Складная лодка с мягкой оболочкой. Самодельная легкая, складная, двухместная разборная лодка своими руками

Складная лодка с мягкой оболочкой. Самодельная легкая, складная, двухместная разборная лодка своими руками

Разборная лодка с мягкой обшивкой.

Существенными преимуществами разборных лодок является универсальность их применения, удобство доставки к водоему, а также простота хранения, что гарантирует их долговечность. Еще удобнее разборная лодка облегченной конструкции с мягкой обшивкой. Такую лодку я построил самостоятельно и уже много лет успешно пользуюсь ею. Ее основные технические данные: длина — 3,2 метра, ширина — 1,2 метра, высота борта у мидельшпангоута — 0,36 метра, грузоподъемность — 200 килограммов. Весит она 11 килограммов, собирается и разбирается за 20 минут. Все узлы и детали, включая весла, помещаются в чехол размером 180Х 1250 миллиметров, а обшивку крепят к чехлу снаружи или укладывают в рюкзак. Впрочем, при желании ее можно тоже уложить в чехол.

Лодка остойчива и надежна, позволяет двигаться с достаточной скоростью. В ней свободно размещаются два рыболова с грузом.

Каркас лодки представлен на рис. 1. Для обеспечения его жесткости предусмотрены распорки.

Детали каркаса делаю из твердой древесины (ясеня, дуба, рябины), предварительно хорошо просушенной, без сучков, трещин и кривослоя.

Кильсон – наиболее нагруженный узел и должен обладать достаточным запасом прочности и жесткости. Его предпочтительнее изготовлять из ясеневых реек размером 40Х 15Х 1100 миллиметров. Кильсон состоит из трех частей – кормовой, средней и носовой (рис. 2).

Сборку его целесообразно начинать со средней части. Для этого подбираю прямые, одинаковой высоты и ширины рейки, которые устанавливаю на временных распорках длиной 120 и высотой 40 миллиметров и закрепляю винтами. На концах реек в вертикальной плоскости сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра под винты М4 для последующего крепления опорных планок из 10-миллиметровой фанеры. После установки и закрепления планок на эпоксидном клее и винтах с двух сторон, а также упоров по размерам шпангоутов и ограничительных планок временные распорки снимаю. Чертеж каркаса лодки

Далее должны быть тщательно пригнаны носовая и кормовая части кильсона к средней части и установлены мерные распорки. Внутренние стороны реек с одного конца рубанком нужно свести на конус (5Х 50 миллиметров), затем собрать их с пластинами носовой и кормовой частей кильсона и закрепить заклепками диаметром 3 миллиметра. Сопрягаемые поверхности носовой и кормовой частей должны плотно, без зазора входить во внутреннюю полость средней части кильсона. Выполнив общую сборку частей кильсона между собой, а также с форштевнем и ахтерштевнем, в вертикальной плоскости на концах реек сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра — под крепление упорных (фиксирующих) планок винтами и гайками М4.

Для большей прочности и жесткости соединений частей кильсона с опорными и упорными планками перед их установкой наношу на зачищенные контактирующие поверхности клеевой состав из эпоксидного компаунда — 100 частей и полиэтиленполиамина -12 частей по весу. Склеиваемые детали выдерживаю под нагрузкой в течение суток.

Ахтерштевень и форштевень (рис. 1) устанавливаю в процессе общей сборки. Нижний конец закрепляю с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра; верхнее отверстие диаметром 4,2 миллиметра сверлю после установки ахтерштевня и форштевня под углами 10 и 20 градусов по шаблону. Крепление производится винтами и гайками М4.

Шпангоуты (рис. 3) выполнены из реек сечением 17X20 миллиметров. Боковые ветви и основания соединены между собой заклепками и косынками Длину основания и угол скоса р выбираю по таблице (см. рис. 3).

Угол наклона боковых ветвей носового шпангоута равен 15°, остальных — 10°. Боковые ветви устанавливаю шарнирно и фиксирую по шаблону, вырезанному из картона. Через отверстия в косынках сверлю отверстия в боковых ветвях под заклепки диаметром 3 миллиметра и винты М4, в соответствии с размерами, указанными на рис. 3. При окончательной сборке каркаса на верхней части основания шпангоутов 4 и 11 (рис. 1) устанавливаю верхний и нижний замки для крепления настила и шпангоута к кильсону. На боковых ветвях с наружной стороны устанавливаю петли для крепления верхних стрингеров к шпангоутам, а с нижней части — застежку для соединения нижних стрингеров со шпангоутами.

Транец (рис. 4) сделан из реек сечением 15Х 20 миллиметров.

Он состоит из двух боковых ветвей, соединенных между собой основанием и рейкой верхней с помощью косынок, заклепок и винтов М4. Соединения шарнирные, что позволяет детали складывать в чехол. На ахтерштевне транец закрепляется уголками и нижним замком.

Стрингеры (рис. 5) изготовляю из гибких реек сечением 20 X 12 и длиной 1100 миллиметров, соединенных между собой с помощью шарнирных замков.

С носовой и кормовой сторон окончательно собранных стрингеров устанавливаю проушины, а также крючки. При этом носовую проушину и соединительные крючки навешиваю после окончательной установки шпангоутов на кильсоне, закрепления форштевня и ахтерштевня: Сначала монтирую нижние стрингеры, после чего по фактической длине устанавливаю верхние стрингеры.

Уключину в сборе (рис. 6) закрепляю на рейке уключины (рис. 1), которую устанавливаю по месту в процессе общей сборки каркаса с помощью винтов и гаек-барашков М5.

Весло сборное (рис. 7) состоит из рукояти, замка и лопасти. Замок весла имеет скос и два кольца диаметром 40 миллиметров, закрепленные неподвижно с помощью шурупов и эпоксидного клея. Скос и кольца тщательно подгоняю, чтобы между ними не было зазоров и люфта, пропитываю водостойким лаком, просушиваю, соединяю окончательно и сверлю отверстие диаметром 4,5 миллиметра под винт М4 и гайку-барашек.

Лопасть весла делаю из фанеры или алюминиевого листа толщиной 1,0—1,5 миллиметра. Фанеру выгибаю по шаблону, сушу, шлифую и покрываю водостойким лаком. Из алюминиевого листа изготовить лопасть значительно проще: достаточно вырезать по контуру, зачистить острые кромки, выгнуть по шаблону и по краям сделать ребра жесткости. Прикрепляю лопасть к стержню с помощью заклепок диаметром 3 миллиметра.

Общую сборку каркаса выполняю в следующей последовательности. Собираю кильсон, устанавливаю шпангоуты, транец, стрингеры нижние, стрингеры верхние и закрепляю их в соответствии с приведенными на чертежах узлами крепления. В нижних стрингерах проушины необходимо выгнуть под углом 90°, чтобы можно было крепить их к транцу винтами М4. В носовой части проушины устанавливаю по месту после закрепления распорок кормовых и распорок форштевня. Закрепив верхние стрингеры к транцу и форштевню, устанавливаю крючки (см. позицию 3 на рис. 5) с помощью шурупов 2,5Х 10 миллиметров. Если древесина очень плотная, то под шурупы приходится сверлить отверстия диаметром 2 миллиметра. Когда каркас окончательно собран, запиливаю острые края, шлифую мелкой наждачной шкуркой, а затем устанавливаю днищевые распорки (позиция 10 на рис. 1).

Каркас необходимо подвергнуть испытанию под статической нагрузкой, для чего устанавливаю его на двух опорах, расположенных на одинаковом расстоянии от центра, и в средней части прикладываю нагрузку в 20 килограммов, последовательно увеличивая ее до 40, 60, 70 килограммов. После этого разгружаю каркас, последовательно уменьшая нагрузку кратно 20. Осматриваю все детали кильсона, стрингеров, в случае появления дефектов исправляю их.

Поверхности всех деревянных частей каркаса после тщательной шлифовки, зачистки заусенцев и острых кромок покрываю водостойким лаком в три слоя. Каждый слой нужно просушить в течение времени, указанного в правилах пользования лаком.

Обшивку изготовляю из легкого брезента, ширина которого должна быть достаточной, чтобы покрыть все днище до ватерлинии. Боковую сторону выше ватерлинии обшиваю плотной и прочной палаточной или другой подходящей тканью. Если необходимо соединить два куска ткани, это надо делать на швейной машине нитками № 10 или № 12 или вручную кордовыми либо парусными нитками в две строчки. В случае ручной сшивки поверхности брезента покрываю два-три раза резиновым клеем.

На каркас, поставленный на опорах днищем вверх, натягиваю обшивку, мелом размечаю места соединения кормовой и носовой частей, а также места ушивки клиньев по обводам лодки. Вначале сшиваю кормовую часть обшивки как наиболее сложную по конфигурации, а затем носовую. К верхней части обшивки прикрепляю временные антапки, через которые пропускаю веревки, предназначенные для равномерного натягивания ее по длине и ширине. Размечаю верхний обрез обшивки, дважды подворачиваю его и прошиваю двойным швом. Равномерно по всей длине верхней части обшивки пришиваю крючки, которыми она закрепляется на верхнем стрингере.

Снаружи обшивку промазываю резиновым клеем или раствором сырой резины в бензине «Галоша».

Все. швы тщательно покрываю раствором резинового клея или клея марки 51-К-1 (ТУ 005300-77). Лучшим покрытием днища считаю тонкое резиновое полотно толщиной 0,3—0,5 миллиметра. Это полотно приклеиваю тем же клеем и равномерно прижимаю мешками с сухим песком. Клей быстро затвердевает, поэтому наносить его надо небольшими полосами на обезжиренную поверхность обшивки и сразу покрывать полотном с подготовленной поверхностью.

Далее должны быть тщательно пригнаны носовая и кормовая части кильсона к средней части и установлены мерные распорки. Внутренние стороны реек с одного конца рубанком нужно свести на конус (5Х 50 миллиметров), затем собрать их с пластинами носовой и кормовой частей кильсона и закрепить заклепками диаметром 3 миллиметра. Сопрягаемые поверхности носовой и кормовой частей должны плотно, без зазора входить во внутреннюю полость средней части кильсона. Выполнив общую сборку частей кильсона между собой, а также с форштевнем и ахтерштевнем, в вертикальной плоскости на концах реек сверлю отверстия диаметром 4 миллиметра — под крепление упорных (фиксирующих) планок винтами и гайками М4.

Разборная/складная лодка своими руками

Все соединения выполнены на заклепках или винтах с гайками. Обшивка выполнена из кровельной жести толщиной 0,2 . 0,3 мм. Листовые соединения обшивки – с двойным загибом и последующей пропайкой вдоль всех швов Крепеж обшивки с каркасом осуществляется при помощи припаянных с внутренней стороны секции лепестков. Такое соединение обеспечивает полную герметичности каждой секции. Внутренняя и внешняя стороны секции покрываются суриком, а затем красятся.

Секции лодки соединяются между собой стягивающими винтовыми разъемами.

Представленная лодка с деревянным каркасом тоже состоит из трех секций -носовой, центральной и кормовой. При желании кормовую секцию можно не пристыковывать, но тогда лодочка сможет взять только одного человека.

Первый загиб простучите на ригеле Затем сделайте второй загиб и после этого освободите обшивку от каркаса и закрепите шов, простучав его киянкой по всей длине, подложив с обратной стороны ригель. У вас должна получиться прямоугольная жестяная емкость, в которую вставьте соответствующий каркас с секции.

Складная лодка «Универсалка 2″. Делаем сами!

Во первых, всем здравствуйте! В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя “Уфимка”( пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы “Г”. Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось : и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена( он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию ( очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой , кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как “комодик” для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж.





Вес лодки я указал -18кг. Себестоимость: 400 ш – пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш – труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш – соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины – обрезки, окантовка по верху борта – обрезки труб для капельного полива. А остальное – руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении )распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика. Я ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное – дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала – бообще должна быть блеск.
А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая – 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч( клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная( для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе( это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. Клей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок.
Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к “носу” лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности.
Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к “носу” лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Автор: УНИВЕРСАЛ (Александр)

Отсюда: МАСТЕРА RU

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности.
Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к “носу” лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Складная лодка с мягкой оболочкой.
Самодельная легкая, складная, двухместная разборная лодка

Предлагаю конструкцию очень простой в изготовлении и удобной в транспортировке складной лодки с мягкой оболочкой, которую наша семья успешно использовала на озерах (для прогулок и рыбной ловли). Когда эта лодка еще только задумывалась, было признано необходимым обеспечить ей следующие качества:

— возможность транспортировки на автомобиле или с помощью мотоцикла с коляской, для чего лодка должна быть складной;

— применение при изготовлении лодки дешевых и доступных материалов;

— небольшой вес, позволяющий спускать судно на воду максимум двум человекам;

— многоразовость сборки и разборки.

И как нам кажется, все эти условия были выполнены. Правда, лодка выглядит не столь уж элегантно, но свои обязанности она выполняет добротно.

Каркас лодки (набор судна) состоит из киля, носового и кормового штевней, 2 шпангоутов и бортовых конструкций из нетолстой фанеры. Обтягивается каркас оболочкой из водонепроницаемого брезента. По бортам лодки для крепости ставят деревянные бруски. Предусмотрены также 2 скамейки, пол из планок. Не забыты и весла.

Киль лодки образуют 2 деревянных бруска сечением 50×50 мм и длиной по 1060 мм. Бруски соединены друг с другом обычной дверной петлей (малой) на шурупах, так что длина «раскрытого» киля составляет 2120 мм (рис. 1). Таким образом петля обеспечивает складывание киля, что необходимо для удобства транспортировки лодки.

Читайте также:  Нельма, запеченная с картофелем и копченым омулем


Рис. 1. Корпус лодки (без шпангоутов):
1 — киль; 2 — штевень; 3 — пластина из дюраля; 4 — опорный борт; 5 — крепящая планка; 6 — петли опорного борта; 7 — петля киля; 1-1 — оси шпангоутов.

На обоих концах «раскрытого» киля выбирают по пазу, необходимых для крепления к килю носового и кормового штевней — дюралевых изогнутых трубок диаметром 25. 30 мм. Нос и корма у лодки имеют одинаковую форму, поэтому и форма штевней одинаковая. Чтобы дюралевые трубки при изгибе не сломались, в них засыпают песок и плотно загоняют в отверстия деревянные заглушки. Изгибают трубки, поместив их между двумя деревянными столбиками, вкопанными в землю. Не забудьте сделать шаблон, чтобы проверить правильность формы штевней. Затем из сформированных трубок высыпают песок, в открытые концы снова крепят деревянные заглушки и обрезают последние заподлицо с концами трубок. Теперь остается поставить каждый штевень на свое место и просверлить за один установ отверстия в штевнях и брусках под болты диаметром М6. М8. Где сверлить отверстия, понятно из рис. 1.

Затем приступаем к изготовлению пары шпангоутов, которые имеют одинаковые размеры. Каждый шпангоут состоит из одного горизонтального деревянного бруска сечением 50×60 мм и длиной 750 мм и двух брусков сечением 25×60 мм и длиной 330 мм. Бруски шпангоутов крепят между собой с помощью металлических косынок на шурупах, как показано на рис. 2.


Рис. 2. Шпангоут, укрепленный на киле:
1 — уголок для крепления шпангоута на киле; 2 — косынка, соединяющая детали шпангоута; 3 — косынка для скамейки; 4 — крепящая планка.

К килю шпангоуты присоединяют с помощью алюминиевых уголков, используя болты М6. М8 с гайками.

Собрав каркас лодки из киля, штевней и шпангоутов, приступают к изготовлению опорных бортов из 3. 4-миллиметровой фанеры. Опорных бортов требуется, естественно, два, причем каждый из них состоит из трех частей, скрепленных между собой небольшими петлями. Конфигурация опорного борта приведена на рис. 1.

Средняя часть борта крепится к шпангоутам четырьмя болтами М с гайками, а крайние части — к штевням с помощью пластинок из дюраля и тех же болтов М4.

Теперь можно приступать к раскрою оболочки, что проще всего делать «по месту». Выкроив и сметав ткань, ее примеривают на каркасе, вносят необходимые поправки и сшивают на обычной швейной машинке. А чтобы оболочку было легко снять с каркаса и надеть на него, в верхней части кормовой деки предусматривают разрез, который зашнуровывают тросиком. Отверстия, куда пропускается тросик, укрепляют шайбами и обметывают суровыми нитками (рис. 3).


Рис. 3. Лодка в сборе и весло:
1 — скамейка; 2 — крепящая планка.

Для повышения прочности конструкции лодки и для установки уключин сверху к шпангоутам болтами с гайками привинчивают по деревянной планке. Снизу к планкам крепят косынки из алюминия, на которые ставят скамейки (косынки эти привинчивают как к планкам, так и к шпангоутам). Теперь остается сделать из тонких планок пол-щит, который укладывают на горизонтальные бруски шпангоутов.

Полезно также водостойким клеем приклеить к брезенту снаружи полосы резины вдоль киля. Вот и все.

(Описывая конструкцию складной разборной лодки, автор не сказал, какой брезент он применил для изготовления оболочки. Но думаем, это не помешает умельцу сделать подобную лодку, так как наверняка материал для оболочки он будет изыскивать из собственных запасов или в соответствии со своими возможностями. — Прим. ред.)

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Предлагаю конструкцию очень простой в изготовлении и удобной в транспортировке складной лодки с мягкой оболочкой, которую наша семья успешно использовала на озерах (для прогулок и рыбной ловли). Когда эта лодка еще только задумывалась, было признано необходимым обеспечить ей следующие качества:

САМОДЕЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ ЛОДКА

Как сделать самодельную складную лодку. Наша промышленность выпускает различные надувные и складные лодки для рыбаков, охотников, туристов-водников. Однако они не во всем удовлетворяют взыскательным вкусам потребителей, поэтому многие любители изготавливают плавсредства самостоятельно. Я тоже задался целью создать транспортабельную, самодельную складную лодку , которая к тому же была бы легкой, устойчивой и быстроходной. Назвал ее «Струг»: складная, туристско-рыболовная, универсальная, гребная. в течение шести лет «Струг» испытывался, в затем был защищен авторским свидетельством на изобретение № 1096159 А.

Хотелось бы ознакомить любителей с конструкцией самодельной складной лодки, так как многие ею интересуются и наверняка смогли бы сделать подобную. Корпус «Струга» собран из шести одинаковых пластин, вырезанных из листов жесткого дюралюминия марки Д16АТ толщиной 1 мм. Одна кромка каждой пластины прямая, другая с закруглениями на концах радиусом 2200 мм. В крайних, бортовых пластинах корпуса проделано по три отверстия 9 мм. Два нижних служат для установки распорок, а верхнее — сиденья. Точка сверления верхнего выбиралась следующим образом: по вертикали на 65 мм ниже верхней кромки пластины, а по горизонтали в таком месте, чтобы центр тяжести гребца и груза находился примерно посредине лодки

К бортам лодки с обеих сторон прикреплены сквозными болтами М4 в один ряд с шагом 400—500 мм (шайбы закладывались и под гайки, и под голоски болтов) деревянные планки сечением 45 X 10 мм, выпиленные из прямослойной, без сучков сосновой доски. Длине наружных планок 1300, внутренних—2500 мм. Концы последних мелковаты —скошены: на длине 400 мм толщина их уменьшается равномерно с 10 до 3 мм. Пластины корпуса состыкованы друг с другом: прямые кромки соединены с прямыми, закругленные — с закругленными. Стыки последних образуют три так называемых килевых шва: один центральный и два боковых. При раскладывании лодки они подвергаются упругой деформации.

Поэтому здесь крепятся стыковочные полоски из транспортерной ленты шириной 70 мм с двумя слоями капронового корда (остальные слои удалены). В месте схождения швов лепты обрезаны — подогнаны друг к другу и закреплены накладками. На прямые швы установлены дюралюминиевые накладки длиной 1300 мм, а по краям, с зазором 2 мм, накладки длиной 155 мм. Ширина их 22, а толщина — 2,5 мм. Крепящие их болты М4 размещены с шагом 45 мм. Чтобы избежать напряжений в материале пластин корпуса при деформациях, в килевых швах использовались накладки длиной 1300 мм в середине и 75 мм по краям. Отверстия под болты смещены не менее чем на размер гайки, а выступающие концы болтов спилены. Это сделано, чтобы при складывании лодки гайки крепления не упирались друг в друга. «Струг» оборудован уключинами — деревянными стержнями 20 мм. выступающими над бортами на 50 мм.

Стержни вклеены в отверстия деревянных бобышек, привинченных болтами Мб к наружным планкам. Корпус лодки а разложенном состоянии удерживают две распорки — дюралюминиевые трубки 28 мм с резьбовыми шипами, которые проходят через борта и фиксируются гайками. Гребец в «Струге» располагается в брезентовом сиденье. Рама сиденья состоит из телескопической спинки, поперечного бруса и двух боковых спиц. Первая аналогична распорке, только ее длина может меняться. Трубы здесь дюралюминиевые, тонкостенные, 40 и 42 мм. В них с интервалом 535 мм просверлены отверстия 9 мм -— для крепления боковых спиц. Поперечный брус цилиндрической формы ( 35 мм) сделан из дерева, концы его скошены под профиль днища (для увеличения площади контакта), на которое он свободно опирается

В брусе просверлены два отверстия с межцентровым расстоянием 535 мм. Боковые спицы — дюралюминиевые трубки 20 и длиной 505 мм; по концам их вставлены опорные элементы с резьбой для соединения с телескопической спинкой и поперечным брусом. Сиденье сшито из куска брезента 900 X 500 мм. Размеры ого выбраны с таким расчетом, чтобы при посадке гребца сиденье не доставало до днища 20—30 мм. Такая посадка наиболее удобна, центр тяжести низок, устойчивость лодки — хорошая. Для приведения «Струга» в транспортное положение требуется 3—5 минут. Столько же времени тратится и на раскладывание. Размеры лодки в этом положении таковы, что позволяют разместить складной велосипед «Кама». И наоборот, самодельную складную лодку «Струг» можно перевозить на велосипеде. Вес его без сиденья, весел и распорок — 18 кг.

Рис. 1. Гребная лодка «Спрут»; 1 — бортовая пластина, 2, 6 — отверстия для крепления распорок, 3 — стержень уключины, 4 — наружная планка, 5 — отверстие для крепления телескопической спинки, 7 — килевые швы, 8, 11 — распорки, 9 — сиденье, 10 — бобышка с уключиной, 12 — внутренняя планка, 13 — донняя пластина, 14 — стыковочные полосы (транспортерная лента), 15 — накладки, 16 — пинт М4.

Рис. 2. Распорка: 1 — алюминиевая труба, 2 — винт крепления М4 (2 шт.), 3 — резьбовой шип, 4 — борт лодки, 5 — резиновые шайбы. 6 — гайка М8.

Как сделать самодельную складную лодку. Наша промышленность выпускает различные надувные и складные лодки для рыбаков, охотников, туристов-водников. Однако они не во всем удовлетворяют взыскательным вкусам потребителей, поэтому многие любители изготавливают плавсредства самостоятельно. Я тоже задался целью создать транспортабельную, самодельную складную лодку , которая к тому же была бы легкой, устойчивой и быстроходной. Назвал ее «Струг»: складная, туристско-рыболовная, универсальная, гребная. в течение шести лет «Струг» испытывался, в затем был защищен авторским свидетельством на изобретение № 1096159 А.

Камрады, хелп! Ищу чертежи лодки, складывающейся в “пакет”

Может кто помнит: в 70-80х годах продавалась такая, аналог “малой десантной”, из листов алюминия, соединенных по швам на транспортерной ленте.
Нечто подобное же самодельное видел, причем в варианте как моторки, так и байдарки.
То ли в КиЯ, то ли в МК. Обыскался, найти не могу. Поисковики выдают только буржуйские аналоги.
Может, кто богат ссылкой или чертежами?

Есть ресурс такой-Katera.ru..Есть там архив журнала КЯ.

Лодка доска называлась, разработана по моемому в США, на велосипеде сбоку перевозилась. Поищу чертежи.

Есть похожий вариант, но отличающийся по конструкции, кстати вариант более устойчивый, чем тот который вы ищите. http://balychok.kz/masterskaya/master_umnosti/133-izgotovlenie-lodki-svoimi-rukami.html

Ссылка не открывается 😞.

романтика старая складывается в пакет! если его можно так назвать где то 1.5х1.5

Может, кто богат ссылкой или чертежами?


Парни, спасибо за ответы, но вы все немножко “не в ту степь”.
Я спрашиваю про немножко другое. Вот буржуйский аналог: http://www.porta-bote.com/
Вот фоты сложенной

И разложенной (собранной)

Были такие при совке и промышленного изготовления, только маленькие гребные, а так же натыкался на проекты для самостоятельной постройки в варианте моторки и байдарки.
Щаз найти не могу 😞

Прохожий_007
Парни, спасибо за ответы, но вы все немножко “не в ту степь”.

Вы мой пост разве не видели? Там обе складных лодки, выпускавшиеся в СССР, и есть.

Превая – завода им. Чкалова, она точно как на Ваших фото – остроносая, с килем.

Вторая – более плоскодонная, но зато и более остойчивая, и из меньшего числа деталей.

Совковая называлась по-моему “лодка гребная охотничья” 😊 У соседа на даче валяется. А нафига она? Изврат полный.

Мне, к примеру, кроме как на балконе лодку хранить негде. А поскольку к тому же балкон на 15 этаже, весьма желательно, чтобы лодка в лифт входила.

Это да, неудобно 😞 сочувствую. но совковый вариант не пойдёт – это действительно опасный тазик для мелкой лужи.

Спортист
но совковый вариант не пойдёт – это действительно опасный тазик для мелкой лужи.

Прохожий_007
Где-то в Инете видел проект для самостоятельной постройки лодки примерно как у Nick Brake на первом фото, но с транцем под мотор. Соответственно, две такие лодки, стыкованные транцами, превращаются в каноэ (байдарку). Вот ищу, найти не могу.

Здесь важно определиться, что Вы хотите получить, помимо возможности пользоваться лифтом и перевозить собранную лодку на машине.

При складывании в плоский пакет – транец не вписывается (именно поэтому все эти лодки симметричные, с острыми оконечностями). А делать транец тоже склакдывающимся из нескольких “долек” – теряется его жесткость.

Поэтому в этом случае идут по пути нескладывающихся лодок, но – разборных (секция в секции). Как промышленная “Романтика” (это та, что в посте у медведа), так и каноэ (его проект описывался подробно в “Катерах и яхтах”). Только каноэ было не дюралевое, а стеклопластиковое.
Причем, конкретно то каноэ оказалось с кучей недостатков (в частности, высокий центр тяжести и низкая остойчивость), так что сделать подобный проект лучше самому, под свои размеры балкона/лифта/багажника, и свои производственные возможности. Сделать его шире и остойчивее (ближе к “Романтике” или стандартному “Автоботу”), но сохранив главный принцип – соединение по поперечной переборке, доходящей по высоте до борта, и обеспечивающей плавучесть каждой из секций независимо от остальных. И, разумеется, складывание по принципу “матрешки”.

Вот, например (это одна и та же конструкция):

Nick Brake
При складывании в плоский пакет – транец не вписывается (именно поэтому все эти лодки симметричные, с острыми оконечностями). А делать транец тоже склакдывающимся из нескольких “долек” – теряется его жесткость.

Nick Brake
Здесь важно определиться, что Вы хотите получить, помимо возможности пользоваться лифтом и перевозить собранную лодку на машине.

Где бы найти чертежи раскроя бортовых и днищевых листов новосибирской лодочки.

Вот еще интересная лодочка по тому же принципу:

Вот еще интересная лодочка по тому же принципу:

А чертежи Вам не нужны – достаточно просто вырезать в масштабе детали из картона и скрепить скотчем, потом по месту несколько раз подрезать ножницами, чтобы получить нужные обводы, а уже потом с них снять лекала в нужном масштабе.
Желаю успехов! 😊

Будут вопросы – спрашивайте. Я “переболел” такими конструкциями лет 30 назад, и хоть ничего и не построил (точнее, остановился все же на надувной лодке с трубчатым каркасом и парусом), но по ходу дела изучил много вариантов, в том числе и серийных, и самодельных. Что помню – подскажу.

http://www.duckworksbbs.com/plans/jw/tenderbehind/index.htm
А Вы уверенны, что Вам нужна именно складная лодка? Посмотрите повнимательней этот проект. И длина, и ширина, и грузоподъёмность, и остойчивость очень привлекательны. С уважением.

ЯРЛ
Вы уверенны, что Вам нужна именно складная лодка?

Прохожий, извините, но всё-таки имхо хранить дома ненадувную лодку крайне неудобно. Это затаскивать её в подъезд, потом в лифт, протаскивать в квартиру и потом на балкон – ну его нафиг 😊 По крайней мере я еще ни у кого дома лодок не встречал, кроме надувных 😊

Nick Brake
лодка должна храниться на балконе, и подниматься в обычном лифте.

а надувная лодка эти требованиям не удовлетворяет? обязательно жОсткая должна быть?

Спортист
имхо хранить дома ненадувную лодку крайне неудобно

Спортист
Это затаскивать её в подъезд, потом в лифт, протаскивать в квартиру и потом на балкон – ну его нафиг

Так что не вижу бОльших проблем в затаскивании и дальнейшем хранении пакета в габаритах 2000х400х150мм и весом около 20кг.

SashaAn
надувная лодка эти требованиям не удовлетворяет?

Не буду Вас отговаривать – думаю, Вы для себя сами уже определились (хотя причины мне тоже не совсем понятны – но это Ваш выбор).
Навскидку – большой минус надувных лодок в том, что они плохо переносят хранение на морозе.

Видимо, у Вас есть доступ к соответствующим материалам (листовой дюралевый сплав) и инструментам для их обработки?
Я в свое время вынужденибыл исходить исключительно из собственных “производственных возможностей” – а они позволяли только производить несложные операции по резке/склейке уже существующей оболочки резиновых лодок (ткань для пошива “с нуля” купить было негде), и изготовления несложного трубчатого каркаса из отходов лыжных палок (купленных в “Юном Технике”).

Варианты складных лодок с жесткой обшивкой в принципе рассматривались, но вместо дюраля могла быть только фанера (что, понятно, увеличивает вес при той же прочности).

А самым перспективным на тот момент (и по сей день) был вариант каркасно-надувного судна. Собственно, по этому пути и пошли отечественные изготовители разборных байдарок и каноэ для туристов и спортсменов: титановый каркас, мягкая оболочка, и надувные емкости по бортам, придающие и форму, и плавучесть, и хорошо обтягивающие “шкуру” (без того онанизма, как на “Тайменях”).

Из парусных разборных судов такого типа самым известным была польская “Мева”. Собственно, именно после знакомства с ней я и “заболел” этой темой. К сожалению, у нее каркас был деревянным, и поэтому довольно тяжелым. Да и шкура довольно толстая и тоже тажелая. Впрочем, для перевозки машиной это не было препятствием.
Хотя были впоследствие энтузиасты, которые шили и новую шкуру из более легкой синтетики, и заново делали дюралевый либо титановый каркас, сохраняя саму идею разборного швертбота.

К сожалению, у меня таких возможностей не было. 😞

Где-то дома до сих пор валяется шкура (если не сгнила) от резиновой лодки (не надувной, а каркасной, по типу байдарки).
Называлась “Нева”. Нормальная двухместная лодка классических обводов, под весла, около 3-х метров длиной.
Купил по случаю у знакомого, но без каркаса. Каркас начал было делать сам, из тех самых лыжных палок, и планировал использовать ее под парусом. Но так и не довел до конца (купил надувную лодку, и поставил парус на нее, для чего использовал часть уже купленных деталей).

А мотор меня не интересовал никогда. Хотя одно время даже обдумывал вело-движитель, как альтернативу веслам (гребной винт, с приводом от педалей).

Г.г. мой опыт эксплуатации тузиков говорит, что главным является вес. Если переносимая часть весит в пределах 25-30кг. то это нормально. То есть две части: корпус около 25кг. и пайолы с вёслами и банками 5-8кг. Даже “хрущевки” легко пропускают на балкон тузик длиной до 2.3-2.4м.

Nick Brake
хотя причины мне тоже не совсем понятны – но это Ваш выбор

ЯРЛ
Г.г. мой опыт эксплуатации тузиков говорит, что главным является вес. Если переносимая часть весит в пределах 25-30кг. то это нормально.

В общем, у всех свои представления о том, что есть “нормально”.
К примеру, моя надувная лодка весила по паспорту где-то 16-18 кг. И то я считаю, что это много. То есть, в одиночку поднять ее над головой и отнести к берегу – это запросто. Но вот когда ее надо тащить на себе от дома до электрички и от электрички до водоема, в упаковке вместе с мачтой и парусом, палаткой и другими вещами – то уже лишний раз подумаешь, а стоит ли ее брать.

Даже “хрущевки” легко пропускают на балкон тузик длиной до 2.3-2.4м.

Из парусных разборных судов такого типа самым известным была польская “Мева”. Собственно, именно после знакомства с ней я и “заболел” этой темой. К сожалению, у нее каркас был деревянным, и поэтому довольно тяжелым. Да и шкура довольно толстая и тоже тажелая. Впрочем, для перевозки машиной это не было препятствием.
Хотя были впоследствие энтузиасты, которые шили и новую шкуру из более легкой синтетики, и заново делали дюралевый либо титановый каркас, сохраняя саму идею разборного швертбота.

Читайте также:  Особенности ПЛМ Tohatsu

voronin76rus › Блог › Складная лодка с жестким корпусом

Привет Всем!
Восстановил! фотки! с сдохшей карточки.
Вот она … рассчитывалась как одноместная, но с тройным запасом.

После замены пластмассового! винта на метал (с 5 сильного) биения естественно прекратились. 🙂
Максимальная скорость лодки на веслах 4.8 км/ч, на триммере с металлическим винтом 12.6 км/ч.
Вот и мое видео

Полипропилен листовой 6мм — можно было и 3 мм как на фирменных … www.google.com/search?q=%…f-8&oe=utf-8#q=porta+bote

вес лодки в сборе 37 кг

Ну и шкурный вопрос — ответ Цена на июнь 2014:
триммер 2шт по 3.5 тыс руб + штанга по 5 тыс руб
материал лодки 3 листа (сразу на две лодки) 10тыс руб
крепеж (и по мелочи) на одну лодку около 1 тыс.руб
трубки и лопатки на весла по 4 шт по 350 и 150 …
(деньгами 15,5)
Две недели работ по вечерам, удовольствие, отдых и т.д. … цена уточняется 🙂

А не проще взять заводскую?
Нет! не проще особенно по московским ценам!
мотор лодочный в 2.5 …3 лс стоит от 32 тысяч
а Не надувная лодка типа SeaLark 280
чтоб так только Две ПЕРВЫЕ ФОТО даже по авито с рук от 18 тысяч…

Этой весной еще одну сделаю — ну и естественно фото и видео будут…


А не проще взять заводскую?
Нет! не проще особенно по московским ценам!
мотор лодочный в 2.5 …3 лс стоит от 32 тысяч
а Не надувная лодка типа SeaLark 280
чтоб так только Две ПЕРВЫЕ ФОТО даже по авито с рук от 18 тысяч…

Самодельная складная лодка

Лето и вода всегда провоцируют на приобретение лодки. Надувные лодки не так удобны в эксплуатации как жесткие, но, жесткая конструкция осложняет перевозку.

Наиболее компромиссным решением является изготовление секционной складной лодки своими руками.

Последующие действия сводятся к сверлению отверстий диаметром 2,5 – 3 мм в шпангоуте между заклепками, захватывая фанеру и алюминиевую полоску, куда войдут двадцатимиллиметровые шурупы. Условие сборки — присутствие антикоррозийного покрытия на болтах с гайками и шурупах, которыми надо скрепить секции, обязательно. Дальнейшие ваши действия — вкрутить сверху шурупы сразу в две стороны. К шпангоутам прикрепить фанеру, полоску алюминия завернуть вниз, плотно прижав к ребрам жесткости судна. Затем снять с кондуктора секцию, а ее концы подравнять, чтобы от одного к другому шпангоуту длина фанеры оказалась меньше на десять миллиметров. Срезать остаток. Такое требование установлено, чтобы крепление бортовых планок было надежным.

Складная лодка с мягкой оболочкой. Самодельная легкая, складная, двухместная разборная лодка своими руками

Сразу признаюсь что разроботка не моя! Нашёл в нете очень заинтересовала. И ешё хотел узнать может кто нибудь уже делал такие? Если да то расскажите что нибудь про сборку и эксплуатацию. А для тех кто видит впервые но хочет попробовать сдлеать вот координаты:Для изготовления лодки требуется 3,5 метра брезента шириной 1 — 1,2 метра, две тесинки (доски) длиной 200—220, шириной 20—30 и толщиной 2—3 сантиметра.

Обе доски равной длины закругляю с двух сторон. К каждой прибиваю брусочки для распорок и сиденья. Желательно доски покрасить. Затем прибиваю гвоздями с интервалом 1 —1,5 сантиметра через ременную ленту брезент к бортам лодки, как показано на

рисунке. Для работы использую прорезиненный брезент либо обработанный полиэтиленовой пленкой или раствором гудрона в бензине.

С помощью распорок лодка легко собирается и разбирается. Плавать можно на веслах и шесте.

Борта лодки, распорки окрашиваю масляной краской темных тонов (зеленая, синяя и т. п.).

А. Бараш. Семипалатинская обл.

Рейтинг: 0
Просмотров: 1899

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Сказали спасибо:

Постоянный URL самоделки — /handmade/3843/

Сказали спасибо:

Складная лодка с мягкой оболочкой. Самодельная легкая, складная, двухместная разборная лодка своими руками

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки “на ус”.

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение “на ус” отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на “чистовом” варианте 🙂 Надеюсь и дальше все осилю.

Основные данные:

Длина наибольшая. 2,64 м
Ширина наибольшая. 1,28 м
Высота борта. 0,38 м
Масса корпуса. 30 кг
Грузоподъемность. 180 кг
Экипаж . 2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений 🙂

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке 🙂

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком 🙂

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 🙂

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова 🙂

Примерка под себя 🙂

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта 🙂
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа 🙂 Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу 🙂
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Складная малогабаритная лодка своими руками.

Как сделать малогабаритную складную лодку своими руками.

Листал старые журналы и нашел статью по изготовлению складной лодки в домашних условиях. Изготовление ее не требует больших умений и вполне доступно любому любителю водных прогулок, рыболову, охотнику, туристу или даже выживальщику.
Состоит она из каркаса, собранного из деревянных брусьев, сколоченных в рамки, распорок, системы проволочных растяжек и брезентовой оболочки. Как можно видеть из чертежей (эскизов) — такая складная лодка легка и малогабаритна(компактна). Она умещается даже на багажнике велосипеда. Ее легко переносит один человек, но можно упаковать и в несколько пакетов. Полезную площадь лодки легко увеличить. И это не потребует переделки конструкции. В случае необходимости можно использовать эту лодку, как навес от дождя.

Вся конструкция складной лодки показана на эскизах ниже
На первом из них — общий вид собранного каркаса. Здесь показаны размеры рамок правого (1, 2 и 3) и левого (1а, 2а и За) бортов лодки. Рамки соединены между собой небольшими шарнирными петлями. Распорки рамок (I, II, III, IV и V) одновременно и натягивают оболочку и служат спорой для решетки пола (слани).
Съемная система проволочных растяжек предохраняет каркас от бокового перекоса.
На распорках II и IV установлены (на шарнирах) подкосы. Они и поддерживают борт в вертикальном положении.
Проволочные растяжки (рис. 2) соединены в одну общую систему и надеваются на шурупы, ввернутые в нижние грани рамок и распорок. Чтобы проволочная система легко надевалась и снималась, сделайте сережки (из 1 мм стали). Сережки, располо­женные на осевой линии каркаса (центральная и две промежуточные), соединяются с растяжками через «восьмерки». Такая конструкция позволяет снятую с лодки систему растяжек собрать в пучок, не изгибая при этом проволоку. Для растяжек годится стальная мягкая проволока диаметром 1—1,5 мм.
Шарнирные петли на носу лодки ставятся на внутренней поверхности каркаса, а каждые следующие на бортовых рамках — поочередно снаружи и внутри. Если не выполнить этого условия, каркас, освобожденный от распорок и растяжек, не сложится в «гармошку» (см. рис. 3).
Петли на рамках правой носовой (1) и бортовой (2), так же как и на левой (1а, 2а), ставятся с наружной стороны и должны развертываться в обратную сторону почти на 210°. Поэтому соединяемые торцы этих рамок следует сострогать на 15°.
Все промежуточные стойки в рамках ставятся со стороны воды. Толщина их должна быть равной половине толщины брусков рамок. Когда весь каркас будет сложен в пакет, между его рамками образуются «карманы», в которые затем уложатся рас­порки, система растяжек и решетка пола.
Усиление углов накладками из жести (от консервной банки) лучше сделать у всех рамок как по верхней, так и по нижней обвязкам (см. рис. 7).
Чтобы придать большую надежность конструкции, все гнезда надо делать в продольных верхних и нижних брусках, а шипы — в крайних (торцовых) брусках рамок.
Ставить петли и усиливающие накладки у бортовых рамок (см. рис. 7) надо так. Для петли в нижнем бруске делается вырубка глубиной 1—2 мм. На вырубку накладывается полоска жести (А) такого размера, чтобы она могла обогнуть торец и закрепиться на противоположной поверхности бруска. Затем на эту полоску накладывается шарнирная петля и закрепляется шурупами. Свободный конец накладки прибивается небольшими гвоздиками, а второй отгибается на противоположную грань рамки и тоже прибивается. Затем шурупы вывертываются, но петля оставляется на месте. Следующая полоска накладывается на вертикальный брусок, и шурупы вновь ввертываются. Обвернув полоску и прибив ее с обеих сторон, получим вторую накладку (Б). Обе накладки скрепляются заклепками или шурупами. А петля, которая оказалась, таким образом, под накладкой Б, — обязательно заклепками. Таким же способом крепятся и нижние углы носовой и кормовой рамок, примыкающих к бортовой части лодки. Эти четыре петли (две с правой и две с левой стороны) должны быть прочными (32—35 мм), а остальные (8 штук) могут быть слабее (20 мм), так как нагрузка на них невелика. На изображении накладки Б вы видите сквозное отверстие, но просверливать его не торопитесь. Это следует сделать лишь после того, как будут изготовлены распорки II и IV.
Промежуточные стойки носовых и кормовых рамок должны быть обязательно усилены накладками из жести, заходящими на обратную сторону бруска (рис. 6), так как с помощью шурупов на них будет крепиться система проволочных растяжек. Наклад­ки предотвратят раскалывание бруска, и, следовательно, шуруп не сможет выскочить.
Вверху (рис. 8) показана распорка II, установленная между рамками (2 и 2а). Изготовление отдельных деталей распорок II и IV понятно из рисунков узлов А, Б и В. Только после изготовления распорки и проверки работы ее шарнирных соединений можно просверлить отверстие для шпильки по рис. 7. Оно должно проходить через кронштейн, рамку и заходить в распорку. Шпилька не должна входить в отверстие очень плотно, так как отсыревшая древесина может заклинить ее, и, разбирая лодку, вам придется всякий раз мучиться.
На распорке III подкосов делать не следует, но снизу, там, где будет крепиться центральная сережка, ее надо оковать жестью.
Подкосы не только удерживают борта в вертикальном положении, но служат и ограничителями для решеток (сланей) от передвижения в боковом направлении.
На накладках распорок I и V необходимо сделать скосы по 30°. Они нужны для того, чтобы избежать резких выступов, спо­собных протереть брезентовую оболочку (см. рис. 10).
Чтобы шпильку легче было правильно устанавливать, головку ее надо сделать повыше и ставить шпильку всегда головкой кверху. В головке должно быть отверстие для шнура.
Дно оболочки (см. рис. 11 и 14) лучше сделать из брезента, а бока из более легкой ткани, употребляемой, например, для плащ-палаток. Новый материал предварительно прокипятите, чтобы он дал усадку. После просушки прогладьте горячим утюгом. Рас­кройку делайте по готовому каркасу. Сшивайте на швейной машинке нитками №№ 10, 20 в три-четыре строчки. При этом, чтобы не утолщать швы, никаких подвертываний кромок не допускайте. Раскраивая материал, не натягивайте его. После сшивки между оболочкой и рамкой должен оставаться зазор 1—2 см.
Все, что не сможет прошить машинка, например, нос, корму, придется прошивать вручную. Делать это надо одновременно двумя иголками (навстречу друг другу). Сшитую оболочку натяните на каркас и прокрасьте жидко разведенной масляной краской, при этом все швы надо прокрасить и с внутренней и с наружной стороны ткани. Крепление оболочки на верхней обвязке каркаса производится пришитыми к оболочке ремешками с пряжками на концах (от сандалий). Пряжка накладывается на верхнюю обвязку, а ремешок подводится снизу и застегивается.
Средняя часть решетки (слани) опирается на распорку III, поэтому небольшая толщина реек решетки вполне достаточна, чтобы выдержать вес человека даже в том редком случае, когда он встает только на одну рейку (см. рис. 12).
Весло (см. рис. 13) складное. Из трех частей. Стесанные на конус бруски ручек соединяются двумя хомутиками и распираются клином или зашпиливаются.
Такая лодка не очень быстроходна. Нос ее на 2—3 см сидит в воде, и лодка поэтому режет воду, а не скользит по ней. Но если хотите несколько увеличить скорость лодки, придется принять варианты конструкции «А» (см. рис. 15). Увеличения скорости можно добиться и незначительным освобождением подкосов и связей носовой части лодки. Это приподнимет нос лодки, а бортовые рамки раздвинутся вверху (рис. 15 Б).

Читайте также:  Ловля щуки на кружки летом. Видео и техника ловли

Складная лодка своими руками (чертёж, эскиз)

Вся конструкция складной лодки показана на эскизах ниже
На первом из них — общий вид собранного каркаса. Здесь показаны размеры рамок правого (1, 2 и 3) и левого (1а, 2а и За) бортов лодки. Рамки соединены между собой небольшими шарнирными петлями. Распорки рамок (I, II, III, IV и V) одновременно и натягивают оболочку и служат спорой для решетки пола (слани).
Съемная система проволочных растяжек предохраняет каркас от бокового перекоса.
На распорках II и IV установлены (на шарнирах) подкосы. Они и поддерживают борт в вертикальном положении.
Проволочные растяжки (рис. 2) соединены в одну общую систему и надеваются на шурупы, ввернутые в нижние грани рамок и распорок. Чтобы проволочная система легко надевалась и снималась, сделайте сережки (из 1 мм стали). Сережки, располо­женные на осевой линии каркаса (центральная и две промежуточные), соединяются с растяжками через «восьмерки». Такая конструкция позволяет снятую с лодки систему растяжек собрать в пучок, не изгибая при этом проволоку. Для растяжек годится стальная мягкая проволока диаметром 1—1,5 мм.
Шарнирные петли на носу лодки ставятся на внутренней поверхности каркаса, а каждые следующие на бортовых рамках — поочередно снаружи и внутри. Если не выполнить этого условия, каркас, освобожденный от распорок и растяжек, не сложится в «гармошку» (см. рис. 3).
Петли на рамках правой носовой (1) и бортовой (2), так же как и на левой (1а, 2а), ставятся с наружной стороны и должны развертываться в обратную сторону почти на 210°. Поэтому соединяемые торцы этих рамок следует сострогать на 15°.
Все промежуточные стойки в рамках ставятся со стороны воды. Толщина их должна быть равной половине толщины брусков рамок. Когда весь каркас будет сложен в пакет, между его рамками образуются «карманы», в которые затем уложатся рас­порки, система растяжек и решетка пола.
Усиление углов накладками из жести (от консервной банки) лучше сделать у всех рамок как по верхней, так и по нижней обвязкам (см. рис. 7).
Чтобы придать большую надежность конструкции, все гнезда надо делать в продольных верхних и нижних брусках, а шипы — в крайних (торцовых) брусках рамок.
Ставить петли и усиливающие накладки у бортовых рамок (см. рис. 7) надо так. Для петли в нижнем бруске делается вырубка глубиной 1—2 мм. На вырубку накладывается полоска жести (А) такого размера, чтобы она могла обогнуть торец и закрепиться на противоположной поверхности бруска. Затем на эту полоску накладывается шарнирная петля и закрепляется шурупами. Свободный конец накладки прибивается небольшими гвоздиками, а второй отгибается на противоположную грань рамки и тоже прибивается. Затем шурупы вывертываются, но петля оставляется на месте. Следующая полоска накладывается на вертикальный брусок, и шурупы вновь ввертываются. Обвернув полоску и прибив ее с обеих сторон, получим вторую накладку (Б). Обе накладки скрепляются заклепками или шурупами. А петля, которая оказалась, таким образом, под накладкой Б, — обязательно заклепками. Таким же способом крепятся и нижние углы носовой и кормовой рамок, примыкающих к бортовой части лодки. Эти четыре петли (две с правой и две с левой стороны) должны быть прочными (32—35 мм), а остальные (8 штук) могут быть слабее (20 мм), так как нагрузка на них невелика. На изображении накладки Б вы видите сквозное отверстие, но просверливать его не торопитесь. Это следует сделать лишь после того, как будут изготовлены распорки II и IV.
Промежуточные стойки носовых и кормовых рамок должны быть обязательно усилены накладками из жести, заходящими на обратную сторону бруска (рис. 6), так как с помощью шурупов на них будет крепиться система проволочных растяжек. Наклад­ки предотвратят раскалывание бруска, и, следовательно, шуруп не сможет выскочить.
Вверху (рис. 8) показана распорка II, установленная между рамками (2 и 2а). Изготовление отдельных деталей распорок II и IV понятно из рисунков узлов А, Б и В. Только после изготовления распорки и проверки работы ее шарнирных соединений можно просверлить отверстие для шпильки по рис. 7. Оно должно проходить через кронштейн, рамку и заходить в распорку. Шпилька не должна входить в отверстие очень плотно, так как отсыревшая древесина может заклинить ее, и, разбирая лодку, вам придется всякий раз мучиться.
На распорке III подкосов делать не следует, но снизу, там, где будет крепиться центральная сережка, ее надо оковать жестью.
Подкосы не только удерживают борта в вертикальном положении, но служат и ограничителями для решеток (сланей) от передвижения в боковом направлении.
На накладках распорок I и V необходимо сделать скосы по 30°. Они нужны для того, чтобы избежать резких выступов, спо­собных протереть брезентовую оболочку (см. рис. 10).
Чтобы шпильку легче было правильно устанавливать, головку ее надо сделать повыше и ставить шпильку всегда головкой кверху. В головке должно быть отверстие для шнура.
Дно оболочки (см. рис. 11 и 14) лучше сделать из брезента, а бока из более легкой ткани, употребляемой, например, для плащ-палаток. Новый материал предварительно прокипятите, чтобы он дал усадку. После просушки прогладьте горячим утюгом. Рас­кройку делайте по готовому каркасу. Сшивайте на швейной машинке нитками №№ 10, 20 в три-четыре строчки. При этом, чтобы не утолщать швы, никаких подвертываний кромок не допускайте. Раскраивая материал, не натягивайте его. После сшивки между оболочкой и рамкой должен оставаться зазор 1—2 см.
Все, что не сможет прошить машинка, например, нос, корму, придется прошивать вручную. Делать это надо одновременно двумя иголками (навстречу друг другу). Сшитую оболочку натяните на каркас и прокрасьте жидко разведенной масляной краской, при этом все швы надо прокрасить и с внутренней и с наружной стороны ткани. Крепление оболочки на верхней обвязке каркаса производится пришитыми к оболочке ремешками с пряжками на концах (от сандалий). Пряжка накладывается на верхнюю обвязку, а ремешок подводится снизу и застегивается.
Средняя часть решетки (слани) опирается на распорку III, поэтому небольшая толщина реек решетки вполне достаточна, чтобы выдержать вес человека даже в том редком случае, когда он встает только на одну рейку (см. рис. 12).
Весло (см. рис. 13) складное. Из трех частей. Стесанные на конус бруски ручек соединяются двумя хомутиками и распираются клином или зашпиливаются.
Такая лодка не очень быстроходна. Нос ее на 2—3 см сидит в воде, и лодка поэтому режет воду, а не скользит по ней. Но если хотите несколько увеличить скорость лодки, придется принять варианты конструкции «А» (см. рис. 15). Увеличения скорости можно добиться и незначительным освобождением подкосов и связей носовой части лодки. Это приподнимет нос лодки, а бортовые рамки раздвинутся вверху (рис. 15 Б).

Складная лодка Универсалка 2

Во первых, всем здравствуйте! В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя «Уфимка» ( пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы «Г». Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось : и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена( он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию ( очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой , кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как «комодик» для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина 2.5 м, ширина 0.95 м , высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м ; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки, кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть — вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики( они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их, в крайнем случае, если этого будет недостаточно( хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления 2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части своей «Уфимки», посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.

Вес лодки я указал -18кг. Себестоимость: 400 ш — пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш — труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш — соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины — обрезки, окантовка по верху борта — обрезки труб для капельного полива. А остальное — руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении )распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика. Я ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное — дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала — бообще должна быть блеск.

А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая — 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч( клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная( для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе( это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. Клей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок.

Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к «носу» лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности.

Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к «носу» лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к «носу» лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

Этапы изготовления

Рассмотрев все модификации материалов, и приготовив весь инструмент, следует переходить к первому этапу создания самодельной лодки из фанеры.


Строительство модели из фанерных листов начинается с грамотно оформленных чертежей. Новичкам можно воспользоваться подсказками всемирной паутины, либо приобрести чертежи в магазине. Чертежи, составленные профессиональными конструкторами на чертежной бумаге, дают возможность подробно изучить все углы конструкции.

Катер под мотор

Многие задумываются, как самому сделать катер из фанеры. Лодки под мотор почти не отличаются своими основными характеристиками, по сравнению с моделями, созданными для передвижения под вёслами. Отличие есть только в организации пространства для закрепления двигателя. В основном на корме закрепляется специальная доска, где и устанавливается мотор для лодки.

Отдельные части маленьких судов могут оснащать и иными деталями, к примеру, кокпит, палубные стрингеры и так далее. Для улучшения прочности и непотопляемости в моделях могут устанавливаться определённые промежутки, которые надо заполнять монтажной пеной. Такой подход помогает исключить вариант затопления средства передвижения.

Наружные швы стоит хорошо проклеить полотном посредством вещества «АК-20». Для того чтобы не разрушить дно модели, между распорками ставится специальная решётка.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Добавить комментарий