Нахлыстовая рыбалка как пользоваться катушкой и избежать множества проблем

Подготовка катушки к эксплуатации

Масса катушки определяется материалом, из которого она выполнена. Наиболее легкие – пластиковые механизмы, однако возможно исполнение из легкосплавного металла. Основные характеристики, по которым различают катушки, это их лесоемкость, вариант лебедки, устройство торможение и вес.

Не последнюю роль в этом играет катушка, точнее, ее масса. При плохой балансировке не только будет ощущаться общая усталость организма, но и трудно совершить дальнобойный заброс. Один нюанс: если в большинстве оснасток катушку выбирают вместе с удилищем, то в нахлысте на нее обращают внимание в последнюю очередь.

Катушка

Несмотря на кажущееся удобство безынерционных катушек, нахлыстовики используют их крайне редко. Дело в том, что катушка в забросе никоим образом не участвует, поэтому скорость и простота выматывания шнура со шпули принципиального значения не имеет. А вот вес – да, ибо при столь интенсивной работе удилищем важен каждый грамм. Поэтому нахлыстовые снасти, в большинстве случаев, оборудуются более легкими классическими инерционными катушками большой емкости.

При подборе катушки учитывается класс удилища. Отклонения недопустимы, иначе снасть будет несбалансированной, затрудняющей заброс и приводящей к быстрой усталости рук, что убивает все удовольствие от ловли нахлыстом.

В традиционном варианте катушки оснащаются всем известными тормозами-трещотками, затормаживающими барабан от перебега и излишнего выматывания шнура. Для ловли небольших и средних экземпляров этого вполне достаточно. А вот добыча солидного лосося или трофейной щуки требует использования фрикциона, облегчающего вываживание и снижающего нагрузку на снасть.

Катушка должна иметь достаточную емкость для наматывания не менее 60 (а в отдельных случаях – до 200!) метров шнура и лески, при этом самопроизвольное спадание их недопустимо.

  • Бэкинга. Длина бэкинга, обычно представляющего собой плетенку небольшого диаметра, варьируется в интервале от 30 до 300 метров. Это удлиняющая леска, первой наматывающаяся на катушку. При ловле нахлыстом клюнувшая добыча может отмотать до 200 метров лески, поэтому запас должен быть достаточным.
  • Раннинга. Раннинг – это предтече короткотелого нахлыстового шнура под расхожим названием «стреляющая голова». Благодаря использованию раннинга (идеально гладкого шнура, без затруднений проходящего через кольца удилища) и смещению веса к передней части удается производить забросы на весьма дальние дистанции.
  • Нахлыстового шнура. Существует масса разновидностей специальных нахлыстовых шнуров, обеспечивающих вышеупомянутый эффект кнута. В первую очередь, они классифицируются по степени плавучести (плавучие, тонущие, интермедиальные). Помимо этого, существуют специальные маркеры, обозначающие геометрию (длину, толщину, конфигурацию) шнура. Из общей универсальной массы выделяются узкоспециализированные варианты, предназначенные для ловли рыбы на отдельные виды приманок.
  • Подлеска. Подлесок следует сразу же за основным шнуром, к которому крепится обычно простейшим способом «петля в петлю». Он обеспечивает передачу энергии от удилища через шнур к наживке и благодаря незаметности не слишком пугает рыбу. Подлесок традиционно изготавливается из монофильной нити и по длине не превышает соответствующий параметр удилища. Зачастую подлесок представляет собой несколько последовательно связанных отрезков монофилки: от самого толстого от шнура к наиболее тонкому, у приманки. Однако в продаже есть и специальные безузловые подлески условно конусообразной формы.
  • Поводка. Нахлыстовая ловля не всегда требует использования поводка: во многих случаях приманка крепится непосредственно к подлеску. Однако при охоте на очень осторожную и малоактивную рыбу, а также использовании некоторых видов приманок, поводок, по толщине соответствующий диаметру конца подлеска, все же не помешает.

Мушки для нахлыста

У нахлыстовика, тем более начинающего, должно быть в наличии 2 вида мушек:

  • сухие
  • мокрые.

Для начала можно воспользоваться размерами 3,5, 4,5 или 6, а более мелкими, такими, как 2,5, пока не пользоваться.

В процессе обработки забросов, мушки можно не привязывать, а лишь воспользоваться ватными тампонами.

Мушка – это деликатный элемент нахлыстовой ловли, который довольно быстро изнашивается, поэтому относиться к ним следует очень бережно. После каждой рыбалки их следует очень хорошо просушивать.

Если произошло слипание перьев, то их можно расправить, подержав мушку над паром. Это можно сделать при помощи пинцета.

Для начинающего нахлыстовика подойдут две универсальные модели мушек:

  • сухая мушка Wickhams Fency (под золото);
  • мокрая мушка Marchbrowu (коричневого цвета).

Для начинающего нахлыстовика подойдут две универсальные модели мушек:

ФУНКЦИЯ ЕМКОСТИ.

Что же представляет собой нахлыстовая катушка как “емкость”. Естественно, что катушка определенного класса должна вмещать и соответствующего класса шнур и определенное количество удлиняющего бекинга. Со шнуром все более-менее ясно, а вот с бекингом. Как правило, все производители катушек, в выходных данных на них, указывают вместимость на шпуле 3. 4 близких классов шнура и удлиняющего бекинга. Чем выше класс шнура, тем меньше бекинга. Однако, если для небольших катушек (до 3. 4 класса), которые применяются, как правило, при ловле мелкого хариуса, ручьевой форели. в небольших ручьях и речках, в наличии большого запаса бекинга нет необходимости, то в катушках среднего (5. 8) и, особенно, большого класса (9. 14), наличие большого запаса бекинга считается сейчас совершенно необходимым. Запасы бекинга в 150 – 200 м. считаются сейчас обязательными для таких катушек, а некоторые фирмы – производители, как, например Abel, Tibor, Loop. выпускающие специализированные катушки тяжелых классов для ловли лососей и морской рыбалки, создают катушки, позволяющие иметь запас бекинга до 300 – 400 м. Оно и понятно. Представьте себя в ситуации, в которой оказался “хеменгуэевский старик” и с 30 – 40 метровым кусочком бекинга на шпуле.

Но не только этим исчерпывается “функция емкости” катушки. Емкость должна быть надежным вместилищем шнура и бекинга, не деформировать и не портить их. Поэтому, практически все солидные фирмы, продолжают работы по поиску и созданию специальных корозионностойких материалов и покрытий, которые предотвращают порчу шнуров. Обычно шпули и рамы катушек изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, покрытых анодными пленками. Особенное внимание уделяется качеству и износостойкости поверхности “окон” рамы, через которые продергивается шнур при работе с ним в процессе заброса. Некоторые фирмы, такие как “House of Hardy”, “Abu Garsia”. устанавливают в “окнах” роликовые или рожковые протекторы, хромированные или керамические (см. рис 1). Большинство фирм такие протекторы не устанавливают вовсе, а соответствующим образом скругляют и профилируют кромки рамы в районе выхода шнура, что значительно увеличивает площадь контакта шнура с рамой и соответственно снижает контактные напряжения и вероятность порчи шнура. Качество поверхности, антикоррозионных и антифрикционных покрытий многих известных фирм, таких как Orvis (отдельные модели (см. рис 2)), Tibor (практически все), Henchel (см. рис.3). вызывает восхищение и уверенность в качестве и надежности катушки. Многие фирмы ведут поиски и работы в этом направлении.

Мы предвидим, что вскоре в арсенале многих фирм появятся катушки имеющие “керамическое” покрытие поверхностей, высокой твердости и износостойкости. В области высоких технологий такие покрытия давно известны, однако они пока достаточно дороги и внешний вид их иногда вступает в противоречие с функцией ” модной игрушки “. К этому вопросу мы еще вернемся.

Но не только этим исчерпывается “функция емкости” катушки. Емкость должна быть надежным вместилищем шнура и бекинга, не деформировать и не портить их. Поэтому, практически все солидные фирмы, продолжают работы по поиску и созданию специальных корозионностойких материалов и покрытий, которые предотвращают порчу шнуров. Обычно шпули и рамы катушек изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, покрытых анодными пленками. Особенное внимание уделяется качеству и износостойкости поверхности “окон” рамы, через которые продергивается шнур при работе с ним в процессе заброса. Некоторые фирмы, такие как “House of Hardy”, “Abu Garsia”. устанавливают в “окнах” роликовые или рожковые протекторы, хромированные или керамические (см. рис 1). Большинство фирм такие протекторы не устанавливают вовсе, а соответствующим образом скругляют и профилируют кромки рамы в районе выхода шнура, что значительно увеличивает площадь контакта шнура с рамой и соответственно снижает контактные напряжения и вероятность порчи шнура. Качество поверхности, антикоррозионных и антифрикционных покрытий многих известных фирм, таких как Orvis (отдельные модели (см. рис 2)), Tibor (практически все), Henchel (см. рис.3). вызывает восхищение и уверенность в качестве и надежности катушки. Многие фирмы ведут поиски и работы в этом направлении.

Катушка для нахлыста. рекомендации по выбору

Большинство рыбаков редко задумывается о выборе катушки для нахлыста. И они допускают очень серьезную ошибку.
Несмотря на то что катушка нахлыстовой снасти – это по сути простая шпуля, её роль ни в коем случае нельзя недооценивать. Помимо того что катушка задает правильный баланс, от неё зависит элементарное удобство работы со снастью. Хорошая катушка обязана соответствовать необходимым требованиям относительно её веса, легкости ухода и удобства использования.
При ловле нахлыстом вам приходится все время держать удилище руками, отчего легкость удилища становится очень важным фактором. Вопрос веса удилища напрямую связан с используемой катушкой, масса которой во многом зависит от материала. Поэтому обычно катушки производят из пластика, либо очень легких металлических сплавов.
Все катушки различаются по основным характеристикам:

  • емкость (определяет количество вмещаемого шнура)
  • тип лебедки
  • система торможения, помогающая при вываживании
  • масса для балансировки
Читайте также:  Разведение мотыля в домашних условиях

Общие параметры снастей задаются классами AFTMA, и от того, к какому из этих классов относится катушка, зависит набор и качество исполнения перечисленных выше характеристик.

Большинство рыбаков редко задумывается о выборе катушки для нахлыста. И они допускают очень серьезную ошибку.
Несмотря на то что катушка нахлыстовой снасти – это по сути простая шпуля, её роль ни в коем случае нельзя недооценивать. Помимо того что катушка задает правильный баланс, от неё зависит элементарное удобство работы со снастью. Хорошая катушка обязана соответствовать необходимым требованиям относительно её веса, легкости ухода и удобства использования.
При ловле нахлыстом вам приходится все время держать удилище руками, отчего легкость удилища становится очень важным фактором. Вопрос веса удилища напрямую связан с используемой катушкой, масса которой во многом зависит от материала. Поэтому обычно катушки производят из пластика, либо очень легких металлических сплавов.
Все катушки различаются по основным характеристикам:

Компоненты нахлыстовой снасти

Более детально подойдём к обзору каждого из компонентов нахлыстовой снасти.


Нахлыстовая снасть состоит из таких компонентов:

Лебедка в рыболовной катушке для рыбалки нахлыстом

Важнейшим элементом нахлыстовой катушки является лебедка. От нее зависит скорость и качество намотки шнура, а также успех при вываживании рыбы. Чем меньше усилий приходится тратить на подмотку, тем выше качество лебедки. Если вы собрались купить катушку для нахлыста, то при ее выборе всегда обращайте внимание на лебедку.

Во время сматывания шнура следите, чтобы он не цеплялся за элементы катушки. Хорошие модели имеют легкий ход и ровно укладывают шнуры различных диаметров. В зависимости от параметров мушки используются катушки с различной скоростью подмотки.

Существуют модели катушек с автоматической подмоткой. Такая опция обеспечивается за счет пружины. В более современных вариантах есть электроподмотка, которая обеспечивается за счет небольших батареек. Совсем недавно появились катушки с LA-шпулями, которые имеют очень простую конструкцию. У них реализована скоростная намотка шнуров различных диаметров. Цена данных катушек для нахлыста чуть выше обычных моделей. К ним подходят шпули LA.

Многие нахлыстовики используют катушки с антиреверсом. Они маркируются как A/R. У этих катушек нет прямой связи между ручкой и шпулей. Передаваемые усилия проходят через тормоз. Когда рыба выматывает шнур, она ощущает сопротивление, которое оказывает тормоз. В таком случае ручка останется в одном положении, но антиреверсный механизм будет работать.

Правильный баланс между катушкой и удилищем критически важен. От того, насколько гармоничной будет снасть, во многом зависит, получите ли вы удовольствие от процесса ловли или нет. Самый простой способ получить гармоничную удочку для нахлыста – это отобрать понравившиеся катушки и удилища и скомпоновать разные варианты удочек. Акцент делаем, как упоминалось ранее, на класс удилищ и катушек. Пробуем, как удочка с катушкой лежат в руках и как получаются взмахи различной амплитуды.

Емкость

Емкостью называется характеристика катушки, указывающая какое количество шнура определенного класса и удлиняющего бэкинга помещается на нее. Под этим также понимается вместимость шпули.

Производители, выпускающие катушки, указывают на упаковке и на самой катушке рекомендуемый шнур в пределах двух классов, например, 3-4. На небольших нахлыстовых катушках в наличии бэкинга большой длины нет необходимости. В снастях класса 7-9 количество бэкинга должно быть уже большим. При ловле крупных лососевых и при морском нахлысте (класс 9-14) длина бэкинга может составлять 200 метров и более.

Нахлыстовая катушка представляет собой достаточно незамысловатую конструкцию. По сути это – инерционная катушка с некоторыми усовершенствованиями, предназначенными для ловли именно на искусственную муху. Катушка состоит из рамы, ножки, шпули и встроенной тормозной системы. Все эти части конструкции должны быть, по возможности, сделаны из легких и прочных материалов.

Приманки для ловли нахлыстом

Классикой приманки для ловли нахлыстом можно назвать искусственную мушку, при этом стоит отметить, что мушка может и не имитировать конкретное насекомое.

В соответствии с внешним исполнением и плавучестью приманки делятся на две категории:

  • сухая приманка, включает в себя сухопутную паданицу и насекомых живущих в верхних слоях воды;
  • мокрая приманка, к ней относим насекомых проживающих в глубине водоема и миниатюрных рыбок, рачков и головастиков.

При необходимости допустимо применение живых насадок.

При необходимости допустимо применение живых насадок.

Подлесок или поводок

В качестве подлеска в нахлыстовой снасти используется леска с уменьшающим диаметром. Для новичка оптимальным вариантом будет конусность от 0,5 мм до 0,2 мм. Толстый конец поводка привязывается к шнуру, а на тонкий конец лески монтируется мушка.

Диаметр подлеска должен утончаться следующим образом:

  • 0,5 мм длина 125 см
  • 0,45, 0,4, 0,35, 0,3 и 0,25 мм длиной по 15 см
  • 0,2 мм длина 60 см

Общая длина поводка получится 2,6 м. Если длина удилища меньше этой цифры, то необходимо укоротить отрезок толщиной 0,5 мм. При сильном ветре удобнее пользоваться короткими подлесками. Поэтому заранее следует подготовить несколько поводков разной длины.

Обязательно необходимо проверять состояние лески на поводке после серии забросов на предмет узелков. Они снижают прочность лески, поэтому такой подлесок сразу же нужно заменить.

  • 0,5 мм длина 125 см
  • 0,45, 0,4, 0,35, 0,3 и 0,25 мм длиной по 15 см
  • 0,2 мм длина 60 см

Цена нахлыстовой снасти

Теперь о ценах. Как и во всех других способах рыбалки, диапазон цен может быть безграничным. Можно купить бамбуковое удилище ручной работы за $2500 или заказать титановую катушку $12 000 и шелковый шнур за $200.

В той же ценовой категории можно отыскать и спиннинговые, и поплавочные снасти. Было бы желание… Но если вы решили научиться играть на скрипке, то не обзваниваете же музеи мира в поисках гениального инструмента маэстро Страдивари!

Для начала достаточно приобрести недорогое, но качественно изготовленное удилище, например, корейской сборки ценой не выше $50. Оно будет выполнено из высококачественного графита, порой ничем не отличающегося от материала, из которого производятся средние по цене ($200–300) серии удилищ всемирно известных марок.

Конечно, с моей стороны было бы неправильно утверждать, что, покупая удилище за $600, вы платите 90% денег за имя и рекламу. Нет, это не совсем так. Такие удилища изготовлены с помощью новейших, достаточно затратных технологий.

Они имеют дорогую отделку, легче по массе, удобны в управлении, более изящны, динамичны и точны в подаче мушки. Если вы можете себе позволить дорогую вещь, не задумывайтесь ни на секунду, покупайте и наслаждайтесь.

В начале же освоения нахлыста вы просто не сможете полностью реализовать весь потенциал, заложенный в снасти высочайшего класса. А элементарно ловить рыбу на мушку можно и недорогим удилищем. Его возможностей будет вполне достаточно для того, чтобы хорошо освоить технику владения снастью и стратегию ловли.

Хорошая техника с лихвой компенсирует «недостатки» снасти. Профессионал сможет сделать заброс простым ореховым прутиком с привязанным к нему упаковочным шпагатом. Так что осваивайте технику заброса, это важнейшая составляющая ловли. И помните, что закрепившаяся в самом начале ошибка приведет в дальнейшем к другим, которые, в свою очередь, помешают вам совершенствовать технику заброса.

Мышечная память — страшная вещь, и разрушить ее не так-то просто. Катушка на удилищах малых и средних классов используется в основном для хранения шнура в то время, когда вы не рыбачите или переходите с одного места на другое. Катушка стоимостью в пределах $40 вполне способна справиться с этой несложной задачей.

Другое дело — снасти тяжелых классов, предназначенные для ловли крупной речной и морской рыбы. Здесь большое значение приобретает материал, из которого сделана катушка, ее тормозная система и некоторые другие параметры. Но и в ряду таких моделей можно найти катушки с более или менее сбалансированным соотношением «цена — качество».

Цена серийного шнура колеблется в диапазоне от $20 до $100. Но эти деньги придется потратить. Покупать целесообразнее хороший шнур, долларов за 50. Для начала можно купить более дешевый, конфигурации «двойной конус» — вам его хватит на 2–4 года в зависимости от условий эксплуатации.

Потом сами поймете, что именно вам нужно: тонущий, нейтральный или плавающий шнур и какой конфигурации: торпедообразный, «стреляющая головка» или длиннотелый, так как каждый из них предназначен для совершенно определенных целей. Теперь о «расходных» материалах — конусных лидерах и поводках.

Лидер стоит от $2 до $5, но я бы вам вообще не советовал пользоваться им в процессе обучения. Просто свяжите два метровых отрезка обычной монофильной лески диаметром, например, 0,25 и 0,18 мм и тренируйтесь до тех пор, пока на леске не перестанут образовываться узелки во время заброса.

Читайте также:  Особенности питания щуки

Что касается поводкового материала, то он подвязывается к конусному лидеру для того, чтобы не укорачивать его в процессе смены мушек. Стоит он от $2 до $10 за 30 м в зависимости от типа полимера. Но пока вы не пользуетесь заводским конусным лидером, смысла привязывать поводок нет.

Итак, вся смета на приобретение первой вашей нахлыстовой снасти составит около $130. По-моему, эту цифру вполне можно сравнить со среднего класса спиннинговым комплектом, включающим удилище, катушку и плетеную леску.

Итак, вся смета на приобретение первой вашей нахлыстовой снасти составит около $130. По-моему, эту цифру вполне можно сравнить со среднего класса спиннинговым комплектом, включающим удилище, катушку и плетеную леску.

Где ловить щуку на нахлыст

Щука самый распространенный хищник практически во всех водоемах. Ловить нахлыстом соответственно щуку можно практически в любом водохранилище, пруду, озере или реке. Но нужно учитывать одну важную особенность. Так как лов будет проходить на приманки, используемые на поверхности воды или на небольшом заглублении, то наиболее вероятно поймать щуку на глубине не более 2 метров.

На реках самыми перспективными будут места с обратным течением, водоворотами, береговыми скосами. На стоячих водоемах первым делом нужно искать щуку в кувшинках или коряжнике. Обязательно стоит обратить внимание на окошки в зарослях подводной растительности.

Места для охоты щука выбирает очень тщательно, чтобы атаковать свою жертву с максимальной результативностью.


Места для охоты щука выбирает очень тщательно, чтобы атаковать свою жертву с максимальной результативностью.

4. Не торопитесь покупать крутые снасти

В покупке дорогой и красивой удочки или катушки нет ничего зазорного. Но, приобретая первую нахлыстовую удочку, обратите внимание на недорогой сегмент у известных нахлыстовых производителей. Дорогую снасть сможете выбрать более осознанно, как только придет опыт и понимание перспектив — с развитием определенных нахлыстовых приоритетов в ловле или стиле рыбалки. Главным условием для первого удилища я считаю пожизненную гарантию, предполагающую обмен колена удилища вне зависимости от причины поломки. Также обратите внимание на скорость и удобство гарантийной замены.

Рис. 3. Если ветер прижимает шнур к вам, то смените плоскость заброса — переведите руку к противоположному плечу, как это показано на рисунке.

На каком удилище остановиться

То что придется использовать специализированное удилище, это не обсуждается. Все же некоторые новички пытаются то ли экономить, то ли хитрить и набирают снасть самостоятельно из подручного рыбацкого багажа. Результат всегда один – первый же опыт с настоящей качественной удочкой вызывает у них чувство досады за потраченные силы и время. Разница не идет ни в какое сравнение, поэтому и разговор будет именно о фирменном удилище.
По мнению экспертов, для новичка лучше всего подойдет специализированное нахлыстовое удилище 6-7 класса. Его показатели прочности и жесткости будут оптимальными для обучения. Такое удилище поможет сгладить некоторые незначительные ошибки, допущенные в процессе пробной рыбалки.
Что касается материала, то тут мнения расходятся. Некоторые профи утверждают, что с успехом можно использовать и бамбуковое, и углепластиковое удилище. В этом есть доля правды, но все же углепластик доказал свое преимущество перед другими материалами. Так что подавляющее большинство нахлыстовиков отдают предпочтение этому материалу несмотря на высокую стоимость.
Нахлыстовые удилища могут быть 2-х, 3-х или 4-коленными. Цельные модели покупать не рекомендуется – это непрактично и неудобно. Также следует помнить, что количество колен напрямую влияет на потерю прочности. Именно поэтому оптимальным вариантом считается 2-х или 3-коленное удилище из углепластика. Длина его должна варьироваться в пределах 2,30-3,00 м в зависимости от местности.
При выборе обязательно обратите внимание на рукоятку. Пластик или резина доставят много неудобств в процессе рыбалки. Уважающий себя производитель устанавливает на свои удилища пробковые рукоятки. Этот момент тоже нужно учитывать.
Справедливости ради отметим, что нахлыстовые удилища могут быть одно- и двуручными. Вот только вторые предназначены для ловли крупной рыбы и в наших краях почти не встречаются.

Основное назначение этого аксессуара в отличие от спиннинговой катушки заключается в хранении шнура и его притормаживании на случай поклевки крупного экземпляра. Следовательно, катушка здесь играет менее важную роль, чем удилище или шнур. В забросе и проводке мушки она не участвует. Однако один существенный момент все же есть: катушка оказывает самое непосредственное влияние на сбалансированность снасти. Учитывая, что нахлыстовая ловля предусматривает постоянные взмахи удилищем, то и дисбаланс в развесовке будет ощутимо сказываться на комфортности всего процесса. Несбалансированная снасть влечет за собой погрешности при забросе, плохую управляемость и в конце концов то, что рука быстро устанет. Именно поэтому катушка на нахлыстовом удилище всегда устанавливается за рукояткой, играя роль противовеса. Ну а подбирать ее к конкретному удилищу лучше всего в примерку, поскольку катушки строго не делятся на классы. Рассмотрим все более детально.

Уроки нахлыста

Ловля нахлыстом основана на использовании искусственных имитаций насекомых и их личинок, являющихся излюбленным объектом питания рыбы в данном водоеме. Рыбалка эта высокоспортивная и предусматривает применение специальных снастей, довольно сложных в освоении. Предлагаем познакомиться с азами нахлыстовой ловли.

Удилище – наиболее важная часть снасти – как бы является продолжением руки рыболова. По международной классификации, современные нахлыстовые удилища делятся на классы от 3 до 12. Начинающему нахлыстовику сподручнее пользоваться удилищем 6-7 класса длиной около 2,3-2,4 м. Строй нахлыстового удилища – это характеристика, показывающая, насколько быстро удилище реагирует на изменение нагрузки. Так, удилище со сверхбыстрым строем изгибается в верхней четверти, с быстрым – в верхней трети, со средним – в верхней половине, с медленным – по всей длине. Если удилище изготовлено качественно, даже короткое, то даже им можно забросить приманку очень далеко. Лучшее удилище для нахлыста имеет пробковую рукоять. Форма ее может быть различной. Для начинающих можно рекомендовать удилище из углепластика или стекловолокна, но при его выборе желательна помощь опытного специалиста-нахлыстовика. В крайнем случае, выбирают удилище с медленным строем. Удилищем делают несколько взмахов и проверяют его на упругость: если колебание вершинки удилища ощущается рукой, то его можно смело покупать.

Нахлыстовая катушка выполняет несколько другие функции, чем обычная рыболовная катушка: в основном она нужна для хранения шнура и вываживания рыбы средних и крупных размеров. Катушки бывают трех видов: одинарные, автоматические и мультипликаторные. Для начала достаточно самой простой – не тяжелой и с регулируемым тормозом, чтобы при сильном рывке барабан катушки раскручивался с трудом. Можно пользоваться и катушкой с трещоткой. Катушка должна вмещать 30-35 м лески диаметром 0,4-0,5 мм. Важно, чтобы полностью намотанный нахлыстовый шнур не переваливался за края катушки и не терся о перегородки. Это предотвратит его быстрое изнашивание.

Однако в случае вываживания сильно сопротивляющейся рыбы одинарная катушка не всегда выручает. Если рыба так тянет шнур, что его запас кончается, есть риск потерять и рыбу, и снасть (не помогает и сдерживание шнура пальцами левой руки), так как постоянный тормоз одинарной нахлыстовой катушки не обладает необходимой для торможения силой. Поэтому при выборе нужно учитывать, что каждому классу шнура должна соответствовать катушка определенного размера, необходимого объема (для запаса шнура) и с тормозной колодкой (утолщение на кромке барабана) для торможения пальцем. Выполнена она должна быть из легких антикоррозийных материалов и не иметь люфтов.

Шнур – еще один компонент нахлыстовой снасти. Шнуры могут быть плавающими, слабоплавающими и тонущими. Первый и второй обычно используют для ловли поверху, а тонущий – в более глубоких слоях воды. Их окрашивают соответственно в светлые или темные тона, кроме того, классифицируют в соответствии с изменением диаметра по длине. Существуют цилиндрические, простые конусные, двойные конусные и торпедообразные шнуры. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются двойные конусные (обозначение DT) и торпедообразные (обозначение WF).

Начинающим лучше использовать плавающие шнуры. Учиться забросам начните с торпедообразного шнура, имеющего более тяжелую переднюю часть – «торпеду». Им орудовать легче и с его помощью можно освоить дальний (15-20 м) заброс. После этого лучше перейти на двойной конусный шнур, который тише ложится на воду, меньше пугает рыбу и дольше служит: если износится его передняя часть, то ее заменяют на заднюю (о старении шнура сигнализирует передняя часть, которая, попав в воду, начинает тонуть). Для продления срока службы, после каждой ловли шнур необходимо чистить специальным средством.

Правильно заброшенный подлесок лежит на воде прямо и не извивается змейкой, отпугивая рыбу. Чтобы подлесок хорошо выпрямлялся, он, как и шнур, должен иметь конусность с диаметром толстой части 0,4-0,5 мм, а тонкой от 0,25 до 0,41 мм (начинающим лучше выбрать толщиной 0,2 мм), а при меньшем диаметре в случае резкой или неправильной подсечки можно лишиться и мушки, и самого подлеска, не говоря уже о рыбе. Подлесок должен быть изготовлен из прочного упругого материала, сохраняющего форму при больших нагрузках и противостоящего закручиванию и растягиванию в узлах. Промышленность выпускает безузловые и плетеные подлески. Хороший подлесок можно связать из отрезков лески разного диаметра. Первый, самый длинный кусок (125-130 см), будет и самым толстым (0,5 мм). Другие отрезки, кроме завершающего, последовательно уменьшаясь в диаметре на 0,05 мм, имеют длину по 15 см. Толщина последнего, самого тонкого конца поводка составит 0,2 мм (или меньше) при длине около 60 см. Лучшим узлом для связки считают так называемый змеиный узел. Так получается около 2,5 м конусного поводка.

Читайте также:  Красивый подводный мир раскатов Волги

Если длина подлеска превышает длину удилища, то самый толстый подлесок укорачивают. А при сильном ветре его можно укоротить еще на 5-10 см. Подлесок привязывают к шнуру затяжным узлом, выступающие концы максимально подрезают.

Изготовленным самостоятельно подлеском делают несколько пробных забросов и затем внимательно осматривают его узловые соединения: могут образоваться маленькие узелки как следствие неправильного заброса. Поврежденный участок сразу же заменяют новым. Но чтобы научиться забросу, сложного подлеска не требуется – подойдет кусок обычной нейлоновой лески длиной около 2,5 м и диаметром 0,23-0,27 мм. С собой на рыбалке нужно иметь 2-3 подлеска.
Опытный нахлыстовик делает заброс легко и изящно, как бы играючи. Как освоить эту технику? Конечно, лучше с инструктором.

Прежде всего, нужно правильно подобрать снасть и подогнать все ее составляющие (желательно под контролем опытного нахлыстовика). Начинать лучше с удилища длиной не более 2,4 м. Шнур предпочтительнее 6 класса, тяжелый, белого цвета – его меньше сносит ветром, он лучше заметен на воде. Мушку, естественно, пока могут заменить вата или поролон.

Обучаться забросу лучше на открытом пространстве: лужайке или поляне, подальше от деревьев или кустарников. Мощный взмах передает энергию удилищу, а оно, в свою очередь, передает ее шнуру, который и отправляет подлесок с мушкой в нужное место.
Прямой заброс выполняют при вытянутом с катушки шнуре (6-8 м), который пропущен через кольца и прямо уложен перед нахлыстовиком (хлыст при этом направлен вверх под небольшим углом к горизонту). Вначале шнур удерживают левой рукой, подводят к рукоятке и прижимают к ней указательным пальцем правой руки. Затем взмахом вверх шнур поднимают с земли и взмахом назад посылают за спину. После ускорения удилище останавливают в воздухе в положении, близком к вертикали. При правильном взмахе шнур развертывается и летит за спину по строго определенной траектории. Замечено, что шнур образует петлю, размеры которой напрямую зависят от силы взмаха и длины участка ускорения хлыста. Делая взмах назад, добиваются, чтобы образуемая шнуром петля развертывалась по узкой траектории. В дальнейшем этот навык пригодится при забросах в ветреную погоду. Чтобы шнур шел узко, кончик удилища нужно вести по траектории, близкой к прямой линии, а перед взмахом вперед его следует еще немного отклонить назад. В таком случае шнур развернется, и его можно подавать вперед.

Ускорение движения удилища должно заканчиваться в верхней точке (в положении стрелок циферблата на цифре 12). Лишнее усердие создаст обратную волну, что, естественно, отразится на дальности и точности заброса.
Взмах назад должен сообщать шнуру только ту энергию, которая требуется для его развертывания. Время на развертывание шнура принято называть паузой. Выдерживание этой самой паузы – важный элемент заброса. Только при полном выпрямлении шнура сзади подача его вперед не будет сопряжена с трудностями, и вся сила, приложенная к хлысту, без потерь перейдет к шнуру. Нельзя допускать встречных ускорений, когда одна часть шнура еще летит назад, а другая уже вперед. Такое возникает при слишком короткой паузе. При затяжной паузе движение шнура вперед начинается не в воздухе, а с земли, что приводит к значительным потерям его энергии и приложению больших физических усилий. Научиться выдерживать паузу поможет регулярная практика. Овладев прямым забросом через голову на 10-12 м, можно переходить к освоению других приемов.

При забросе на расстояние больше 12 м активнее работает левая рука: она не только постоянно натягивает шнур, но и придает ему ускорение при подаче вперед, что довольно сложно. Левой рукой производят также простое или двойное подтягивание шнура при забросе. Делая взмах хлыстом вперед-назад, совершают простое подтягивание шнура, а при взмахе как вперед, так и назад – двойное. Так называемые выстреливающие забросы выполняются только с двойным подтягиванием. Подтягивают шнур левой рукой во избежание потери контакта с удилищем, так как шнур при забросе провисает. Заброс и подтягивания следует довести до автоматизма.

Способов укладки шнура в руке несколько. Самый простой из них, когда маленькими петлями шнур укладывают в одной руке и освобождают из нее по мере необходимости. Второй вариант сложнее: восьмерками шнур наматывают между указательным пальцем и мизинцем, прижимая средним пальцем. Отведя палец в сторону, можно освободить шнур, он будет свободно сматываться с пальцев. Такой намоткой создают запас шнура до 15 м. Третий способ предусматривает наличие больших одинаковых петель. Важно научиться их сбрасывать, чтобы шнур не путался. Для этого его равномерно укладывают в специальную сумку или корзину, иногда в широкий карман. Корзины используют при дальних забросах. Такой способ удобен для ловли взабродку или если левая рука должна оставаться свободной для каких-то других целей.

Необходимо освоить технику удлинения и укорачивания шнура. Начинают с холостых взмахов. Холостой взмах вперед и назад сопровождается захватом шнура левой рукой возле катушки. Когда хлыст уходит назад, левой рукой тянут шнур с катушки вниз. По окончании взмаха усилие заднего хода шнура передается на руку, и если в этот момент опустить его, то под действием вытягивающей силы он устремится вперед через пропускные кольца. Такое действие называется выстреливанием, и с его помощью можно удлинить шнур на 5-8 м, что очень существенно при дальних забросах.

Кольцевой заброс используется при недостатке места. Им можно послать шнур более чем на 10-12 м. Осуществляется он следующим образом. Плавающий шнур (6-8 м) кладут на воду перед собой. Перед забросом часть его через пропускные кольца втягивают назад. Не давая дуге шнура ослабнуть, резко посылают удилище вперед и останавливают его вблизи поверхности воды. Шнур формируется в кольцо, которое, разворачиваясь, посылает мушку вперед. Существуют варианты такого заброса: горизонтальный и боковой.

Заброс снасти змейкой применяют, когда в водоеме с течением есть какие-либо препятствия (упавшее дерево, огромный валун). В таких местах образуются зоны, где течение более или менее стихает, меняет свое направление или идет по кругу. Тут-то и выручает заброс змейкой. Сначала делают 1-2 пробных заброса до цели так, чтобы шнур вытянулся в прямую линию, и далее прибавляют еще 0,5-1 м. Затем, целясь несколько выше нужного места, сильным взмахом посылают шнур вперед. Удилище в этом случае не опускают вниз, а держат под углом к горизонту. Пока шнур летит, концом удилища производят несколько быстрых боковых коротких движений и в последней фазе наклоняют «тюльпан» к самой воде. Таким образом, шнуру передадутся колебания, похожие на движение змеи. Не прекращая этих колебаний, вершинкой удилища опускают мушку на воду.

Обучаться забросу лучше на открытом пространстве: лужайке или поляне, подальше от деревьев или кустарников. Мощный взмах передает энергию удилищу, а оно, в свою очередь, передает ее шнуру, который и отправляет подлесок с мушкой в нужное место.
Прямой заброс выполняют при вытянутом с катушки шнуре (6-8 м), который пропущен через кольца и прямо уложен перед нахлыстовиком (хлыст при этом направлен вверх под небольшим углом к горизонту). Вначале шнур удерживают левой рукой, подводят к рукоятке и прижимают к ней указательным пальцем правой руки. Затем взмахом вверх шнур поднимают с земли и взмахом назад посылают за спину. После ускорения удилище останавливают в воздухе в положении, близком к вертикали. При правильном взмахе шнур развертывается и летит за спину по строго определенной траектории. Замечено, что шнур образует петлю, размеры которой напрямую зависят от силы взмаха и длины участка ускорения хлыста. Делая взмах назад, добиваются, чтобы образуемая шнуром петля развертывалась по узкой траектории. В дальнейшем этот навык пригодится при забросах в ветреную погоду. Чтобы шнур шел узко, кончик удилища нужно вести по траектории, близкой к прямой линии, а перед взмахом вперед его следует еще немного отклонить назад. В таком случае шнур развернется, и его можно подавать вперед.

Добавить комментарий