Безинерционные катушки, – выбор, обслуживание, эксплуатация

zander69

Re: Бюджeтныe кaтушки.Выбор,эксплуaтaция,рeмонт и другиe вопросы.

Из бюджетных катушек лучше Ryobi Zauber и Exсia ничего нет! (старого образца) Шимановские катушки как и Дайва начинаются от 5т/р. Хорошие – от 15. Всё что дешевле 4000 – просто выброшенные деньги!(за исключением 1-2 моделей) Уверенная ИМХА.

Из дайвы можно было бы выделить Лагуну,а из шимы Ультегру-как хорошие и бюджетные.

Заубер наверное 2000 или 3000,а 2500-го вроде нет и либерти никак нельзя назвать лёгкой 295гр,что немного больше чем заубер 2000 и немного меньше,чем 3000-й,но это так для уточнения.А вообще то же поддержу тему,а то в теме про катухи,всё больше обсуждаются далеко не бюджетные варианты.У самого в пользовании тока кати до 3500 руб,и из тех,что показали себя достойно конечно же выделю риоби,были экусима 1000-2000,аплаус 3000 и заубер 3000,очень неплохие катушки,достаточно плавный ход,ровная укладка и выдерживали достаточно жёсткую эксплуатацию,сейчас пользую эксию 1000-2000 и её аналог тим драгон 935(ексия 4000),без нареканий.Ещё пожалуй стоит отметить шимано катана 4000 фа,за сезон эксплуатации на джиге произвела очень неплохое впечатление,также аэрлексы 1000-к и 2000-к то же неплохие катухи,но лучше для равномерной проводки,а при рывковых с петлями были проблемы несмотря на контроль,на этом пока усё.

Некоторые распространенные проблемы и их устранение

В процессе использования рыболовных катушек, в зависимости от их конструктивных особенностей, иногда возникают проблемы, которые вполне можно оперативно устранить:

  1. Самосрабатывание лесоукладывателя. Во время заброса его дужка скидывается, что может привести к обрыву снасти, а иногда и к повреждению удилища. Обычно для устранения этой проблемы достаточно подтянуть болты, закрепляющие дугу. Если это не помогло, нужно поменять внутреннюю пружину на более упругую.
  2. Потеря рукоятки. Как ни странно, это бывает очень часто. Чтобы этого не допустить, всегда следите за ее креплением и вовремя подтягивайте крепящую шайбу.

Также нужно усвоить и всегда помнить, что если в процессе лова вы услышали из корпуса катушки какие либо звуки, нехарактерные для нее, или почувствовали вибрацию, необходимо остановить ее эксплуатацию. Скорее всего, произошло сильное загрязнение внутреннего механизма, что чревато его поломкой. Ее нужно разобрать, очистить и в зависимости от выявленной проблемы, либо заменить детали, либо их просто смазать. Но это нужно делать в подготовленных условиях.

Ниже посмотрим полезное видео о сезонном обслуживании катушек и какие для этого нужны смазки:

Памятка рыболову, как пользоваться безынерционной катушкой

Как настроить безынерционную катушку, правильно намотать лесу и учесть множество других нюансов, которые помогут избежать образования бороды, сброса петель, увеличить дальность заброса снасти – вот вопросы, которые в первую очередь волнуют рыболовов.

В настоящее время подавляющее большинство удилищ оснащаются катушками. Для многих новичков, кто не задумывается о тонкостях рыбалки, это всего лишь механизм для намотки лесы. Однако это не мотовило, и нередко успешность лова зависит от правильного использования безынерционки.

Схема устройства безынерционной катушки включает фрикционный тормоз, который может располагаться как впереди корпуса, так и сзади. Предотвращает вращение шпули, когда ведется подмотка лесы при нагрузке. При чрезмерном усилии, например, при зацепе либо вываживании рыбы, стравливает лесу во избежание порыва.

Когда смазывать катушки

Обычно необходимость обслуживания безынерционной катушки можно определить по нескольким критериям:

  • Начало рыболовного сезона.
  • Середина рыболовного сезона, плановый осмотр и диагностика движущихся частей, на отсутствие посторонних шумов, затрудненного хода.
  • Плановый осмотр на протяжении всего сезона, визуальная оценка состояния и цвета масла, его вытекание и загрязненность.
  • Внеплановая диагностика при обнаружении ненадлежащей работы механизма – шума, скрипов, затрудненности вращения движущихся частей, люфтов и видимого загрязнения песком.

На практике, всегда лучше проводить осмотры снастей 2-3 раза за сезон, даже если никаких видимых признаков износа нет, потому что в случае поломки катушки, не всегда получается ее починить, а профилактические осмотры и обслуживания помогают предотвратить поломку.

Для экономии денег и времени многие рыбаки используют то что есть под рукой – солидол, моторное масло для автомобиля любой марки. Такая смазка поможет временно, а в некоторых случаях может даже навредить.

Настройка фрикционного тормоза и газа

Важным вопросом подготовки безынерционной катушки к работе является правильная настройка фрикционного тормоза. Мы очень часто встречаем рыболовов, у которых при настроенном фрикционе рыба в момент резкого рывка рвала леску. Естественно, по их мнению, вся вина за обрыв возлагалась на несовершенство фрикционного тормоза. На самом деле основная причина кроется не столько в конструкции катушки, а сколько в способе его настройки. Большинство рыболовов настраивают фрикционный тормоз на глаз или по динамометру, ориентируясь на разрывную нагрузку лески, и совершенно не учитывают трение лески в кольцах спиннинга и ролике лесоукладывателя. Правильная настройка фрикционного тормоза заключается в следующем.

В руки берется полностью оснащенный спиннинг с протянутой через пропускные кольца леской и привязанной к ней приманкой. Далее приманка цепляется на уровне земли за любую ветку или корень дерева. Отойдя на несколько метров, спиннинг следует поднять вверх, как при вываживании, и хорошенько натянуть леску. При этом надо быть внимательным, так как случайно освободившаяся приманка может вам принести увечья! Вначале фрикционный тормоз должен быть полностью зажат. Осуществляя сравнительно резкие рывки и сильные подтяжки, необходимо начать медленно отпускать фрикционный тормоз до тех пор, пока он не начнет срабатывать при выгнутом в дугу от нагрузки спиннинге. Естественно, следует помнить о балансе между мощностью спиннинга и прочностью лески и осуществлять такие настройки, не превышая потенциальные возможности спиннинга.

Ведь на сегодня плетеные лески могут поломать практически любое удилище, и зачастую правильно настроенный фрикцион скорее спасет сам спиннинг, чем предотвратит обрыв прочной плетенки. Поэтому фрикционный тормоз при такой настройке должен начать срабатывать в тот момент, когда удилище практически перестает изгибаться под нагрузкой (следует помнить, что, если в момент прекращения изгибания спиннинга под нагрузкой продолжать нагружать удилище и дальше, это неизбежно приведет к внезапной поломке). После настройки фрикционного тормоза таким способом, потянув за леску непосредственно у катушки, вам может показаться, что тормоз слабовато зажат. Но это впечатление обманчиво, так как оценка производится на глаз и без учета трения в кольцах. Можете быть уверены, что при правильной настройке фрикционного тормоза вам не поломает спиннинг и не порвет леску даже лохнесское чудовище, конечно, если будет достаточный запас лески и зверь не уйдет в корчи!

Необходимо также помнить, что после каждой рыбалки фрикционный тормоз следует полностью ослаблять, что в значительной степени увеличивает его срок службы. Если его оставлять все время затянутым, то прокладки и пружина довольно быстро дают усадку, и не о надежной работе, и не о точной настройке фрикциона говорить не приходится. А перед каждой новой рыбалкой вышеописанную процедуру настройки фрикционного тормоза следует повторять.

Есть еще один способ вываживания, препятствующий обрыву лески. Он основан не на надежной работе фрикционного способа, а на мастерстве рыболова. Принцип довольно прост. В процессе ловли вы ловите с постоянно включенным тормозом обратного хода. После подсечки, когда на крючке оказывается крупная рыба, отключаете обратный тормоз и в процессе вываживания крутите ручку то вперед, то назад. Естественно, все это нужно делать, не теряя натяжения лески в момент ее сдачи катушкой. Такой способ требует определенного навыка, но позволяет в момент вываживания полагаться на свои силы, а не надеяться полностью на фрикционный тормоз, который может подвести.

Фрикционный тормоз, в идеале, должен быть хорошо настроен, даже когда вы вываживаете вращением вперед-назад. Это — своего рода надежная подстраховка от обрыва лески. Чаше всего этот прием помогает на финальной стадии вываживания, когда рыба, увидев рыболова, собирается с последними силами и делает мощный рывок. На короткой дистанции даже высококлассный фрикционный тормоз в такие моменты, бывает, подводит, и леска рвется. Перед тем как попытаться вываживать крупную рыбу вращением туда-обратно, настоятельно рекомендуем вам потренироваться в таком вываживании на берегу водоема. Со стороны это будет напоминать нехитрые игры душевнобольных, но навык дороже имиджа. Суть тренировки заключается в том, что один рыболов будет вываживать другого прямо на берегу. Рыболов, имитирующий большую рыбу, должен пару минут побегать в разные стороны, причем нерегулярно, с резкими рывками, а тот, кто вываживает, не должен ослаблять леску, следить за изгибом удилища и пытаться вываживать с включенным тормозом (только на фрикционе) и с выключенным тормозом (с отдачей лески катушкой в момент рывка и подстраховкой фрикциона). Такая тренировка, несмотря на кажущуюся абсурдность, очень полезна, ведь на берегу приходится вываживать зачастую рыбку под 100 кг, и если она не порвет леску, есть ли шансы у настоящей, пусть даже самой крупной рыбы?

Ведь на сегодня плетеные лески могут поломать практически любое удилище, и зачастую правильно настроенный фрикцион скорее спасет сам спиннинг, чем предотвратит обрыв прочной плетенки. Поэтому фрикционный тормоз при такой настройке должен начать срабатывать в тот момент, когда удилище практически перестает изгибаться под нагрузкой (следует помнить, что, если в момент прекращения изгибания спиннинга под нагрузкой продолжать нагружать удилище и дальше, это неизбежно приведет к внезапной поломке). После настройки фрикционного тормоза таким способом, потянув за леску непосредственно у катушки, вам может показаться, что тормоз слабовато зажат. Но это впечатление обманчиво, так как оценка производится на глаз и без учета трения в кольцах. Можете быть уверены, что при правильной настройке фрикционного тормоза вам не поломает спиннинг и не порвет леску даже лохнесское чудовище, конечно, если будет достаточный запас лески и зверь не уйдет в корчи!

Как подобрать катушку

К снасти безынерционка подбирается по принципу гармоничности и соответствия её параметров предполагаемому виду лова. Для троллинговой и фидерной ловли катушки подбирают, учитывая тяговые характеристики. Силовой тип катушки именно в эту тему. Кстати, катушка для морской рыбалки также принадлежит к её силовому варианту. Фрикционный тормоз в заднем расположении при медленной ловле более удобен и практичен.

В матчевой ловле, при оснащении болонской удочки и ловле на бомбарду предпочтительны катушки универсального типа. Шпули в виде конуса позволяют достаточно далеко забрасывать оснащение с наименьшим усилием. Фрикцион в передней части мясорубки даёт возможности его быстрой корректировки уже во время самого вываживания рыбы или зацепа.

Подбирая безынерционную катушку для зимней рыбалки, джига, твичинга и ультралайта, ориентируются на её размер и высокие скоростные характеристики. Здесь скоростные типы в приоритете. Обращают внимание на крепления катушки к спиннингу.

Важно! В раздвижное седло ножка катушки должна входить без ощутимого натяга, зажиматься без образования даже мизерного люфта.


Подбирая безынерционную катушку для зимней рыбалки, джига, твичинга и ультралайта, ориентируются на её размер и высокие скоростные характеристики. Здесь скоростные типы в приоритете. Обращают внимание на крепления катушки к спиннингу.

11 аспектов, которые помогут определить какая катушка для спиннинга является лучшей

1. Правильный размер катушки спиннинга. Все модели катушек для спиннинга имеют свою классификацию и делятся по объему шпули:

  • 1000;
  • 1500;
  • 2000;
  • 3000;
  • 4000 и т. д.

Например, шпуля с размерностью 2000 говорит нам о том, что она вмещает 100 метров лески диаметра 0.2 мм. Катушка со шпулей, объем которой равен 1000 вмещает 100 метров лески 0.1. Мы ещё в начале руководства дали совет смотреть в сторону 1500-2500, не больше.

2. Безынерционная катушка должна очень равномерно укладывать леску на шпулю. Существует 3 вида намотки:

  • цилиндрическая;
  • обратным конусом;
  • прямым конусом.

В независимости от того, каким является конус намотки – леска не должна ложиться на шпулю волнистым характером. Линия от бордика должна быть прямая. В случае цилиндрической намотки эта линия будет прямая и параллельна шпуле, в случае обратного или прямого конусов линия также будет прямая, но под небольшим углом к шпуле.

Такая шпуля не позволяет плетенке слетать с катушки излишне по инерции, что предотвращает запутывания.

Кастинговая катушка имеет шпулю с небольшим запасом для наматывания лески, это позволяет делать дальние забросы и равномерно наматывать леску

3. Новичкам лучше всего подойдет кастинговая безынерционная спиннинговая катушка. Отличается она от обычной тем, что ее шпуля имеет очень небольшой запас для наматывания лески, но этого запаса вполне хватает, чтобы намотать 70-80 метров лески. Преимуществом служит более равномерная намотка.

Не наматывайте на катушку леску до самых краев (во избежание возникновения бород, запутываний), особенно если используете жесткую мононить или мягкую плетенку. Исключение можно сделать для очень мягкой монофильной лески и жесткой плетенки. Хотя 1 мм от края бортика оставить всё-таки желательно, а с опытом к вам придёт понимание можно ли увеличить количество лески на шпуле до самых краев, или этого делать не стоит.

4. Катушка должна иметь легкий ход. Она не должна хрустеть, детали не должны задевать друг друга. Чем больше катушка сделает вращений во после кратковременного рывка ручкой катушки – тем лучше.

5. Скобы лесоукладывателя должны фиксироваться в открытом состоянии очень надежно, а также самостоятельно до конца доводиться в закрытое состояние. Иными словами, во время ловли мы, так или иначе, открываем скобу лесоукладывателя, чтобы сделать заброс и леска сходила со шпули, так вот скоба не должна закрываться самопроизвольно во время заброса, а также от самых легких прикосновений рыболова. Она должна реагировать на закрытие только по четкому движению руки рыболова по направлению к закрытию катушки.

6. Количество шарикоподшипников в катушке не имеет решающего значения. Да это действительно так, но при одном условии, если есть хотя бы 4 шарикоподшипника, все остальные – это вторичные шарикоподшипники и на элитность изделия это количества никак не влияет. Сейчас даже самые плохие китайские катушки для спиннинга могут иметь в своем составе до 10-12 шарикоподшипников.

Ролик лесоукладывателя должен вращаться, иначе рано или поздно он начнет истираться и портить леску. В его конструкции обязательно должен быть шарикоподшипник

7. Выбирайте фирменные катушки. Даже у Shimano и Daiwa есть катушки в доступном ценовом диапазоне практически для любого рыболова, а прослужат они значительно должен любого китайского изделия.

8. Фрикционный тормоз. Сложно найти безынерционную спиннинговую катушку, у которой бы не было фрикционного тормоза. Но эта деталь катушки выполняется в разных катушках двумя типами:

  • передний фрикционный тормоз (на передней части шпули есть рельефная засечка или другие рельефные выемки, за которые этот круглый фрикцион можно вращать в одну и в другую сторону);
  • задний фрикцион (в задней части катушки ручка – это он, крутя ручку можно ослаблять и наоборот делать фрикцион более тугим).

[rs2]

Задний фрикционный тормоз имеет более сложный механизм, утяжеляет катушку и, в целом, катушки с таким тормозом большего размера, также он считается менее чувствительным, нежели передний. Но в противовес недостаткам у него есть и преимущества: во время вываживания рыбы, его намного легче регулировать, в отличие от переднего фрикциона, а также шпуля катушки, у которой фрикцион сзади – легко сменяется и заменяется другой шпулей (например, с другим типом лески).

Передний фрикцион является более чувствительным, катушка меньше весит, но регулировать фрикцион во время вываживания рыбы сложнее, чем задним тормозом. И всё-таки отдадим преимущество именно переднему фрикциону, он облегчает снасть, является чувствительным.

Здесь целых 3 шайбы для регулировки конуса намотки лески, если шайб нет – это минус

Катушка с хорошим фрикционным тормозом не должна стравливать леску рывками. Если вы равномерным движением руки стягиваете леску со шпули, то и фрикцион должен равномерно стравливать леску.

9. Проверьте наличие резиновой прокладки (шайбы), на оси для шпули. В комплекте с катушкой возможно и большее количество таких прокладок, например 3, как на рисунке справа. Их прямое предназначение – регулировать намотку лески на катушке. За счет вставки и снимания таких шайбочек вы сможете отрегулировать намотку лески обратным и передним конусом.

10. Ролик лесоукладывателя безынерционной катушки должен вращаться. В противном случае, особенно, если вы пользуетесь плетеной леской – он будет истираться, появится прорезь, в нее будет заходить леска, мохриться, а в один прекрасный день просто застрянет там и катушку придётся менять.

В конструкции этого ролика обязательно должен быть шарикоподшипник.

11. Не обращайте внимания на передаточное число на катушке. Это количество оборотов шпули, которое совершит катушка за время одного оборота рукояти. Если вы новичок, но этот показатель вам пока не важен. Продвинутые же рыболовы уже имеют представление о том, быстрее им нужен ход катушки, чем у них есть, или хватит существующего. Без опытного пути вы не сможете определить правильное передаточное число под вашу технику ловли.

12. Необходимо подобрать катушку под ваш ваш спиннинг. Если это ультралайт, то и берите катушку поменьше размером (до 1500). Если джиг, то 3000. Обращайте внимание на вес катушки при сопоставлении с вашим спиннинговым удилищем.

Как выбрать спиннинг – расскажет руководство по одной из самых многофункциональных линеек спиннинговых удилищ, джиговых снастях.

Ультралайт катушки – руководство по выбору ультралайтовой спиннинговой снасти.


6. Количество шарикоподшипников в катушке не имеет решающего значения. Да это действительно так, но при одном условии, если есть хотя бы 4 шарикоподшипника, все остальные – это вторичные шарикоподшипники и на элитность изделия это количества никак не влияет. Сейчас даже самые плохие китайские катушки для спиннинга могут иметь в своем составе до 10-12 шарикоподшипников.

Обслуживание безинерционной катушки

Не все рыболовы знают, что периодически для безынерционных катушек необходимо проводить техническое обслуживание, которое включает в себя мероприятия по чистке, смазке и подтяжке различных узлов. Периодичность технического обслуживания может быть разной, и все зависит от условий эксплуатации и класса самой катушки. Чем выше класс катушки, тем реже придется в нее заглядывать, для качественной катушки — в среднем где-то раз в сезон, а вот катушки низкого класса потребуют более частых оперативных вмешательств, но вышеприведенная закономерность работает лишь при условии одинакового режима их эксплуатации.

Конструктивно безынерционные катушки устроены так, что в них имеется большое количество вращающихся и трущихся деталей, надежная работа которых обеспечивается за счет качественной смазки и правильной регулировки. Со временем под воздействием внешних факторов в корпус катушки может попасть вода, пыль, песок, и все это отрицательно сказывается на надежной работе катушки и ее долговечности. Вода, проникая в механизм
катушки, может запустить коррозийные процессы. Пыль и песок, попадая на движущиеся элементы катушки, начинают работать как абразив, в результате чего детали стачиваются и появляются люфты, что естественно плохо сказывается на качестве работы катушки. Кроме различных загрязнений катушке угрожают и не вовремя ликвидированные люфты, поэтому каждый выявленный люфт необходимо немедленно устранять подтяжкой или регулировкой узла. Сразу после покупки, новая безынерционная катушка имеет очень плавный, «бархатный» ход, но со временем, ощущение плавности может исчезнуть, а вдобавок могут появиться различные посторонние звуки. Такие симптомы четко указывают на то, что появилась проблема, и ее необходимо начать устранять безотлагательно. Обычно безынерционные катушки обслуживают непосредственно после закрытия сезона, или же, наоборот, перед открытием.

Итак, рассмотрим, в чем же заключаются мероприятия по техническому обслуживанию катушки. Для начала, нужно сказать, что для самостоятельного обслуживания катушки, необходимыми условиями являются: наличие минимальных технических навыков, наличие «прямых рук» и наличие сообразительности. Самое сложное в обслуживании — это разборка и сборка катушки, и на этих этапах требуется особая сосредоточенность и внимательность. Конструкции всех моделей безынерционных катушек практически одинаковы, но у каждой конкретной модели могут быть свои технические нюансы. Очень хорошо, если бы катушка комплектовалась инструкцией по разборке-сборе, но, к сожалению, далеко не все модели имеют в комплекте такую инструкцию. При отсутствии инструкции, можно попытаться найти ее в Интернете, а если и там ее нет, то деваться некуда — придется работать методом «тыка».

Смазка
Процедуре смазывания подлежат все трущиеся детали катушки, для чего потребуется ее разборка. Перед разборкой необходимо провести внешнюю чистку корпуса. Для этой процедуры хорошо применять плотные ватные тампоны, которые необходимо смачивать в спирте. Послевнешней чистки, можно приступать к разборке катушки. Разбирать катушку необходимо на столе, организовав хорошее освещение. На поверхности стола рекомендуется устелить белую бумагу, таким образом, все винтики, шайбы, прокладки и другие детали можно легко инспектировать, и шанс появления «лишних» деталей будет сведен к минимуму. Естественно, что для разборки потребуется некоторое количество различных инструментов: крестовые и шлицевые отвертки, пинцет, плоскогубцы, рожковые ключи.
Для начала необходимо снять шпулю для катушек с передним фрикционом, это можно сделать, полностью открутив регулятор тормоза против часовой стрелки, а для катушек с задним фрикционом необходимо просто нажать на кнопку с лицевой части шпули.
Когда шпуля снята, снимается вращательная рукоятка, для чего на большинстве моделей необходимо просто открутить крепежный винт с противоположной стороны оси рукоятки. Сняв рукоятку, снимаем боковую крышку корпуса привода, предварительно открутив несколько винтов крепления. Очень важно чтобы жало отвертки точно подходило к шлицам винтов, в противном случае шлицы могут легко сломаться, и тогда разборка корпуса становится очень проблематичной. После снятия крышки мы получаем доступ к системе шестерней, и пальцами аккуратно вынимаем главную шестерню. Важно, перед разборкой системы шестерней поставить несмывающимся маркером метки совмещения зубьев, иначе если этого не сделать, то при сборке возможны проблемы. Дело в том, что многие модели катушек имеют специальную подгонку шестерен, и если неправильно их совместить, то работа катушки будет некорректной.
Чтобы добраться до обгонной муфты и подшипников оси, необходимо снять барабан лескоукладывателя. Для этого снимаем стопорное кольцо с шестерней с оси шпули, затем откручиваем стопорной винтик с пластинкой, и с помощью рожкового ключа отвинчиваем зажимную гайку. Внимание, резьба в этом узле может быть как левая, так и правая. После, сдвигаем баран и получаем доступ к механизму крепления опорного подшипника и ведущего вала. Далее возможна более глубокая разборка, но как показывает практика, делать это нецелесообразно, так как и так уже есть доступ до всех необходимых узлов.
Получив доступ ко всем узлам при помощи пинцета с ваткой все детали необходимо тщательно очистить от грязи и старой смазки, после чего на все узлы наносится новая смазка.
Для смазывания различных узлов катушки потребуются несколько видов смазки — жидкая, полужидкая и густая. Производители катушек выпускают специальные смазки для своих изделий и рекомендуют использовать только их, но не всегда получается их найти. Конечно, если есть возможность пользоваться оригинальной смазкой, то это хорошо, но не у всех такая возможность есть. Но расстраиваться не стоит, существует большое количество других смазок, не уступающих оригинальным по эффективности, да и, в конце концов, механизм катушки — это же не космический корабль! Я, например, подобрал смазки в магазине автозапчастей, и успешно пользуюсь ими уже лет пять. Указывать конкретные названия я не буду, так как подходящих видов реально много, и любой консультант в магазине поможет выбрать нужную смазку. Отмечу одно, что пока ни одна катушка за это время не умерла по причине не оригинальности смазки. Главное при смазке соблюдать следующее правило: в тех местах, где требуется жидкая смазка, применять только жидкую смазку, а там где предусмотрена густая смазка, применять только густую. Густую смазку удобно наносить спичкой, а для нанесения жидкой смазки можно воспользоваться простым одноразовым шприцом с иглой.
Итак, густую смазку можно применять для смазки таких деталей как: главная шестерня, хвостовик оси ротора, передаточные шестерни, механизм возврата дужки и ось рукоятки. Если в конструкции механизма катушки имеется бесконечный винт, то его лучше смазывать полужидкой смазкой. Жидкую смазку можно наносить на место выхода оси шпули из ротора, а также под ролик лескоукладывателя. В любом случае, при нанесении смазок очень важно не переусердствовать с дозировкой, иначе на жаре вся лишняя смазка может потечь из всех щелей. После процедуры чистки и смазки, сборку катушки проводим в обратном порядке.

Регулировка
Помимо чистки и смазки, безынерционные катушки приходится периодически регулировать. Чаще всего регулировки требуют следующие узлы: рукоятка, шпуля, и дужка лескоукладывателя. В процессе эксплуатации в системе крепления рукоятки постепенно появляется люфт, и как только он обнаруживается, следует сразу же его устранить. Люфт устраняется путем подтяжки крепежной гайки с противоположной стороны рукоятки. Если же гайка затягивается на максимум, а люфт при этом не устраняется, то под гайку следует подложить одну или несколько шайб.Довольно часто возникает проблема, когда леска укладывается не по всей длине шпули, и это служит сигналом к тому, что пора подрегулировать ход шпули. Для этого под шпулю на ось ротора необходимо будет одеть одну или несколько шайб. Толщина этих шайб подбирается экспериментально, до тех пор, пока не получится правильный ход шпули.
Еще одной из распространенных проблем, возникающих в процессе эксплуатации, является ослабление возвратной пружины дужки, что выражается в сильном люфте дужки, и в некорректной ее работе. Устранить эту проблему можно путем замены пружины на более мощную, или же для начала можно попробовать растянуть старую, придав изначальную упругость. У одних моделей катушек в лескоукладовательном узле возвратная пружина дужки может быть коромыслообразной, а у других моделей пружина цилиндрическая. Если в первом случае, проблемную пружину можно заменить на самодельную, которую достаточно легко сделать из стальной проволоки, то во втором случае, для замены, пружину придется искать.
На первый взгляд, процедура технического обслуживания безынерционной катушки может показаться слишком сложной и громоздкой. Да, это так и есть, но только для первого раза. Уверяю, что каждый последующий раз будет все легче и легче.

Смазка
Процедуре смазывания подлежат все трущиеся детали катушки, для чего потребуется ее разборка. Перед разборкой необходимо провести внешнюю чистку корпуса. Для этой процедуры хорошо применять плотные ватные тампоны, которые необходимо смачивать в спирте. Послевнешней чистки, можно приступать к разборке катушки. Разбирать катушку необходимо на столе, организовав хорошее освещение. На поверхности стола рекомендуется устелить белую бумагу, таким образом, все винтики, шайбы, прокладки и другие детали можно легко инспектировать, и шанс появления «лишних» деталей будет сведен к минимуму. Естественно, что для разборки потребуется некоторое количество различных инструментов: крестовые и шлицевые отвертки, пинцет, плоскогубцы, рожковые ключи.
Для начала необходимо снять шпулю для катушек с передним фрикционом, это можно сделать, полностью открутив регулятор тормоза против часовой стрелки, а для катушек с задним фрикционом необходимо просто нажать на кнопку с лицевой части шпули.
Когда шпуля снята, снимается вращательная рукоятка, для чего на большинстве моделей необходимо просто открутить крепежный винт с противоположной стороны оси рукоятки. Сняв рукоятку, снимаем боковую крышку корпуса привода, предварительно открутив несколько винтов крепления. Очень важно чтобы жало отвертки точно подходило к шлицам винтов, в противном случае шлицы могут легко сломаться, и тогда разборка корпуса становится очень проблематичной. После снятия крышки мы получаем доступ к системе шестерней, и пальцами аккуратно вынимаем главную шестерню. Важно, перед разборкой системы шестерней поставить несмывающимся маркером метки совмещения зубьев, иначе если этого не сделать, то при сборке возможны проблемы. Дело в том, что многие модели катушек имеют специальную подгонку шестерен, и если неправильно их совместить, то работа катушки будет некорректной.
Чтобы добраться до обгонной муфты и подшипников оси, необходимо снять барабан лескоукладывателя. Для этого снимаем стопорное кольцо с шестерней с оси шпули, затем откручиваем стопорной винтик с пластинкой, и с помощью рожкового ключа отвинчиваем зажимную гайку. Внимание, резьба в этом узле может быть как левая, так и правая. После, сдвигаем баран и получаем доступ к механизму крепления опорного подшипника и ведущего вала. Далее возможна более глубокая разборка, но как показывает практика, делать это нецелесообразно, так как и так уже есть доступ до всех необходимых узлов.
Получив доступ ко всем узлам при помощи пинцета с ваткой все детали необходимо тщательно очистить от грязи и старой смазки, после чего на все узлы наносится новая смазка.
Для смазывания различных узлов катушки потребуются несколько видов смазки — жидкая, полужидкая и густая. Производители катушек выпускают специальные смазки для своих изделий и рекомендуют использовать только их, но не всегда получается их найти. Конечно, если есть возможность пользоваться оригинальной смазкой, то это хорошо, но не у всех такая возможность есть. Но расстраиваться не стоит, существует большое количество других смазок, не уступающих оригинальным по эффективности, да и, в конце концов, механизм катушки — это же не космический корабль! Я, например, подобрал смазки в магазине автозапчастей, и успешно пользуюсь ими уже лет пять. Указывать конкретные названия я не буду, так как подходящих видов реально много, и любой консультант в магазине поможет выбрать нужную смазку. Отмечу одно, что пока ни одна катушка за это время не умерла по причине не оригинальности смазки. Главное при смазке соблюдать следующее правило: в тех местах, где требуется жидкая смазка, применять только жидкую смазку, а там где предусмотрена густая смазка, применять только густую. Густую смазку удобно наносить спичкой, а для нанесения жидкой смазки можно воспользоваться простым одноразовым шприцом с иглой.
Итак, густую смазку можно применять для смазки таких деталей как: главная шестерня, хвостовик оси ротора, передаточные шестерни, механизм возврата дужки и ось рукоятки. Если в конструкции механизма катушки имеется бесконечный винт, то его лучше смазывать полужидкой смазкой. Жидкую смазку можно наносить на место выхода оси шпули из ротора, а также под ролик лескоукладывателя. В любом случае, при нанесении смазок очень важно не переусердствовать с дозировкой, иначе на жаре вся лишняя смазка может потечь из всех щелей. После процедуры чистки и смазки, сборку катушки проводим в обратном порядке.

Основные ориентиры для покупки безынерционной катушки

Объем шпули для катушки. Объемы варьируются от тысячи и до четырех тысяч и выше. Данный показатель указывает, сколько метров лески имеется в вашем распоряжении. К примеру, шпуля на две тысячи – вмещает в себя сто метров лески на 0.2 миллиметра. Он же является наиболее оптимальным для многих рыбаков.

Намотка на шпулю в безынерционной катушке осуществляется тремя способами – прямым конусом, цилиндрическим способом и обратным конусом. В независимости от способа намотки следите за тем, что бы леска на запчасти накручивалась ровно, не волнисто и не пересекалась. В противном случае вы рискуете запутать леску и упустить свою добычу. Использование бесконечного винта не влияет на данное качество. Многие фирмы отказались от его использования при закручивании лески в катушке.

Проверьте при покупке работу будущего приобретения. Катушка не должна издавать каких либо шумов, тресков или вибраций. Смазывать устройство в последующем, конечно, придется, но убеждения продавца о новой модели, что: «Смажете и все пройдет», должны вас насторожить.

Скоба шпули для удерживания лески должна быть хорошо фиксируемой. Проведите несколько опытов. Представьте, что вы осуществляете заброс, открываете скобу, и посмотрите, что происходит дальше. Если скоба осталась в том, положении, котором вы ее оставили, то она надежна. Только ваши силовые движения должны открывать и закрывать скобу.

Постарайтесь выбрать устройство различных зарубежных фирм, которые успели заявить о себе. В противном случае, вы рискуете при приобретении от китайского производителя расстаться с деньгами еще раз. Запчасти могут быть не закреплены, быть из дешевых материалов. А раскрученные бренды готовы предоставить для вас товары катушек для ультралайта по демократично низким ценам. Наличие рекламируемого некоторыми фирмами «бесконечного винта» является только маркетингом, не более.

Схема безынерционной катушки с передним фрикционом

Выясните, какая запасная часть стоит на пружине укладывателя лески. Не рекомендуется приобретать устройство с пружиной типа «булавка». В противном случае вам придется использовать запасные, которые продаются отдельно. С бесконечным винтом эта проблема может усугубиться.

И последнее, но не маловажное. Не стоит приобретать устройство без своего спиннинга. Необходимо примерять его непосредственно на все крепления, что бы безынерционная катушка сидела влитой.

И естественно, важен вес катушки. Чем она легче, тем меньше проблем в обращении с ней. Если при производстве катушки были использованы облегченные сплавы, стоить она будет определенно дороже, но и качество будет выше.


И естественно, важен вес катушки. Чем она легче, тем меньше проблем в обращении с ней. Если при производстве катушки были использованы облегченные сплавы, стоить она будет определенно дороже, но и качество будет выше.

Как выбрать безынерционную катушку

Давайте сразу договоримся, что мы сейчас рассматриваем именно спиннинговую снасть. Просто есть ведь еще снасть кастинговая (с мультипликатором), которую у нас тоже часто называют «спиннингом». Другими словами, ниже речь пойдет только о безынерционных спиннинговых катушках. Мультипликаторы рассмотрим в другой раз.

Когда перед рыболовом встает вопрос выбора безынерционной катушки , он должен принять для себя решение по нескольким пунктам, а именно: размер, вес, лесоемкость, передаточное число, расположение фрикционного тормоза, наличие или отсутствие дополнительной шпули, принадлежность к той или иной торговой марке и, наконец, цена.

Когда перед рыболовом встает вопрос выбора безынерционной катушки , он должен принять для себя решение по нескольким пунктам, а именно: размер, вес, лесоемкость, передаточное число, расположение фрикционного тормоза, наличие или отсутствие дополнительной шпули, принадлежность к той или иной торговой марке и, наконец, цена.

4. Проверяем откидную дужку

Сразу проверьте откидывание дужки лесоукладывателя. Дужка не должна залипать где-либо на пути между своими крайними положениями. Она должна хорошо фиксироваться в положении «открыто», чтобы во время резкого заброса приманки, она неожиданно не «захлопнулась».

Ролик лесоукладывателя должен идеально вращаться. Если он будет заедать — шнур, рано или поздно, испортит его.

Устройство катушки для спиннинга

Устройство катушки для спиннинга довольно сложное, но за частую механизм легко разбирается и не требует частого обслуживания.

Компоненты:

  • тормоз с переключателем;
  • шпуля;
  • ролик.
  • передаточный механизм;
  • рукоятка;
  • лескоукладыватель.

Безынерционная катушка для спиннинга является наиболее популярной среди любителей и профессионалов. Катушка идеальна для спиннинга, используется в самых разных условиях, обладает фрикционным тормозом и надежным механизмом лескоукладывателя.

Несколько замечаний относительно смазочных материалов

Использовать лучше всего смазку той же фирмы, что и катушка. Если же Вы не нашли такую смазку, тогда можно воспользоваться смазкой для катушки другой фирмы, это намного лучше нежели смазка, которая вообще не предназначена для катушек. Специальные смазки разных фирм-производителей обычно смешиваются нормально, но лучше этого не делать, а если Вы сменили марку смазки, желательно сначала удалить старую.

Для катушек также иногда используют смазки силиконовые для оргтехники. Но прежде, чем наносить эту смазку необходимо удалить старую, так как такие смазки плохо смешиваются с синтетическими и минеральными, которые в большинстве случаев используются для катушек.

Некоторые используют вакуумные масла, так как они химически являются нейтральными. Как крайний случай в качестве густой смазки можно использовать Циатитм 203, а в качестве жидкой – масло для швейных машин.

Для смазки катушек не рекомендуется использовать жидкость WD-40 и моторные масла. Особенно это актуально для катушек, которые содержат большое число пластиковых деталей, так как жидкость WD-40 и присадки, которые применяются в моторных маслах, могут спровоцировать их разрушение.


Для смазки катушек не рекомендуется использовать жидкость WD-40 и моторные масла. Особенно это актуально для катушек, которые содержат большое число пластиковых деталей, так как жидкость WD-40 и присадки, которые применяются в моторных маслах, могут спровоцировать их разрушение.

Как выбрать катушку для спиннинга

Характеристики любой катушки определяются следующими показателями: тип и емкость шпули, габариты, вес, количество подшипников, нагрузка на фрикцион. Выбирать следует исходя из вида рыбы, которую спиннингист собирается ловить. Нет смысла переплачивать за катушку из антикоррозионных материалов, если не планируется рыбалка в соленой воде.

Цель техобслуживания безынерционных катушек

При техобслуживании безынерционные катушки требуется смазать трущиеся узлы, в которых смазка сработалась или «ушла» в процессе эксплуатации. Это зубья шестерней, механизм лесоукладки, обгонная муфта и другие узлы на усмотрение рыболова. Если катушка купалась, перед смазкой необходимо удалить всю «образовавшуюся» эмульсию (смесь смазки и воды) с рабочих узлов и внутренних полостей ее корпуса. Пошаговая инструкция Рассмотрим процесс техобслуживания на примере безынерционной катушки Daiwa Certate 3000.

Разбор всех моделей катушек Daiwa (и не только) начинается со снятия подшпульного узла. Далее снимается ротор. Под ним часто располагаются винты, которые держат крышку механизма. Без снятия ротора они не видны. Итак, начали: первыми снимаем шпулю и ручку (она откручивается в направлении, обратном направлению вращения ручки при намотке лески на катушку).

Снятие ротора При помощи иглы снимаем 5‑угольную пружину, которая держит кольцо на подшпульном узле (фото 6). У некоторых моделей Daiwa вместо этой пружины установлено резиновое колечко. Его можно снять при помощи зубочистки (фото 6a). Далее снимаем кольцо с подшпульного узла (фото 7). У некоторых безынерционных катушек вместо кольца установлен шарикоподшипник.

Далее, при помощи иглы выталкиваем стержень, который держит подшпульный узел (фото 8) и снимаем сам подшпульный узел (фото 9). Шлицевой отверткой 0,5×4 отвинчиваем стопорный винт (фото 10) и затем при помощи накидного ключа на 12 отвинчиваем гайку, которая держит ротор (фото 11). Снимаем саму гайку (фото 12). Обратите внимание на пластиковую втулку, которая находится внутри гайки (фото 13).

Она может прилипнуть к гайке. Не потеряйте ее. Далее снимаем ротор (фото 14). Вскрытие корпуса «Вытряхиваем» центральную втулку обгонной муфты (фото 15). Шлицевой отверткой отвинчиваем винт, который держит кожух корпуса катушки (фото 16). У безынерционных катушек Daiwa Exist кожух держится еще на одном винте. Для снятия кожуха с Daiwa Exist нужно отвинтить этот винт (фото 16 а) отверткой типа PH 0. Снимаем кожух (фото 17).

Шлицевой отверткой 0,5×4 отвинчиваем 3 винта, которые держат крышку корпуса (фото 18) и снимаем крышку (фото 19). Шлицевой отверткой 0,25×4 отвинчиваем 3 винта, которые держат декоративную накладку (Engine Plate) на корпусе катушки (фото 20), и снимаем ее (фото 21). При помощи зубочистки выталкиваем подшипник, который стоит на валу ведущей шестерни в корпусе катушки (фото 22) и снимаем его (фото 23). Теперь можно вынуть ведущую шестерню (фото 24).

Далее, при помощи иглы выталкиваем стержень, который держит подшпульный узел (фото 8) и снимаем сам подшпульный узел (фото 9). Шлицевой отверткой 0,5×4 отвинчиваем стопорный винт (фото 10) и затем при помощи накидного ключа на 12 отвинчиваем гайку, которая держит ротор (фото 11). Снимаем саму гайку (фото 12). Обратите внимание на пластиковую втулку, которая находится внутри гайки (фото 13).

Читайте также:  Употребление минтая в пищу может быть полезным не для всех
Добавить комментарий