падения материалов и инструмента;

освободить шлюпку от инвентаря и запасов;

очистить корпус и корпусные конструкции от обрастания, загрязнений и старой отслаивающейся краски;

демонтировать, при необходимости, оборудование и детали насыщения, препятствующие дефектованию и ремонту. Детали и узлы, подлежащие последующей установке, должны быть демонтированы без повреждений;

произвести дефектование и установить границы поврежденных участков. Дефектование должно производиться внешним осмотром, установление границ поврежденных участков – с помощью контрольно-измерительных приборов либо путем удаления поврежденных слоев до монолитного материала.

Ремонт стеклопластиковых корпусов

Предполагаем, что специалистам мы не советчики, поэтому ниже приведем только основы ремонта, которые будут полезны обычным пользователям катеров, лодок и яхт.

Многие слышали слово “осмос”, но мало кто знает, что это такое. Забегая вперед, скажу, что неспециалистам бороться с ним бесполезно. Чтобы представить масштаб требуемой работы по избавлению от осмоса, нужно знать, сколько стоит 1 кв.м. ремонта, например, в США. Эта сумма 1500 долларов. Да, именно столько, именно за 1 квадратный метр. Сумма хорошо отражает величину проблемы, которую может доставить осмос. Поэтому просто опишу, что такое осмос. Это может пригодиться, например, при покупке корпуса б/у.

Осмос внешне проявляется как вздутие гелькоута, может выглядеть как чешуйки откалывающегося гелькоута. Происходит это из-за процесса гидролиза в ламинате (стеклопластике) под гелькоутом.

Любой гелькоут не является абсолютно непроницаемым для воды. Вода проникает под гелькоут, вступая во взаимодействие с полимеризованной полиэфирной смолой (и ее не связанными частицами). Начинается процесс гидролиза. Выделяющиеся при этом продукты больше по объему, чем поступившая вода. В результате из-за простого конфликта объемов (поступило под гелькоут меньше, выделилось больше) начинается разрушение, в первую очередь, гелькоута и, соответственно, ламината (хотя и в меньшей степени). Как уже говорилось, бороться с этим процессом простыми способами невозможно. Тем, кому не перехотелось, попытаемся объяснить, почему.

Обычно, при виде внешних признаков осмоса, решение по борьбе с ним принимается легко. Ошкурить, сняв чешуйки или вскрыв пузырьки, загрунтовать или покрасить, как вариант – покрыть гелькоутом (образованные еще перед покрытием гелькоутом наносят специальный барьерный слой – грунт, призванный не пропускать воду в ламинат). На самом деле, это лишь борьба с внешними признаками, а покрытие краской или, того хуже, барьерным слоем только усугубляет проблему. Потому что процесс гидролиза не остановлен. А поскольку продуктам гидролиза нужно куда-то деваться, на поверхности корпуса опять появятся вздутия. Если подходить правильно к ремонту поврежденного осмосом корпуса, нужно снять весь гелькоут и поврежденный слой ламината. Далее восстановить пластик (нанесением необходимого количество слоев пластика) и покрыть корпус гелькоутом.

Некоторые специалисты утверждают, что при выдержке корпуса в сухом теплом месте более 3 лет (без эксплуатации на воде) процесс гидролиза останавливается. Лучший результат будет при снятом предварительно гелькоуте (гелькоут снимается не вышкуриванием, а срезанием специальной машиной).

Лучше, конечно, такой корпус не иметь. Но если уж имеете, а желания превратить ваш катер в монумент из золота нет, вот несколько советов о том, как бороться с осмосом или продлить время жизни поврежденного корпуса.

Удалите поврежденные участки гелькоута осенью, сразу после подъема корпуса из воды. Выдержите корпус максимально долгое время в сухом теплом месте (до весны). Если сняли часть ламината, нанесите соответствующий слой пластика (применяя полиэфирную смолу и стекломат), далее нанесите гелькоут. Гелькоут ошкуривается в несколько этапов, последний из которых – применение шкурки с зернистостью 800, потом полируется. Если ваш корпус был поврежден осмосом сильно, добавьте в гелькоут стирол – от 10 до 15 процентов (это больше, чем максимально рекомендуемые производителем 5%). Стирол при испарении из нанесенного гелькоута оставит вместо себя микропоры (большие по размеру, чем микропоры гелькоута, нанесенного при постройке). В результате вы продлите срок службы пластика за счет создания возможности беспрепятственного удаления продуктов гидролиза из ламината (во всяком случае более свободного, чем до ремонта). Т.е. при выполнении косметического ремонта пораженного осмосом корпуса нужно заботиться, чтобы корпус “дышал” (как это ни странно, многие, наоборот, стараются законопатить осмос намертво).

Читайте также:  Каталог воблеров rapala

Теперь о вещах попроще. Практически все знают, что современные пластиковые корпуса производятся путем выклеивания в формах открытым способом. Процесс производства упрощенно выглядит так. В форму наносится гелькоут, далее наносится полиэфирная смола, укладывается стекломатериал (стекломат, стеклоровинг), пропитывается, затем наносится следующий слой стекломата и т.д. до получения требуемой толщины. При процессе формования производители укладывают стекломат (полотно из нарезанных волокон длиной примерно 50 мм, хаотично расположенных) и плетеный ровинг (холст, образованный простым плетением из длинных цельных стеклонитей) в определенной последовательности. Делается это для того, чтобы корпус получил требуемую жесткость в нужных направлениях. Я это описал для того, чтобы при необходимости большого ремонта это было учтено.

Непосредственно о ремонте. Как правило, требующийся ремонт – это латание царапин, потертостей (часто по килю), маленьких пробоин, дыр и восстановление части корпуса после атаки на бетонный пирс или чего-нибудь подобного. Обо всем по-порядку.

Царапины лечатся заполнением их гелькоутом (здесь и далее предполагается, что ремонтирующий примерно представляет процесс обращения с обьектом ремонта – что нужно взять шкурку, зачистить, обезжирить и т.д.). При нанесении гелькоута не забывайте, что гелькоут не затвердевает сразу сам по себе. До внесения в него катализатора добавьте 5% раствор ваксы (приобретается там же, где и гелькоут). Если гелькоут будет правильно разведен и нанесен, на следующий день вы сможете зашкурить и отполировать поверхность. При мелких сколах, потертостях разделайте поврежденное место (если требуется восстановление толщины пластика), вырежьте заплатки из стекломата и нанесите их на поврежденное место, пропитывая полиэфирной смолой. Далее нанесите гелькоут.

С пробоинами чуть сложнее. Если позволяет толщина, разделайте поврежденное место, снимая меньшую толщину пластика наружу от пробоины и большую внутрь. Восстановите пластик вырезанными из стекломата заплатками (от меньшего размера в центре пробоины к большему размеру). Перед заклеиванием убедитесь, что пластик в том месте, где вы его разделали, сухой. Если толщина в месте пробоины мала, пробоина граничит с жесткостью внутри корпуса или состояние старого ламината вызывает у вас сомнения (пропитан водой, маслом, дизельным топливом, крошится и т.п.) – поступите следующим образом. Постарайтесь высушить, обезжирить, срезать весь разрушенный ламинат как снаружи, так и изнутри корпуса. Разделайте пробоину изнутри и снаружи (ступенчато снимая пластик от пробоины наружу – обычно разделывается наружу от пробоины до размера в 7-9 толщин пластика). Нанесите заплатку сначала внутри, потом снаружи. Бывает, что место пробоины недоступно изнутри корпуса. Тогда (после наружной разделки) внутрь заводится небольшой кусок пластика, надрезанный для возможности его завести внутрь (сам тонкий лист пластика можно получить, отформовав его предварительно на стекле). Лучше, если вы этот кусок предварительно промажете полиэфирной смолой с каким-либо наполнителем (например, с мелом, алюминиевой пудрой или даже мелкими опилками). Притянув этот кусочек пластика снаружи, дождитесь полимеризации смолы. Далее наносите наружную заплатку, которая теперь будет держаться в том числе и на заведенном внутрь пластике с хорошей адгезией.

Пробоины большие, как правило, ремонтируются с восстановлением части корпуса. Часть корпуса восстанавливают либо с применением внутренних закладных деревянных деталей, либо заводя, как было выше описано, внутрь корпуса пластиковые пластины. Тут нужно помнить, что восстанавливая часть обшивки, вы восстанавливаете не только герметичность корпуса, но и прочность. Поэтому при разделке пробоины обратите внимание на то, как чередуются слои стекломата и ровинга. Желательно сохранить эту последовательность.

Встречаются и такие повреждения стеклопластиковых корпусов, через которые люди заходят внутрь, не наклоняясь. Лучше такой ремонт доверить специалистам. Но бывает и так, что таких специалистов в месте эксплуатации судна попросту нет. Тогда ремонт можно выполнить двумя способами. Первый способ заключается в изготовлении внутри корпуса деревянных шпангоутов, возможно связанных продольными связями, и закрытия места пробоины тонкой фанерой (не выступающей по своей глубине за прежнюю обшивку из стеклопластика). Далее наносится стеклопластик (с чередованием стекломата и стеклоровинга) до восстановления требуемой толщины. Второй способ заключается в изготовлении фальшкорпуса из фанеры (листы фанеры крепят снаружи по краям пробоины шурупами к пластику), далее на этой фанере изнутри (предварительно на фанеру наносится разделительный слой из специальной ваксы) выклеивают несколько слоев пластика. Потом фанеру снимают, с фанеры снимают пластиковую деталь, имитирующую часть обшивки. Эту деталь механически крепят на место пробоины и далее восстанавливают толщину пластика.

Всегда после восстановления пробоин лучшим решением будет нанесение гелькоута, даже несмотря на то, что с ним труднее работать, чем с обычной краской (которая, к тому же, не требует ошкуривания и полировки).

Покупая материалы для ремонта, обязательно проконсультируйтесь о правильном их применении. Если вам не смогли грамотно объяснить, как развести и нанести полиэфирную смолу, гелькоут, какие стеломатериалы применить для ремонта – не покупайте их в этом месте вообще. Не для того, чтобы выказать свое неудовольствие продавцам, а потому, что вам трудно будет работать с такими материалами.

Если у вас возникли вопросы по ремонту стеклопластика, напишите нам письмо. Надеюсь, мы будем в состоянии дать вам полезный совет.

Всегда после восстановления пробоин лучшим решением будет нанесение гелькоута, даже несмотря на то, что с ним труднее работать, чем с обычной краской (которая, к тому же, не требует ошкуривания и полировки).

Инструкция по ремонту изделий из стеклопластика

Соблюдение этих рекомендаций, поможет Вам избежать, проблем при работе с композиционными материалами:

  • Смола, гелькоут, отвердитель должны храниться в темном месте, или непрозрачной таре, так как, на свету возможно преждевременное отверждение.
  • Ремонтируемое изделие, матрица и материалы, которыми Вы будете работать должны быть одной температуры, для этого они должны находится в одном помещении около 24 часов.
  • Температура, должна соответствовать рекомендациям на материал, но в любом случае, не ниже 15 о С
  • Перед началом работы перемешайте смолу, гелькоут. Старайтесь мешать так, чтобы как можно меньше воздуха попало в материал, после перемешивания дайте постоять 5-10 мин., для восстановления тиксотропности.
  • Скорость гелеобразования зависит от температуры окружающей среды, это необходимо учитывать при добавлении отвердителя. Чем выше температура, тем меньше время гелеобразования.
  • При использовании ускорителя ни в коем случае не смешивайте его с отвердителем, это приводит к взрыву!
  • Добавляйте отвердитель непосредственно перед началом работы! Разводите такое количество материала, которое успеете израсходовать за время гелеобразования материала (смотри таблицу в описании конкретного вида смолы).
  • Если при армировании вертикальных поверхностей, смола течет, возможно, добавление специальной добавки — аэросила до 15%, это увеличит тиксотропность смолы.
  • Один мокрый слой гелькоута должен быть равен — 0,5 — 0,8 мкм. Перед началом ламинирования он должен отверждать около 2 часов. Каждый последующий слой наносится после полного отверждения предыдущего слоя.
  • Если гелькоут наносится НА ремонтируемые поверхности, в него вводят 3% парафинового раствора Crystic Solution, для удаления липкости.
  • Примерное время гелеобразования для гелькоута, при добавлении 2% от веса отвердителя

    Температура окружающей среды

    Время гелеобразования

    Примерное время гелеобразования для смолы

    Материалы, рекомендуемые для ремонта и изготовления стеклопластика:

    Смола и ее модификации Crystic 2-446 PA (лодки, катера), Crystic 952 PA (бампера, изделия общего назначения)

    Отвердитель Бутанокс М-50

    Стекломат 300, 450, 600 гр/м2

    Стеклорогожа 160, 300, 560, 720 гр/м2

    Стеклоткань Т-26 (285 гр/м2)

    Клеящие и соединительные пасты Crestomer 90-78 (ненаполненная), 90-80 (со стекловолокном).

    Валики для прокатки

    Если Вы ремонтируете изделие из дерева:

    Предварительная обработка

    • Необходимо полностью удалить с поверхности всю старую краску (при ее наличии).
    • Жир и грязь удалить с помощью органического растворителя. Перед нанесением смолы (грунта) рекомендуется обработка поверхности грубой шлифовальной бумагой для обеспечения шероховатости поверхности с удовлетворительной адгезией для покрытия.
    • Если древесина является твердой, то поверхность необходимо отшлифовать для достижения требуемого качества. После обработки на поверхность наносится праймер, состоящий из разбавленной полиэфирной смолы (2 части полиэфирной смолы, 1 часть стирола или ацетона) с введенными и катализатором.
    • Поверхность дерева перед нанесением праймера должна быть абсолютно сухой.
    • Смола должна пропитать слой дерева.
    • После отверждения праймера (около 3-4 часов) все трещины, дырочки и щели заполняются полиэфирным наполнителем (соединительные пасты, грунтовки, шпаклевки, смола с аэросилом) или другим наполнителем на полиэфирной основе.

    Нанесение стеклопластикового покрытия:

    Рекомендуется нанесение 2-3 слоев стекломата пропитанного полиэфирной смолой с перехлестом стекломатериалов не менее 100 мм. После отверждения ламината, поверхность может быть окрашена, после предварительной подготовки. Отполирована.

    Если Вы ремонтируете изделие из стеклопластика:

    Стеклопластиковое изделие можно укрепить, если оно потеряло прочность или отремонтировать, в случае сколов и сквозных отверстий.

    Предварительная обработка

    • Необходимо полностью удалить с поверхности всю старую краску (при ее наличии).
    • Жир и грязь удалить с помощью органического растворителя. Перед нанесением смолы (грунта) рекомендуется обработка поверхности грубой шлифовальной бумагой для обеспечения шероховатости поверхности с удовлетворительной адгезией для покрытия.

    Нанесение стеклопластикового покрытия:

    При сквозном отверстии с лицевой стороны накладывается и прикрепляется материал, стойкий к полиэфирной смоле (например фанера), чтобы была возможность с внутренней стороны начать армировку.

    В армировке сквозных отверстий и при увеличении прочности и толщины изделия используются стекломаты (300, 450, 600 гр.м.) в зависимости от необходимой толщины и прочности. Стекломат легок в пропитке и укладке, он позволяет повторить изгибы, и не оставить воздух в ламинате. После стекломата используют стеклорогожу или стеклоткань, для увеличения прочности.

    Каждый слой стекломатериала пропитывается смолой и тщательно укатывается для удаления воздуха. В смолу добавляется отвердитель непосредственно перед началом работы. После нанесения необходимого количества стекломатериала, ламинат должен просохнуть и полностью отвердеть (около 1 суток)

    Отремонтированное изделие окрашивается гелькоутом, топкоутом или краской на полиэфирной (эпоксидной) основе, полируется.

    Применение шпатлевок для ремонта стеклопластиковых изделий

    Выбор шпатлевки:

    • Выравнивание поверхностей: легкая шпатлевка
    • Небольшие повреждения, мелкие дефекты, трещины – универсальная шпатлевка
    • Глубокие вмятины – шпатлевка со стекловолокном

    Основные характеристики:

    Короткое время отверждения

    — Очень легко обрабатываются

    — Устойчивы к атмосферным воздействиям

    • Жир и грязь удалить с помощью органического растворителя. Перед нанесением смолы (грунта) рекомендуется обработка поверхности грубой шлифовальной бумагой для обеспечения шероховатости поверхности с удовлетворительной адгезией для покрытия.
    • Замешать смолу и отвердитель в рекомендованных пропорциях
    • Добавляйте отвердитель непосредственно перед началом работы. Замешивайте такое количество смеси, которое вы успеете использовать за время гелеобразования материала (см. инструкцию по применению).
    • Произвести заполнение трещин, дефектов.
    • Обработка (доведение отремонтированной поверхности)

    В армировке сквозных отверстий и при увеличении прочности и толщины изделия используются стекломаты (300, 450, 600 гр.м.) в зависимости от необходимой толщины и прочности. Стекломат легок в пропитке и укладке, он позволяет повторить изгибы, и не оставить воздух в ламинате. После стекломата используют стеклорогожу или стеклоткань, для увеличения прочности.

    Читайте также:  Рыболовные грузила Чебурашка

    Ремонт декоративного покрытия корпусов лодок из стеклопластика. Гелькоут

    Владельцы стеклопластиковых мотолодок, катеров и яхт часто жалуются на выцветание первоначально яркой и глянцевой поверхности, на появление на днище пузырей и трещин, которые увеличивают сопротивление воды движению, повышают расход горючего (о способах экономии топлива см. на этой странице).

    Эти повреждения происходят в наружном декоративном (окрашенном пигментом) слое связующего, который судостроители иногда называют гелькоутом (от англ. gelcoat). Этот слой представляет собой пленку толщиной около 0,6 мм, которая образуется после полимеризации окрашенного слоя связующего, нанесенного на поверхность матрицы первым — до укладки в нее основных слоев, армированных стекловолокном или стеклотканью.

    Помимо окраски корпуса в определенный цвет, гелькоут выполняет и другую, еще более важную функцию — защиты ламината, т. е. внутренних основных слоев стекломатериала от проникновения к ним воды, от образования при этом в микроскопических пустотах и каналах, которые всегда имеются в толще стекломатериала, кислотных растворов веществ, входящих в состав связующего. По этой причине при особо неблагоприятных условиях хранения судна (преимущественно на воде, при высокой температуре воды летом и морозах зимой), а также при недостаточном внимании к состоянию декоративного слоя срок службы пластмассового корпуса лодки может существенно сократиться — до 8-10 лет.

    Основной принцип ухода за декоративным слоем во время эксплуатации судна — это своевременная ликвидация очагов развития осмоса и восстановление водозащитных функций гелькоута.

    Явление осмоса — это изменение концентрации кислотного раствора в пустотах стеклопластика (кавернах) за счет фильтрации молекул забортной воды через полупроницаемую пленку гелькоута. Напомним, что при осмосе раствор высокой концентрации, находящийся в кавернах, как бы всасывает молекулы растворителя — забортной воды. Вследствие этого давление внутри каверн возрастает до 5-6 атмосфер (так называемое осмотическое давление), пленка гелькоута сначала вспучивается — в виде пузырей, а затем лопается, образуя крестообразные трещины. Через трещины забортная вода проникает к слоям ламината, и процесс продолжает развиваться уже в прочных слоях стеклопластика. Декоративный же слой постепенно выкрашивается и отслаивается.

    Процесс этот развивается в течение довольно длительного периода — от нескольких месяцев до 5-8 лет. В начальной стадии пузырьки на декоративном слое могут иметь совершенно незначительные размеры: например, будут диаметром с булавочную головку. Такие пузырьки не нарушают защитных функций декоративного слоя, если только ими не охвачены значительные поверхности. Не требуется немедленно удалять их и восстанавливать декоративный слой, но не более чем через 4-5 месяцев надо внимательно осмотреть эти же места и оценить развитие размеров пузырьков и общей площади, на которой они были обнаружены.

    Основной принцип ухода за декоративным слоем во время эксплуатации судна — это своевременная ликвидация очагов развития осмоса и восстановление водозащитных функций гелькоута.

    Ремонт стеклопластиковых корпусов

    На протяжении веков люди пользовались деревянными лодками, потом появились металлические и резиновые и наконец, в 20 веке – пластиковые лодки и катера из ПВХ и пластических соединений: стеклопластика, углепластика и полиэтилена. Говорить о преимуществах того или иного типа лодок можно бесконечно и выбор зависит только от вас. Отметим лишь основные особенности пластиковых лодок:
    – непотопляемость, так как обычно корпус лодки имеет двухслойную конструкцию и герметизацию отсеков;
    – небольшой вес позволяет легко транспортировать лодку, в некоторых случаях даже на верхнем багажнике легковой машины;
    – малая осадка;
    – лодку из стеклопластика можно хранить в любых условиях, при этом она не гниёт и не ржавеет;
    – специальные покрытия надежно защищают днище лодки от обрастания ракушками, илом и др. загрязнениями.

    В последнее время всё большее число покупателей лодок останавливают свой выбор на пластиковых. Их широко применяют и для рыбалки, и для отдыха, и для путешествий. Для всех этих применений корпуса из стеклопластика оказываются более удобными, дешевыми и имеют хорошую ремонтопригодность. Последний показатель весьма важен, так как любая лодка или катер эксплуатируются в тяжелых условиях и следовательно, подвержены различным поломкам.

    Главный недостаток пластика – его хрупкость. Лодку из стеклопластика нельзя подвергать ударам, так как возможно появление трещин, которые в дальнейшем могут привести к разрушению конструкции. Кроме того, трещина может образоваться и от промерзания воды, оставленной на дне лодки в зимний период.

    Наиболее серьезной причиной возникновения дефектов корпуса из стеклопластика является, так называемый, осмос. Стеклопластик при длительном нахождении в воде, особенно, соленой, портится из-за того, что на микроуровне этот материал пористый и понемного он фильтрует через себя воду. Чтобы избежать осмоса применяют защитные покрытия – гелькоуты, но в процессе эксплуатации неизмежно возникают микротрещины и мелкие дефекты покрытия, через которые вода начинает контактировать с пластиком. Визуально, осмос проявляется в появлении на поверхности корпуса лодки мелких пузырьков и отслоений защитного декоративного покрытия. В результате между слоями пластика образуются полости, которые снижают общую прочность материала.

    Как ни странно, действию осмоса в большей степени подвергаются корпуса, изготовленные фабричным способом методом формования в матрице. Здесь основной показатель качества покрытия – цена лодки. Фирменные многослойные гелькоуты – дорогие, и часто производитель экономит на них. В результате срок службы дешевых лодок снижается. Качество защитного покрытия корпуса лодки может оценить только специалист при осмотре поверхности приборами.

    Чтобы ваша лодка из стеклопластика прослужила долго следует избегать трения корпуса лодки с абразивными материалами (в первую очередь, это песок и галька) и ударов о водную поверхность (плавание по перекатам). Не следует ставить лодку на песок в прибое, а на зиму оставлять под открытым небом. Следует регулярно проверять качество защитного покрытия, особенно на предмет возникновения микротрещин, например, с помощью обычной лупы. При их появлении следует выполнить мелкий ремонт покрытия, не дожидаясь его разрушения, ремонт которого обойдётся уже значительно дороже.

    Если вы хотите, чтобы пластиковая лодка служила многие годы, желательно ежегодно перед навигацией проводить тщательный осмотр, шпаклевку пораженных мест и окрашивание двухкомпонентными полиуретановыми или эпоксидными грунтами и эмалями, которые практически исключают доступ воды к слоям стеклопластика. И конечно, не следует бить лодку по камням, а в случае повреждения сразу же зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Для этого рекомендуется использовать полиуретановую шпаклевку, не дающую усадки, и поэтому не приводящую к образованию в пластике внутренних напряжений. Такая шпаклевка прочна, эластична и водонепроницаема. Значительные неровности на корпусе шпаклюют эпоксидной шпаклевкой с применением связующих материалов.

    В случае серьезных повреждений следует обращаться к специалистам.

    Если вы хотите, чтобы пластиковая лодка служила многие годы, желательно ежегодно перед навигацией проводить тщательный осмотр, шпаклевку пораженных мест и окрашивание двухкомпонентными полиуретановыми или эпоксидными грунтами и эмалями, которые практически исключают доступ воды к слоям стеклопластика. И конечно, не следует бить лодку по камням, а в случае повреждения сразу же зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Для этого рекомендуется использовать полиуретановую шпаклевку, не дающую усадки, и поэтому не приводящую к образованию в пластике внутренних напряжений. Такая шпаклевка прочна, эластична и водонепроницаема. Значительные неровности на корпусе шпаклюют эпоксидной шпаклевкой с применением связующих материалов.

    Отрыв набора от обшивки

    Отрыв набора от обшивки происходит при ударе корпуса о большое подводное препятствие (камень, свая и т. д.). Иногда отрывание приформованного набора (особенно в носовой части) происходит при длительном ходе судна на режиме глиссирования по волнению, когда наблюдаются сильные удары корпуса о воду.

    Отставшую от обшивки часть набора необходимо вырезать и удалить, а обшивку перед установкой нового набора тщательно зачистить и обезжирить. Установка и обформовка нового оформителя производятся так же, как и при установке набора при заделке пробоины. После полимеризации обформовок их необходимо зачистить и окрасить.

    Если течи воздуха нет, производится формование наружного приформовочного угольника, после полимеризации которого ремонт можно считать законченным. В случае обнаружения мест прохода воздуха по кромкам приформовочного угольника эти места необходимо вновь отремонтировать.

    Форумы


    “ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ. Самые дешевые из всех смол , применяемых в стеклопластиковом судостроении с использованием отрицательной формы в виде матрицы. Главное преимущество полиэфирных смол по сравнению с винилэфирными и эпоксидными – их крайняя дешевизна.”

    Заделка сквозных пробоин

    Сквозные повреждения, равно как и разрушения одного либо нескольких внешних слоёв, ремонтируются накладыванием новой стеклоткани, пропитанной связующим раствором. При заделывании пробоины необходимо предварительно выпилить форму участка обшивки, а также придать какую-нибудь правильную форму повреждению, к примеру, прямоугольник с закруглёнными углами. После этого разделывается кромка, район приформовки заплатки зачищается до оголения стеклоткани.

    Поверхность можно зачистить наждачкой, скребком, напильником, удалить пыль тряпкой. Очень важно, чтобы зачищенное место было защищено от воды, жира, масла, тогда прочность будет сопоставима с первоначальной, когда выполнялось производство пластиковых катеров на заводе.

    Из стеклоткани вырезается нужное количество деталей, полностью повторяющих форму выреза и каждая последующая должна быть шире предыдущей где-то на 10мм. Чтобы разрезать стеклоткань можно пользоваться обычными ножницами или острым ножом. Следует помнить, что для того, чтобы получился пластик 5-мм толщины потребуется где-то 10-11 слоёв ткани и 20 слоёв сетки. Заплатки чаще всего ставят внутри корпуса, чтобы они не портили вид судна.

    Снаружи на время выполнения работ крепится кусок фанеры или металла, изогнутый по обводу. На поверхность обшивки кистью наносят связку, затем укладывают все приготовленные заплатки. Ткань пропитывается до укладки или прямо во время неё, нельзя допускать, чтобы между слоями появлялись воздушны пузыри. Они удаляются резиновым шпателем или кистью. Через 1-3 дня производство катеров продолжается, ремонтируемое место зачищается, шпаклюется и окрашивается.

    Такие дефекты недопустимы в тех местах, где находятся воздушные ящики для непотопляемости лодки (сегодня для этих целей применяется пенопласт), а также там, где пенопластовые блоки соединяются с бортами или палубой. Если добиться надёжного восстановления шва невозможно, нужно накладывать дополнительную стеклоткань. Так стеклоткань, которая идёт на производство пластиковых катеров имеет ширину 60-150 миллиметров, с расчётом, чтобы следующая полоса перекрывала ниже идущую. Места приформовки тщательно зачищаются, чтобы была хорошая адгезия материала с корпусом.

    Локальная покраска и Экспресс ремонт из стеклопластика:

    • Бампера, тюнинг обвес любой формы;
    • Мотообвес, элементы обшивок, фюзеляжей, корпусов, крыльев и лопастей;
    • Ремонтируем срочно трещины, разломы креплений;
    • Цены от 3500 руб., время исполнения 1-2 дня.


    Качественный ремонт пластикового бампера в первую очередь обеспечивается строгим соблюдением технологии во время восстановительных реставрационных работ:

    Добавить комментарий