Рассверливание лунок малого диаметра

Что такое “лунки” и как их сделать

Чтобы ловить рыбу подо льдом, надо вначале как-то доставить снасти под этот лёд. В старину для этой цели делали проруби, т.е. “про”“рубали” лёд, иначе говоря – рубили лёд.

И хотя этот способ иногда остаётся актуальным до сих пор, в современном мире для зимней ловли со льда в основном используют лунки – отверстия во льду, сделанные при помощи вращающегося инструмента.

Слово “лу́нка” обозначает – ямочка, впадина, прорубь. Я нашёл, что в некоторых регионах для этого использовали также слово “лумка”, так как возможно это слово произошло из немецкого – luhmе (прорубь).

На английском отверстия во льду называются – hole , на французском – trou .

Лёд на английском – ice, на французском – glace .

Соответственно, “Как сделалать лунки во льду” на французском: “comment faire un trou dans glace”, на английском: “how to make a hole in the ice”.

Ну а теперь давайте рассмотрим какими же инструментами делаются отверстия во льду для современной зимней рыбалки.

1. Топор

Этот инструмент может пригодится в двух основных случаях – по перволедью и для вскрытия старых лунок. Топор на английском – axe, реже hatchet, на французском – la hache .

Когда лёд ещё тонкий, его можно быстро пробить топором. В разгар зимнего сезона в популярных местах ловли рыбаки постоянно делают лунки, поэтому вместо того, чтобы сверлить новые, можно при помощи топора просто вскрыть старую лунку.

Топор ещё может пригодиться, если ловишь на бримбали – местные жерлицы. Иногда в сильные морозы подставка сильно примерзает ко льду, а топор может помочь в её быстром извлечении из льда.

2. Пешня

Пешня, как и топор, может выручить в начале и в конце зимнего сезона. На тонком льду пешня – незаменимый инструмент. С её помощью прощупывается крепость льда. Ударил два-три раза впереди себя, если лёд выдержал, то можно идти. Если лёд разбился, значит впереди опасное место.

Пешню также с успехом можно применять не только для выдалбливания новых лунок, но и для вскрытия старых.

Пешня на английском – ice fishing chisel, на французском – ciseau à glace или ciseau à pêche sur glace .

Для пробивания лунок и для ходьбы по перволедью используются длинные пешни, чтобы можно было работать ею стоя. Есть также небольшие по длине мини-пешни или специальные ручки-пешни на черпаках, ими удобно вскрывать не сильно замерзшие лунки.

3. Ручной ледобур

Слово “бур” означает “сверлильное устройство”, т.е. бури́ть означает “сверлить”. Это слово заимствовано из старо-немецкого bohr (сверло) или голландского boor или шведского borr.

На английском ледобур чаще всего называют ice auger, а ручной соответственно – hand или manual ice auger. Слово auger означает – шнек, спиральное сверло. Также иногда ледобур называют drill (сверло, бур, дрель).

На французском ледобур чаще всего называют tarière à glace , ручной соответсвенно – tarière à glace manuelle . Слово t arière означает – сверло, бур. Также иногда ледобур на француском называют perceuse à glace (дрель для льда).

В данном случае вращание инструмента осуществляется при помощи рук, поэтому он и называется “ручной”. При этом есть два основных типа рукояток у ледобура, которые работают по-разному.

В России и сопредельных странах чаще всего используют ледобур с двумя вращающимися ручками (на картинке слева), а вот в Канаде чаще всего можно купить ледобур с грибком сверху (на картинке справа). Первый ледобур вращают двумя руками, а второй ледобур нужно одной рукой держать за грибок сверху, создавая ось для сверления, а второй рукой его вращать.

Тем, кто привык к первому варианту, очень неудобно переходить на местные ледобуры с грибком. Я же опыта сверления двуручным ледобуром не имел, поэтому без проблем освоил “канадскую” модель сверления. Поэтому, покупая ледобур в местных магазинах имейте в виду эту особенность.

Кстати, направление движения ледобура при сверлении – по часовой стрелке, а у отечественных наоборот – против.

Цена подобных ледобуров в местных магазинах находится в районе 100 канадских долларов. Заметил, что чем меньше диаметр бура, тем он немного дешевле.

При выборе ручного бура надо учесть, что чем больше его диаметр, тем больше усилий надо на сверление лунок. На личном опыте убедился в правильности этого утверждения. Мой первый местный бур был 8 дюймов, т.е. 20 см. Чтобы просверлить 10 лунок (лимит на жерлицы) надо было хорошо попотеть. Поэтому я перешел на самый маленький размер доступный в местных магазинах – 5 дюймов, т.е. 12,5 см. Таким буром сверлить стало гораздо проще, и к тому же диаметр лунки хорошо подходит для установки отечественных жерлиц.

Стандартные размеры в магазинах = 5, 6, 8 дюймов. Но видел и совсем “маленький” – на 4,5 дюйма.

Кстати, ножи на большинстве местных буров плоские с дугообразной режущей кромкой. Продаются также и сменные лезвия, которые бы не мешало иметь всегда про запас на рыбалке. При особых умениях такие ножи можно и заточить, но главное при этом надо знать, что точить можно только верхнюю поверхность. Ту поверхность, которуя ставят на лёд – точить нельзя, так как можно очень легко изменить угол и ледобур будет скользить на льду, а не засверливаться в лёд.

Сменные ножи на английском называются replacement ice auger blades, на французском – lames de remplacement de tarière à glace.

И ещё кое-что о ледобурах, которые можно здесь купить. В магазинах шведские ледобуры называют Swede-Bore, а финские – Finbore. Шведские как раз имеют рукоятку с грибком, в то время как финские – двуручные.

К тому же Finbore относят к профессиональной серии, так как они имеют так называемые “сферические ножи“. Такими ножами можно сверлить любой лёд – и сырой и сухой с одинаковым успехом, к тому же несколько быстрее, чем ледобуром с прямыми ножами. Но и стоит такой бур процентов на 25 дороже.

4. Мотобур

На мотобурах используют бензиновый двигатель, что существенно облегчает сверление лунок. Если лёд толстый, то можно без проблем в течение дня наделать с сотню лунок и не вспотеть при этом.

Одним из минусов является шум, издаваемый мотором. Но это больше беспокоит соседних рыбаков, чем рыбу, особенно если ловишь на глубине.

В местных канадских магазинах буры продают больших диаметров – 8 и 10 дюймов, т.е. 20 и 25 см. Эти диаметры лунок хорошо подходят для ловли трофейной рыбы. При ловле на местные жерлицы (бримбали) большой диаметр лунок не помеха. Они медленнее замерзают, чем маленькие лунки. Но вот отечественные жерлицы для них не подходят – диаметр основы жерлицы меньше или равен диаметру лунки.

Главными минусами являются вес и цена ледобура. Стоит мотобур в районе 500-700 канадских долларов, плюс к нему надо обязательно купить санки, так как на руках мотобур далеко не унесёшь.

5. Элетробур

Электробур – это ледобур с электрическим двигателем. Такой ледобур на несколько килограммов легче мотобура, но главное, что он гораздо тише и без запаха выхлопных газов.

В последнее время появились электробуры разных фирм, но цена на них находится в районе стоимости бензинового мотобура, т.е. 500-700 канадских долларов.

Подобный инструмент значительно облегчает рыбалку. Современные батареи держат заряд очень хорошо, а при условии, что одной зарядки хватает на 50-80 лунок метрового льда, то таким ледобуром можно без проблем быстро наделать лунок для целой компании рыбаков.

В подобных моделях мне также понравилась функция реверса – это возможность загонять шугу из лунки под лёд. Отпадает необходимость вычерпывать остатки льда из лунки.

6. Шуруповёрт со специальной насадкой

Самым интересным для меня приспособлением для сверления лунок оказался качественный шуруповёрт, который можно соединить со шнеком ручного ледобура специальным переходником.

Сам переходник стоит 10-15 канадских долларов, и подходит для шнеков большинства моделей ледобуров, которые можно купить в местных магазинах.

Переходник для ледобура по английски – electric ice drill adapter, по французски – adaptateur à tarière pour perceuse.

Но для сверления лунок нужен качественный шуруповёрт, желательно с двумя батареями в наборе. Но даже самый хороший шуруповёрт будет значительно дешевле, чем мотобур или электробур. А если в хозяйстве уже есть подходящее приспособление, то переход от ручного бура к электродрели-буру будет очень простым.

Для данного варианта потребуется шуруповерт со следующими техническими характеристиками: не меньше 18 вольт (чем больше, тем мощнее), крутящий момент не менее 80 Н/м, ем­кость аккумуляторов не менее 3 А/ч, аккумуля­тор ЛИТИЙ-ИОННЫЙ.

Опыт других рыбаков показывает, что с помощью шуруповёрта можно эффективно сверлить лунки и по сухому и по мокрому льду, тогда как ручным ледобуром по мокрому льду в марте сверлить бывает порой трудновато.

Главное в этом варианте – следить за зарядкой батарей и не перемораживать батареи на открытом воздухе. Сделал лунки – спрячь батареи в тепло.

Конечно, для большинства рыбаков это скорее экзотика, но такой способ сверления лунок продолжает развиваться. Под сотню лунок одной батареи конечно не хватит, но с небольшим диаметром шнека это очень демократичное по цене улучшение ручного бура.

В этом варианте главный минус – надо быть внимательным к процессу сверления и вытаскивания шнека из лунки. Шнек может подклинивать, поэтому лунку лучше сверлить за один заход. Когда лунка просверлена, то вытаскивать шнек надо держась за него, а не за шуруповёрт. Всегда есть вероятность, что адаптер может выпасть из шуруповерта, что может привести к утоплению шнека в лунке. Поэтому надо использовать либо специальный диск-насадку на шнек большего диаметра чем лунка, либо использовать адаптеры со специальными боковыми ручками. Это предотвращает проваливание шнека в лунку.

В общем, интересный способ, но требующий аккуратности и внимательности в процессе сверления лунки.

7. Пилы

Пилы обычно применяются для изготовления прямоугольных лунок. Для этого используют ручные или бензо-пилы. Чаще всего это делают в пурвуари, чтобы поставить на эти лунки домики. В обычной любительской зимней ловли я их здесь не встречал.

Некоторые общие правила при использовании ледобуров:

1. Обязательно при трансортировке ледобура закрывайте ножи специальными колпаками. Обычно они уже идут в комплекте с ледобуром. Ножи достаточно острые, очень легко пораниться.

2. Чтобы избежать травмы о ножи ледобура после сверления лунок – не ложите его на льду. Лучше засверлиться немного в лёд, чтобы он стоял, а не лежал с открытыми ножами.

3. Никогда не рассверливайте старые лунки. Во-первых, лёд замерзает неравномерно, бур клинит при сверлении. Я вот так свой первый бур просто сломал – отломал ножи от шнека. Лучше рядом просверлить новую лунку, чем сломать бур или рукоятку к нему. Во-вторых, некоторые нехорошие рыбаки имеют привычку мусор и остатки еды кидать в лунку, а не забирать с собою. Поэтому есть риск нарваться на “нечистую” лунку.

4. При транспортировке электробура надо быть внимательным, чтобы случайно не нажались кнопки запуска. Чтобы этого избежать, лучше отсоединять блок питания бура на время его транспортировки.

5. Каким бы ни был навороченным мото- или электробур, но если не ухаживать за ножами, мотором или батареями, то и эффективность такого иструмента резко падает.

Резюме: есть много способов сделать лунку во льду. Выбирайте тот способ, который подходит для ваших условий ловли, рыбы, которую вы ловите, доступности цены и места для хранения инструмента.

Ну а теперь давайте рассмотрим какими же инструментами делаются отверстия во льду для современной зимней рыбалки.

Рыбалка и Охота в Татарстане

Татарстанский рыболовно-охотничий форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Сообщение felix » 26 мар 2009 13:35

Как подобрать место для ловли зимой, где сверлить лунки?

Конечно, справедливо будет отметить, что сверлить лунки нужно с учетом множества факторов. Необходимо уметь правильно определить какие из участков могут оказаться максимально перспективным. Определить такие участки на незнакомом водоеме можно по внешним факторам, но это в случае если рыбачить планируется в прибрежной зоне, во всех остальных случаях рекомендуется оглядеться и начинать с участка, где скапливается наибольшее количество рыболовов.

Всегда при выборе места следует учитывать, какую планируется ловить рыбу. Например, щука любит участки с наличием подводной растительности, окунь и судак отдает предпочтение обрывистому дну с наличием коряг, плотва и густера любит песчаное дно.

Читайте также:  Усадьба «Рыбацкий хутор», Соколиное

Огромным преимуществом зимней ловли является то, что рыболову легко удается добраться до любой из перспективной точки, которая в летнее время остается в недосягаемости. Конечно, определенные сложности при выборе места существуют, но только не для опытного рыболова, который еще с лета заприметил хорошие для зимней ловли места. Вот к ним он и устремляется в первую очередь. Выбор места для зимней ловли осуществляться должен с учетом не только глубины, но и рельефа и структуры дна, скорости течения, наличия подводных препятствий (коряги, завалы, большие камни).

В водоеме в разных его частях встречаются различные подводные и надводные растения, например, камыш, тростник, хвощ. К каждому из растений раба относится по-разному. Многие рыбы особенно это относится к мирным обитателям водоемов, редко заходят в заросли тростника, поскольку его шум ее пугает. Заросли камыша в прибрежной зоне с глубиной более 1,5 метров напротив рыбу привлекают. Здесь можно встретить таких хищников, как окунь и щука, которые устраивают засаду на мирных обитателей, а именно на плотву, подлещика, густеру.

Больше всего привлекают рыбу участки, на которых растет хвощ. Впервые дни зимы именно здесь следует начинать сверлить лунки, особенно если планируется ловить окуня, плотву или подлещика. Почему хвощ привлекает рыбу? Связано это с тем, что растение способно обогащать воду кислородом, что особенно актуально в зимний период. Планируя отправляться ловить рыбу на участки, где растет хвощ вне зависимости от периода зимы важно с максимальной осторожностью, поскольку здесь лед всегда будет намного тоньше, чем в любом другом месте водоема.

Отличным местом для ловли рыбы зимой является отмель, выходящая с глубокой ямы. Такие пятачки привлекают подлещиков, окуня, плотву, ловить их можно как на самой отмели, так и на границе перепада глубины. Отметим, что даже зимой рыба выбирает участки с наличием подводной растительности. Но привлекает рыбу не любая трава.

Например, если в процессе ловли вытащив снасть и обнаружив на крючке кусочки травы эладеи, то сразу можно переходить на другой участок, поскольку здесь будет клевать преимущественно мелкий окунь и ерш. Другое дело если на крючке окажется веточка или листик рдеста на таком месте стоит задержаться, поскольку подобные заросли травы привлекают не только плотву, подлещика, но и леща, также здесь можно будет встретить крупного окуня и щуку.

Отличным местом для ловли зимой можно отметить участки, где происходит переход песчаного дна в гальку. Здесь встречаются практически все рыбы, которые продолжают активный образ жизни в зимний период. Всегда остается перспективным для ловли перекат, однако на таком участке осуществлять ловлю следует с максимальной безопасностью.

Большинство рыболовов считают, что начинать поиск рыбы нужно от скопления рыболовов, поскольку именно этот участок уже прикормлен, а значит и рыба на нем будет. Часто рыболовы, придя на водоем, сразу приступают проверять старые лунки, но как показывает практика, чаще всего это дает не наилучший результат. Правильнее будет просверлить новые (свежие) лунки начинать поиск именно с них. При поиске места для ловли следует ориентироваться не только на глубину, но и на структуру, рельеф дна, наличие подводных препятствий.


Отличным местом для ловли зимой можно отметить участки, где происходит переход песчаного дна в гальку. Здесь встречаются практически все рыбы, которые продолжают активный образ жизни в зимний период. Всегда остается перспективным для ловли перекат, однако на таком участке осуществлять ловлю следует с максимальной безопасностью.

С ледобуром на весеннем льду

На одной из последних рыбалок окунь ловился весело, но, как всегда это и бывает ранней весной, между добычей и рыболовом есть одно очень серьезное препятствие — метровой (и даже более) толщины лед. Такой лед точно характеризуется словосочетанием: «под ручку». Хоть при сверлении лунки в весеннем льду физическая сила и имеет значение, но не самое важное. Решающую роль играет умелое обращение с ледобуром и предварительная подготовка его дома.

Время тяжелого льда начинается приблизительно в середине или конце марта. Обычно этот период времени у нас в Сибири еще не является последним льдом, а значит, ожидать того, что рыба сама будет искать вашу наживку, не приходится. Рыболов вынужден сверлить лунку за лункой. Очень часто у многих силы и желание заканчиваются на 5—6 лунке, и они целый день облавливают только их и возвращаются домой с плохим уловом. Безусловно, альтернативы мотобуру в этот период практически нет, но все-таки существуют проверенные временем методы сверления лунок ручным ледобуром в весеннем льду.

Начнем с того, что здесь важны все мелочи. Это как стайерский забег: не рассчитал силы по дистанции — и перед самым финишем можешь просто «встать». Другими словами, если грамотно и экономно расходуя силы сверлить толстый лед, то по большому счету— это не так уж и «смертельно». Если по первому льду я просверливаю за один раз сразу 4—5 лунок, то сейчас делаю не более двух. Но две лунки в один прием— это тоже результат, который позволяет за день облавливать достаточно большой участок водоема.

  1. Этапы сверления лунки
  2. Выбираем бур
  3. Бурение мокрого льда

Для начала хорошо бы очистить место для лунки от снега, поскольку снежные сугробы высотой 30, а иногда и 50 см, причиняют дополнительные неудобства при сверлении, к тому же отнимают от высоты ледобура и без того драгоценные сантиметры. Можно расчистить место под лунку ногой, но весной снег становится достаточно плотным, и во многих местах, где ранее рыбачили, и вовсе превращается практически в монолит. Раскидывать такой снег ногой — дело едва ли не более трудоемкое, чем сверление лунки. Поэтому всегда ношу с собой небольшую и легкую деревянную лопатку. Прочистить место для лунки от снега можно буквально за несколько секунд. Как правило, я чищу «окна» сразу для нескольких лунок. Не забываю сделать углубление и для зимнего ящика, поскольку сидеть на «стульчике», который стоит на самом верху сугроба, неудобно.

Советы по уходу

По своей сути инструмент достаточно прост и не требует особых условий хранения и ухода. Тем не менее, если придерживаться представленных ниже рекомендаций, то получится значительно продлить срок его службы:

  1. После бурения, инструмент нельзя класть прямиком на снег. Это приведет к образованию на нем льда.
  2. При возвращении в тепло шнек и ножи необходимо протереть насухо.

  • Если на режущих ножах образовался лед, то ни в коем случае нельзя ими стучать о твердую поверхность. Чтобы растопить лед, следует поместить лезвия в тепло или окунуть в воду, в крайнем случае, можно соскрести лишнее.
  • Складную конструкцию необходимо периодически смазывать.
  • Кроме перечисленных рекомендаций, у каждого рыбака должен быть при себе минимальный набор инструментов для мелкого ремонта: отвертка, ключ нужного размера, запасные болты, удерживающие лезвия, сами лезвия.

  • Если на режущих ножах образовался лед, то ни в коем случае нельзя ими стучать о твердую поверхность. Чтобы растопить лед, следует поместить лезвия в тепло или окунуть в воду, в крайнем случае, можно соскрести лишнее.
  • Складную конструкцию необходимо периодически смазывать.
  • Выбор диаметра ледобура

    Наверное, каждый любитель зимней рыбалки знает о том, что от грамотного выбора ледобура и его диаметра зависит, будет ли рыбалка в радость или превратиться в кропотливый, однообразный труд. Чтобы избежать возможных сложностей к выбору ледобура стоит подходить ответственно, но порой так легко затеряться в разнообразии представленного ассортимента. Цель данной статьи – помочь определиться с выбором оптимального диаметра ледобура, чтобы рыбалка приносила удовольствие.

    Самой главное различие ледобуров – диаметр просверливаемых лунок, причем, чем он меньше, тем проще и быстрее ее можно просверлить. Это особенно важно тем рыболовам, которые за день рыбалки делают до сотни лунок, и чтобы рыбалка не отняла все силы, критерий размера диаметра должен быть определяющим при выборе ледобура. Чаще всего в магазинах можно встретить два вида ледобуров: спортивный и универсальный. Несмотря на то, что универсальный пользуется большей популярностью, активным рыболовам все же лучше поискать именно спортивный ледобур, который отличается маленьким диаметром просверливания лунки – 90 мм.

    В последнее время даже отечественные предприятия поставили на конвейер буры такого диаметра. Универсальные же ледобуры имеют диаметр 100-120 мм, подобный размер также подойдет и для ходовой рыбалки.

    Конечно, просверливая лунку небольшого диаметра, не стоит рассчитывать, что рыба крупнее окуня сможет без труда пролезть в лунку. Поэтому, если добыча оказалась крупной, и вываживание вызывает затруднения, стоит быть готовым к тому, что придется обратиться за помощью к товарищам. Как вариант, они могут просверлить по соседству дополнительную лунку или использовать пешню. Но нередко, пока происходят работы по спасению улова, рыба срывается с крючка, или же, помощь оказывается бесполезной по причине слишком толстого слоя льда.

    Наверное, каждый любитель зимней рыбалки знает о том, что от грамотного выбора ледобура и его диаметра зависит, будет ли рыбалка в радость или превратиться в кропотливый, однообразный труд. Чтобы избежать возможных сложностей к выбору ледобура стоит подходить ответственно, но порой так легко затеряться в разнообразии представленного ассортимента. Цель данной статьи – помочь определиться с выбором оптимального диаметра ледобура, чтобы рыбалка приносила удовольствие.

    Особенности сверления глухих отверстий в металлических заготовках

    Глухие отверстия просверливают на определенную глубину. Для ее установки есть следующие методы.

    Использование линеек, имеющихся на станках.

    Установка на сверла втулочных упоров.

    Ограничение длины сверл при помощи патронов с регулируемыми упорами.

    Фотография №9: сверло с установленным втулочным упором

    Современные станки оснащены автоматизированными системами подачи. При ее наличии технология сверления глухих отверстий в металле значительно упрощается. Нужно всего лишь задать параметры резания.

    Обратите внимание! При проделывании длинных глухих отверстий в толстых заготовках необходимо несколько раз прерывать процесс сверления металла для принудительного удаления стружки.

    Фотография №9: сверло с установленным втулочным упором

    Статьи / Рыбалка / Какое должно быть расстояние между лунками для ловли «белой» рыбы?

    «Белая» рыба — это подлещик, плотва, густера, белоглазка (клепец), синец, тарань и прочая мирная речная рыба с серебристым и высоким тельцем. Белая рыба отличается мирным нравом (ловится на мормышку и мотыля), предельной осторожностью и очень большой пугливостью. Это вам не бычок, окунь или ерш, привыкшие брать нахрапом. Белую рыбу очень сложно перехитрить, но зато ее очень легко распугать (грубой снастью, громким поведением на льду, случайным «бултыхом» воды) и надолго отвадить от прикормленных с таким трудом лунок. Белая рыба — ценна еще и с кулинарной точки зрения (легко чистится, можно поджарить, посолить, запечь). Поэтому белая рыба — это всегда почетный трофей для рыболова. Особенно – на зимней рыбалке.

    Сегодня мы поговорим о допустимом расстоянии между лунками при ловле белой рыбы. Как обычно рыболов зимой ищет стоянку рыбы? Верно: сверлит много лунок, пробует в каждой из них ловить — и в тех, где клев есть, он останавливается. Так вот, вы должны знать: при поиске именно белой рыбы близко (5-10-15м) сверлить лунки друг от друга как раз нельзя. Толку от такого поиска рыбы не будет: мы только распугаем предельно осторожную белую рыбу своим буром, а на клев так и не попадем. Итак, каким должно быть расстояние между лунками при ловле и поиске белой рыбы?

    30-40м и более
    Если мы, конечно, пришли на рыбалку не ради зимы, отдыха и пикника, а ради рыбы — то искать нам рыбу нужно не наобум, а продуманным, организованным методом, который рекомендуют все рыболовы-спортсмены. А именно: не нужно ограничиваться несчастными 5-10 лунками — нужно сверлить лунок множество (под 100 и выше). Большинство лунок будут «глухими» (клева там не будет) — но в каких-то будет рыба. Мы останавливаемся рыбачить на тех лунках, в которых обнаружили клев. Когда клев прекратится — мы долго не думаем: собираем снасть и переходим на следующие лунки (точнее, берем бур и сверлим следующие лунки — в надежде снова найти клюющую рыбу).

    Неправильный подход — прийти на рыбалку, просверлить 5-7 лунок, и сидеть над ними день деньской до сумерек, в ожидании клева. Можно, конечно, килограммы прикормки в лунки высыпать — авось и подойдет рыба. Но намного эффективнее — побегать по водоему. Просверлили первые 10 лунок — и обловили их (1-2 минуты каждую). Попали на клев — хорошо, ловим. Не попали — не беда: следующие 10 лунок сверлим в других местах, и их тоже облавливаем. Так, рано или поздно мы найдем большую стоянку рыбы, и попадем на хороший клев.

    Читайте также:  Угорь жаренный 2 рецепта приготовления с фото: жаренный на углях и «унаги»

    Как близко нужно сверлить лунки друг от друга? Вот здесь интересный момент. Если бы речь шла о всякой колючей мелюзге (ершики, окуньки) — мы бы сказали: 5-10м, не более. Эта братия — довольно глупая и неосторожная: кажется порой, танк взорвется — она не убежит. А вот если речь идет о белой рыбе — то тут ситуация иная. Лунки нужно сверлить друга от друга на расстоянии 30-40м, не менее. Иначе мы белую рыбу только распугаем.

    Если ближе — мы только раздергаем рыбу
    Еще немного о принципе поиска рыбы. Зачем вообще нужно сверлить много лунок? Причина первая — на данном конкретном участке реки (область 30м) может просто не быть рыбы. И вторая причина — рыбы может не быть в данной конкретной точке. То есть, буквально в 5-10м от вас может стоять стая подлещиков (или окуней), но именно «под нами» (в нашей лунке) — рыбы нет. И клева, соответственно, у нас тоже нет. Как выходить из данного положения?

    Если бы речь шла о ершах или окунях в прибрежной зоне — то ответ простой: в решето рассверливаем участок рыбалки (лунки на расстоянии 5-10м друг от друга) и однажды обязательно попадем на окуня. Но если мы ловим белую рыбу, то. так близко сверлить лунки нельзя ни в коем разе. Почему? По той просто причине, если в 10м от стаи подлещика вдруг послышится шум бура, проломится лед и бултыхнется вода, то. сию секунду от стаи подлещиков не останется и следа. Стая тут же разбежится врассыпную, и вернется уже совсем не скоро. Поэтому мы постоянно будем обречены на неудачу, если будем сверлить лунки в 10м друг от друга.

    Выход из ситуации один. Просверлили лунку и обловили ее. Если клева нет — закормили ее (высыпали на дно порцию сухарей или мотыля) и пошли дальше. Следующую лунку сверлим уже минимум в 30-40м. И снова: если клев есть — рыбу ловим, если нет — закармливаем лунку и подойдем к ней попозже. И точно также сверлим сперва первые 10 лунок и пытаемся их обловить, затем следующие 10, затем следующие 10. и т.д. Затем делаем обход всех просверленных лунок. Да, акватория облавливается солидная (побегать нам придется). Наверняка многих стай белой рыбы мы таким своим «поиском» просто пропустим (обойдем вниманием). Но. только так мы сумеем белую рыбу не распугать (это подлещиков, плотву, густеру, белоглазку и т.д.).

    Да и переживать по последнему утверждению не стоит. Белой рыбы в реке — много. Пропустим мы пару стай, и что? Новых найдем — их всегда хватает.

    02.02.2017 | Теги: белая рыба, зимняя рыбалка

    Выход из ситуации один. Просверлили лунку и обловили ее. Если клева нет — закормили ее (высыпали на дно порцию сухарей или мотыля) и пошли дальше. Следующую лунку сверлим уже минимум в 30-40м. И снова: если клев есть — рыбу ловим, если нет — закармливаем лунку и подойдем к ней попозже. И точно также сверлим сперва первые 10 лунок и пытаемся их обловить, затем следующие 10, затем следующие 10. и т.д. Затем делаем обход всех просверленных лунок. Да, акватория облавливается солидная (побегать нам придется). Наверняка многих стай белой рыбы мы таким своим «поиском» просто пропустим (обойдем вниманием). Но. только так мы сумеем белую рыбу не распугать (это подлещиков, плотву, густеру, белоглазку и т.д.).

    Рассверливание лунок малого диаметра

    Первое, самое важное в выборе ледобура для зимней рыбалки – это определиться с диаметром просверливаемых лунок. Правило работы любого ледобура, имеющегося на сегодняшний день в продаже – это чем меньше по диаметру лунка, тем легче и быстрее ее можно просверлить. Рыболовам, применяющим ледобур для высверливания сотен лунок за одну рыбалку, для того, чтобы сберечь нервы и силы, можно посоветовать выбирать себе ледобуры с маленьким и средним диаметром режущей части. Это могут быть так называемые спортивные ледобуры, диаметром 90 мм, а так же универсальные, соответственно, 100-120 мм. В продаже чаще встречаются именно универсальные ледобуры, хотя, если поискать, то можно найти и спортивные – даже отечественные производители стали выпускать ледобуры спортивных размеров.

    Несомненно, что малый диаметр лунки, на который рассчитан ледобур спортивного класса, не позволяет вытащить крупную рыбу без дополнительного вмешательства. Поэтому, применяя ледобуры малых диаметров, нужно быть готовым к тому, что если добыча окажется больше, чем плотвичка или некрупный окунек, нужно будет прибегнуть к помощи товарищей, которые расширят лунку пешней или просверлят дополнительную рядом. К сожалению, это не всегда возможно, из-за толстого льда на водоеме, или просто, в силу того, что пока проводятся спасательные мероприятия, рыба успевает сойти с крючка.

    Тем не менее, применение ледобура с малым диаметром шнека становится все более и более популярным, и не только в среде спортсменов. Такой ледобур позволяет сверлить большое количество лунок за короткий световой день зимней рыбалки без особых усилий, а размер рыбы в наших зимних уловах редко превышает допустимый. Поэтому, для ловли зимой в отвес на блесну, а так же на безнасадочную и обычную мормышку, – во всех видах ходовой зимней рыбалки, разумнее пользоваться именно таким ледобуром. Кстати, есть и еще одно немаловажное их преимущество – такой ледобур легче и занимает меньше места в снаряжении для зимней рыбалки.

    Другое дело, если вы используете ледобур при ловле на поплавочную удочку или на жерлицы. Здесь размеры просверленной лунки имеют гораздо большее значение. Так, при ловле на прикормленном месте, количество лунок, просверливаемых при помощи ледобура, будет небольшим – обычно прикармливается максимум десять штук. В то же время, крупный подлещик и лещ, на которого в основном ориентируются рыболовы на такой рыбалке, может беспрепятственно пройти только в лунку, просверленную ледобуром диаметром от 150 мм до 200 мм. Рыболов, отправляющийся за лещом, обычно пользуется для доставки ледобура, палатки и прочего снаряжения салазками, поэтому размер и вес ледобура не играет большой роли. Значит, если рыбалка предстоит стационарная, выбираем максимально большой, имеющийся в продаже ледобур.

    В настоящее время, некоторые отечественные ледобуры имеют интересную опцию – возможность смены шнека, что ощутимо повышает возможности рыболова. Так, имея в наборе три разных диаметра шнеков для ледобура, владелец может менять их в зависимости от того, какая рыбалка предстоит. Это особенно полезно для рыболовов, которые ловят разную рыбу разными снастями. Нет надобности покупать три ледобура, достаточно иметь один и три сменных комплекта режущей части. Это существенно сказывается на цене, ведь стоимость запасного шнека не превышает обычно одной четвертой стоимости ледобура.

    Ниже приводятся предположительные размеры рыбы и диаметр рекомендуемой лунки. Имейте в виду, что при увеличении толщины льда, для крупной рыбы эти данные могут меняться. Сведения корректны для льда, толщиной 20 см.

    Окунь до 300 г – 90мм, от 300 до 500г – 120мм, от 500г до 1кг – 150мм и выше. (Также при выборе ледобура учитывайте, что в разных водоемах окуни могут отличаться, здесь описывается озерный окунь, имеющий характерный горб).

    Плотва – оптимальный диаметр шнека ледобура – 90мм, если речь, конечно, не идет об особо крупных экземплярах, весом в 1кг (встречаются редко, хотя такое бывает).

    Лещ, подлещик – до 300г – 120мм, от 300 до 500г – 180мм, от 500г до 1,5 кг – 200мм. Лещи, весом более полутора кг, могут иметь разное строение туловища. Поэтому, двухкилограммового леща, по всей видимости, придется протаскивать в лунку при помощи багорика или, пробуривая ледобуром рядом вторую, соприкасающуюся с основной, лунку.

    Судак – до 300г – 90мм, от 300г до 1кг – 120мм, это что касается спортивного блеснения. При ловле на ставки, применяйте максимальный диаметр ледобура, поскольку тело у судака имеет брусковатую форму и лучше, чтобы лунка была побольше.

    Первое, самое важное в выборе ледобура для зимней рыбалки – это определиться с диаметром просверливаемых лунок. Правило работы любого ледобура, имеющегося на сегодняшний день в продаже – это чем меньше по диаметру лунка, тем легче и быстрее ее можно просверлить. Рыболовам, применяющим ледобур для высверливания сотен лунок за одну рыбалку, для того, чтобы сберечь нервы и силы, можно посоветовать выбирать себе ледобуры с маленьким и средним диаметром режущей части. Это могут быть так называемые спортивные ледобуры, диаметром 90 мм, а так же универсальные, соответственно, 100-120 мм. В продаже чаще встречаются именно универсальные ледобуры, хотя, если поискать, то можно найти и спортивные – даже отечественные производители стали выпускать ледобуры спортивных размеров.

    Какие достоинства больше всего рыбаки ценят в своих бурах?

    Прежде всего – лёгкость и скорость бурения, и способность хорошо работать по любому льду. Но совместить эти требования в одном буре, мне кажется, ещё не удавалось ни одному буропроизводителю. Эта фраза, безусловно, вызовет опровержения, может быть и обоснованные, и весьма убедительные, но лично мне такой бур еще ни разу в руки не попадался. Хотя допускаю, что если у рыбака косая сажень в плечах (к сожалению, ко мне это не относится), то бурить он будет любой лёд, а иногда даже и бур погнуть может, что порой видишь на рыбацких сайтах.

    По теории бурения лунок высказано много разных суждений, обобщая которые можно сказать следующее: – скорость бурения зависит от плотности льда, угла атаки ножей, их остроты и наличия (отсутствия) в лунке воды. А если толщина льда приближается к метру, то бурение лунок превращается в тяжкий труд. Следовательно, для каждого случая нужно подобрать какой-то оптимальный вариант ножей, которые обеспечат наиболее успешное бурений лунок.

    По теории бурения лунок высказано много разных суждений, обобщая которые можно сказать следующее: – скорость бурения зависит от плотности льда, угла атаки ножей, их остроты и наличия (отсутствия) в лунке воды. А если толщина льда приближается к метру, то бурение лунок превращается в тяжкий труд. Следовательно, для каждого случая нужно подобрать какой-то оптимальный вариант ножей, которые обеспечат наиболее успешное бурений лунок.

    Условия для правильной работы кольцевого ледобура:

    Из-за того, что штанга в кольцевом ледобуре сдвинута от центра на радиус кольца, ручка упора должна располагаться на воображаемой линии, проходящей через центр кольца.

    Если данное условие не соблюдать, то штанга, на которой крепится кольцо, ломает ледяной стакан раньше времени и усложняет процесс бурения лунки.

    Линия продолжения режущий кромки ножа должна проходить через центр кольца.

    – крепление ножа изготавливается таким образом, чтобы была возможность менять длину вылета режущей части за плоскость кольца.

    – угол “атаки” (угол резания) должен составлять 40-50 градусов. Угол резания меняют в зависимости от структуры льда (рыхлый лед или плотный, мокрый или ломкий).


    Из-за того, что штанга в кольцевом ледобуре сдвинута от центра на радиус кольца, ручка упора должна располагаться на воображаемой линии, проходящей через центр кольца.

    Рассверливание лунок малого диаметра

    Интересный сравнительный анализ бурения ямок под столбы
    авторов сайта (zabor-proflist.com)
    (приводим текст полностью , добавили пару своих фото)

    Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

    Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно в лёгкую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1500-2000 рублей сутки.

    Читайте также:  Муравей любимая наживка для плотвы

    Итак, обо всем по порядку.

    ДИАМЕТР И ГЛУБИНА ЯМ ПОД СТОЛБЫ

    Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

    Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

    Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

    БУРЕНИЕ РУЧНЫМ ЗЕМЛЯНЫМ БУРОМ — НЮАНСЫ

    Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, как на фото:

    Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

    Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили. Для бурения использовали потом удлинитель. В результате общая длина лунки оказалась порядка 1,7 метра. Глубина промерзания!

    Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

    Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

    Основные правила при ручном бурении:

    Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

    Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

    Вытряхиваем землю и бурим дальше:

    Ну и, собственно, результат за 8 минут:

    А ЕСЛИ ПОПРОБОВАТЬ МОТОБУРОМ?

    Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500-2500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200-400 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле ))

    Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

    ТЯЖЕЛО ЛИ РАБОТАТЬ РУЧНЫМ?

    Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

    Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

    Стоит такой бур 2500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

    Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

    Использование лопаты, садового бура и мотобура

    Применение бура для выкапывания лунок

    Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.

    С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.

    Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:

    1. Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
    2. Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.

    Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий — садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.

    Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.

    Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится. Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.


    Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий — садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.

    Виды ледобуров и их цена

    По типу привода ледобур бывает:

    • Ручной – вращается руками.

    Различают одноручные варианты, где одна из ручек расположена на одной оси со шнеком, и двуручные – с разнесенными по разные стороны от оси рукоятями.

    Стоимость начинается с отметки 1500 рублей.

    • Бензиновый – приводится в движение двигателем внутреннего сгорания.

    Среди преимуществ – возможность бурить лунки большого диаметра, работоспособность при низких температурах.

    К недостаткам мотоледобура относится шумность, наличие выхлопных газов, потребность в топливе.

    На моторе этого рыбацкого инструмента с двух сторон закреплены рукояти, которые выполняют роль каркаса, а шнек крепится на вал редуктора.

    Стоимость хороших моделей в комплекте со шнеком находится в пределах 25 – 50 тыс. рублей.

    Шнек вращается электродвигателем, запитанным от аккумуляторной батареи.

    Среди преимуществ электроледобура выделяется удобство работы, низкий уровень шума.

    По сравнению с предыдущим вариантом имеют низкую стоимость.

    Большинство аккумуляторных ледобуров оснащаются электрическими кабелями для подзарядки элемента питания от автомобильного прикуривателя.

    Качественные модели обойдутся покупателю в 18 – 30 тыс. рублей.

    К электрическим моделям можно смело отнести шнек, закрепленный при помощи специального переходника в патроне шуруповерта.

    Некоторые ручные варианты изначально подходят под использование вместе с электроинструментом, бензиновым или электрическим двигателем.

    Шуруповерт для ледобура должен обладать крутящим моментом от 80 Н/м, иметь аккумуляторную батарею емкостью более 2,5 Ач, где напряжение минимум 18 В.

    По типу рабочей части ледобур бывает:

    • Шнековый – самый распространенный вариант.

    Конструктивно представляет собой шток, на котором в нижней части закреплены ножи, по всей длине вокруг находится спиральная металлическая лента.

    Выпускаются в диаметрах от 70 до 250 мм.

    • Ледобур “цилиндр” – применяется крайне редко.

    Еще одно название — “фреза”, полученное по причине соответствующей формы режущей кромки.

    В работе кольцевой ледобур прорезает на всю толщину льда круглую канавку.

    Образовавшийся ледяной цилиндр попросту проталкивается под лед.

    • Ледобур “ложка” – режущая часть изготовлена в виде столовой ложки с заостренной кромкой.

    Такая конструкция считается устаревшей, и используется крайне редко, так как на работу затрачивается неоправданно много усилий.

    Вращение выполняется в любую сторону.

    Для удобства транспортировки ледобура, предполагается уменьшение его длины.

    По конструктивному исполнению различают:

    • Телескопические модели – переламываются пополам за счет специального соединения.

    Длина инструмента сокращается почти вдвое, в зависимости от длины шнека.

    • Варианты со съемной рукоятью, где соответственно снимается ручка.

    По назначению ледобуры можно разделить на:

    • Модели для сухого льда – комплектуются плоскими ножами, которые малоэффективны на мокром льду по причине их частого заклинивания.

    • Модели для мокрого льда – комплектуются в основном сферическими ножами.

    Такие ледобуры часто называют универсальными, так как они отлично справляются со всеми типами льда.

    Изделия, комплектуемые сменными ножами, позволяют выполнить регулировку угла атаки и наклона путем использования шайб и подкладок для достижения лучшей эффективности работы.

    Три ножа устанавливаются, как правило, только на модели, шнек которых изготовлен из титана, обеспечивая более легкий ход.

    Предназначение и принцип действия

    Ледобур, как уже понятно из названия, представляет собой инструмент для бурения льда. Это эволюция известной с дедовских времен пешни, представляющей собой ломик с рукояткой. В отличие от примитивной «праматери», ледобур не ломает, а режет ледовый покров. Ножи откалывают небольшие кусочки, все более заглубляясь в толщу. Варьируя параметры ножей, можно рубить лунки по льду любого состояния, от мокрого и рыхлого до твердокаменного сухого, с минимальными физическими затратами.

    Применение ледобура позволяет минимизировать затраты сил и времени. Конструкция рассчитана таким образом, чтобы в процессе участвовали обе руки, с более-менее равномерным распределением нагрузки. Современные модели могут оснащаться бензиновыми и электрическими движками, что делает работу еще более комфортной и быстрой.


    Ледобур, как уже понятно из названия, представляет собой инструмент для бурения льда. Это эволюция известной с дедовских времен пешни, представляющей собой ломик с рукояткой. В отличие от примитивной «праматери», ледобур не ломает, а режет ледовый покров. Ножи откалывают небольшие кусочки, все более заглубляясь в толщу. Варьируя параметры ножей, можно рубить лунки по льду любого состояния, от мокрого и рыхлого до твердокаменного сухого, с минимальными физическими затратами.

    Добавить комментарий