Ремонт лодочных моторов своими руками. Частые поломки и способы их устранить

Ремонт лодочных моторов своими руками. Частые поломки и способы их устранить

Пособие для водителей катеров, яхт, лодок, судов, водного транспорта

29.05.2015 22:15
дата обновления страницы

История изменения сайта

Возможные неисправности подвесного мотора и их устранение

Двигатель не запускается.

Если при прокручивании двигатель не дает вспышек и не запускается, то это может быть из-за того, что в карбюратор не поступает топливо. Для проверки следует нажать кнопку утолителя поплавка, если она имеется на крышке поплавковой камеры, и посмотреть, будет ли топливо вытекать в смесительную камеру карбюратора. У мотора “Москва” надо нажать шток сливного клапана карбюратора и посмотреть, потечет ли топливо из сливного шланга. При нормальной подаче топлива в карбюратор у мотора “Стрела” на входной части карбюратора должны быть заметны следы топлива, а в трубке компенсационного жиклера на 1-3 мм ниже кромки трубки виднеться уровень топлива.

Если подачи топлива в карбюратор нет, то необходимо проверить, имеется ли топливо в баке, открыт ли бензокраник и воздушный клапан на пробке топливного бака, не засорены ли суфлирующее отверстие в пробке и топливный фильтр. Засоренное суфлирующее отверстие в пробке топливного бака прочищают проволокой диаметром 1 мм.

Для очистки фильтра топливо сливают из бака, отсоединяют шланг от карбюратора, вывертывают кран с фильтром, сняв предварительно кожух, и промывают фильтр в чистом бензине. У мотора “Москва” нужно проверить, работает ли подкачивающая груша и не засорены ли заборник, фильтр, клапаны и шланги топливной системы. В случае необходимости следует промыть их бензином. Если в отстойнике бензопомпы скопилось много грязи, его нужно снять и слить отстой.

Если в поплавковой камере топливо есть, а двигатель не запускается или запускается с трудом и дает выстрелы в карбюратор, это указывает на то, что жиклеры карбюратора засорены. Для прочистки жиклера его вывертывают из карбюратора и прочищают мягкой медной проволокой или продувают велосипедным насосом. Ни в коем случае нельзя прочищать жиклер стальной проволокой, так как это может увеличить диаметр калиброванного отверстия в нем. Если после чистки жиклеров неисправность не устранилась, надо снять карбюратор, промыть и продуть его каналы.

Двигатель может не запускаться из-за того, что в картере слишком много топлива (“пересос”) и свечи при этом забрызганы топливом. В этом случае необходимо слить из поплавковой камеры карбюратора топливо, предварительно закрыв краник бензобака, открыть полностью дроссельную заслонку, вывернуть свечи и продуть двигатель, провернув его несколько раз пусковым шнуром. Свечи следует протереть насухо и после этого ввернуть в цилиндры, затем открыть бензокраник и запустить двигатель.

Двигатель с пластинчатыми впускными клапанами (“Москва”) может не запускаться из-за поломки клапанов. Для устранения этого дефекта надо снять карбюратор и впускной патрубок, вынуть клапанную перегородку и осмотреть клапаны. Сломанные клапаны необходимо заменить.

Признаком поломки клапана является выбрасывание воздуха из смесительной камеры карбюратора при проворачивании двигателя. Если двигатель не запускается, хотя появляются от дельные вспышки, сопровождающиеся хлопками в выхлопной трубе, то это может происходить из-за обогащения рабочей смеси. Причинами обогащения могут быть переполнение поплавковой камеры или нарушение регулировки дозирующей иглы карбюратора. Если игольчатый клапан поплавковой камеры пропускает топливо, его нужно притереть к седлу. Прохудившийся поплавок следует запаять, предварительно удалив из него бензин. При нарушении регулировки дозирующей иглы ее необходимо завернуть до отказа и проверить уровень бензина, а затем отвернуть на пол-оборота или оборот, подобрав такое ее положение, при котором мотор легче всего запускается.

Если в топливе есть вода, двигатель также не заводится и дает редкие хлопки в карбюратор. В этом случае нужно слить из бака и карбюратора топливо и заправить мотор хорошей смесью. Двигатель не заводится, если в топливной смеси слишком много масла. Надо заменить топливо новой, качественной смесью.

Если топливная система двигателя в порядке и топливо нормально поступает в карбюратор, но двигатель не запускается, необходимо проверить систему зажигания.

Для проверки исправности свечи ее нужно вывернуть, присоединить к ней провод высокого напряжения, положить свечу корпусом на массу мотора и провернуть маховик пусковым шнуром. Если свеча исправна, то между ее электродами будет проскакивать сильная искра синего цвета; слабая искра или ее отсутствие говорят о неисправности свечи.

Одновременно следует проверить работу магнето. Для этого надо отсоединить провод от свечи, снять с него колпачок и, держа провод так, чтобы между его концом и корпусом мотора было расстояние 3-4 мм, резко провернуть маховик.

Если магнето работает нормально, то между концом провода и корпусом мотора должна проскакивать сильная искра. Неработающую свечу следует заменить новой, исправной, а старую прочистить, промыть бензином и высушить. Когда зазор между электродами свечи велик, его уменьшают до величины 0,6-0,7 мм.

Свеча, у которой имеется в изоляторе трещина, может быть исправлена путем замены изолятора, если корпус свечи разборный; неразборная свеча ремонту не поддается.

Когда магнето не дает искры, то наиболее вероятными причинами этого являются отсутствие зазора между контактами прерывателя и окисление поверхности контактов.

Проверка и регулировка зазора между контактами производятся через отверстие в маховике, для чего необходимо снять крышку-съемник или узел пускового устройства в зависимости от типа мотора.

Нормальная величина зазора должна быть 0,4-0,5 мм. Если контакты замаслены, их следует промыть бензином. Подгоревшие контакты зачищают надфилем. В процессе эксплуатации мотора контакты прерывателя подгорают и изнашиваются. Изнашивается также и текстолитовая пята молоточка прерывателя, в результате чего уменьшается зазор между контактами, и его время от времени (через 60-100 часов работы двигателя) надо проверять и регулировать. При проверке прерывателя следует обращать внимание на смазку кулачка. Она осуществляется при помощи фетрового фитиля, который смачивают 2- 3 каплями турбинного масла марки “Л”.

Если после регулировки зазора магнето все же не дает искры, то нужно проверить исправность конденсатора. Для этой цели конденсатор вынимают из магнето, кладут на дощечку и включают последовательно с лампой в цепь переменного тока напряжением 110-220 в. Загорание лампочки указывает на то, что конденсатор пробит и подлежит замене. Если лампа не горит, а при замыкании контактов конденсатора отверткой с деревянной ручкой между ними проскакивает сильная искра, то это свидетельствует о том, что конденсатор исправен и его обкладки заряжаются током. Заворачивать центральный винт надо осторожно, чтобы не скрутить центральную часть конденсатора.

Если, несмотря на исправность прерывателя и конденсатора, магнето не дает искры, причиной этому может быть повреждение обмотки трансформатора, который надо заменить новым.

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Такое явление происходит, когда не отвернут воздушный клапан в пробке топливного бака. В этом случае его надо отвернуть.

То же самое происходит при засорении топливной системы водой или маслом, нерастворенным в бензине. Для устранения неисправности необходимо промыть топливную систему бензином.

Двигатель может глохнуть из-за заедания молоточка прерывателя на его оси. Нужно проверить легкость качания молоточка и устранить заедание.

Двигатель может глохнуть из-за плохой работы топливного насоса. Для проверки необходимо запустить двигатель и обратить внимание на его работу с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки двигатель останавливается – значит, топливный насос неисправен. В этом случае надо проверить целость мембраны и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо только в сторону карбюратора.

Если после внезапной остановки двигателя его невозможно провернуть за маховик, то это указывает на заедание криво-шипно-шатунного механизма. Такой двигатель надо отдать в ремонт.

Двигатель работает с перебоями

Работа двигателя с перебоями может быть из-за плохой регулировки карбюратора, дающего слишком бедную или слишком богатую смесь. Другой причиной работы двигателя с перебоями может быть плохое топливо с примесью воды или нераст-воренного масла. В первом случае надо отрегулировать карбюратор, а во втором заменить топливную смесь и промыть систему.

Неисправная система зажигания также может вызывать перебой. Необходимо проверить, не загрязнились ли контакты прерывателя, не расшатался ли подвижной контакт. Кроме того, нужно осмотреть свечи, почистить их и промыть бензином.

Резкое увеличение числа оборотов двигателя

Если двигатель внезапно резко увеличивает число оборотов и идет вразнос, то причиной этого обычно бывает срез штифта гребного винта. Для устранения неисправности следует заменить штифт. Потеря скорости лодки при больших оборотах двигателя, сопровождаемая тряской, наблюдается при поломке гребного винта, который нужно заменить.

Стуки в двигателе

Стук в кривошипном механизме возникает от износа подшипника. нижней головки шатуна и втулки верхней головки. При появлении таких стуков двигатель надо немедленно остановить и отдать в ремонт. Стук в маховике может появиться, если ослабла гайка крепления или срезало шпонку маховика. В этом случае надо снять пусковое устройство и маховик, выяснить причину стука и устранить неисправность.

Причинами работы двигателя с детонацией могут быть недостаточное охлаждение цилиндров, сильное отложение нагара в камере сгорания и на днище поршня, а также низкое качество топлива.

Для устранения детонации надо проверить подачу воды в систему охлаждения двигателя и, если нужно, прочистить водо-проводящую магистраль, водяные полости цилиндров и головки. При обнаружении большого отложения нагара его надо удалить, а плохое топливо заменить качественным.

Двигатель нагревается

При нарушении нормальной подачи воды в рубашку цилиндров двигатель начинает перегреваться. У перегретого двигателя может произойти завальцовка поршневых колец в канавках поршня, и он потеряет компрессию. Необходимо следить за тем, чтобы из контрольного отверстия всегда вытекала вода. Если она не вытекает, надо прочистить систему охлаждения. Подача воды может быть недостаточной, если мотор недостаточно глубоко погружен в воду. В этом случае необходимо уменьшить высоту транца лодки.

У мотора “Москва” нормальная подача воды может нарушиться при износе крыльчатки помпы и порче уплотнения в трубке подвода воды к ней. Для обеспечения подачи охлаждающей воды при неисправных уплотнениях и изношенной крыльчатке следует перед запуском двигателя заливать помпу водой через входной штуцер помпы водоотлива, а также сразу же после запуска включать на короткое время передний ход. Если это не помогает, необходимо снять заборник воды, проверить, закреплен ли после переборки мотора верхний конец трубки подвода воды на помпе.

При установке заборника надо надеть отверстие заборника с резиновым уплотнением на трубку подвода. При повреждении крыльчатки помпы ее нужно заменить исправной, не забыв при этом поставить шпонку. Крыльчатку необходимо ставить так, чтобы ее лопасти были загнуты против часовой стрелки.

Двигатель не развивает полных оборотов

Если скорость хода лодки заметно уменьшилась и число оборотов двигателя упало, то причиной этого может быть уменьшение компрессии в цилиндре или картере, а также перегрев двигателя.

Падение компрессии в цилиндре может быть, если прокладка между головкой и цилиндром пропускает газы. Если подтяжка гаек крепления головки не дает положительного результата, следует заменить прокладку новой. Чаще всего уменьшение компрессии в цилиндре наблюдается из-за износа поршневых колец. Изношенные кольца надо заменить новыми.

Нарушение компрессии в картере происходит из-за негерметичности соединений половин картера и картера с цилиндром. Для устранения этой неисправности надо подтянуть гайки и при необходимости заменить прокладки.

Износ сальников картера также сказывается на величине компрессии в картере. Износившиеся сальники заменяют новыми.

Иногда мотор не развивает полных оборотов. Это объясняется тем, что дроссельная заслонка карбюратора не открывается полностью или работает только один цилиндр двигателя.

Внезапное уменьшение числа оборотов двигателя происходит, когда выходит из строя один из цилиндров (в многоцилиндровых двигателях) или на гребной винт намотались водоросли. В этом случае необходимо остановить двигатель и очистить от водорослей гребной винт и подводную часть.

Средства для чистки катеров

Работа двигателя с перебоями может быть из-за плохой регулировки карбюратора, дающего слишком бедную или слишком богатую смесь. Другой причиной работы двигателя с перебоями может быть плохое топливо с примесью воды или нераст-воренного масла. В первом случае надо отрегулировать карбюратор, а во втором заменить топливную смесь и промыть систему.

Распространенные поломки и их устранение

Для примера, одним из наиболее распространенных нарушений является отсутствие прогрева двигателя на холостом ходе перед началом движения или остановка его в конце работы одним рывком. Безусловно, надо просто начать делать так как надо и нормальная работа двигателя восстановится. Допустим, через определенное время после пуска двигатель заглох. В этом случае, чаще всего, проблема заключается в закрытом воздушном вентиле, который кто-то забыл открыть. Все это, просто написано в инструкции по эксплуатации, которую надо тщательно изучить после покупки мотора.

Если же все-таки ваш двигатель упорно отказывается работать, то как правило, ремонт лодочного мотора начинается с проверки электрической части двигателя и топливной системы. Начать можно, выкрутив свечу зажигания. В этом случае, признаком исправности топливной системы будет присутствие остатков топлива на свечных электродах. Проверка же наличия искры в свече осуществляется через касание ее резьбы с блоком цилиндров, с последующим поворотом стартера. При этом, удерживать свечу надо не за изолятор, а зафиксировать ее между какой-нибудь деталью и блоком. Вообще, я бы рекомендовал вам всегда иметь при себе комплект резервных свечей с правильным зазором.

В случае если в вашей свече искра есть, но она слабая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания или в магдино. В принципе, те, кто часто осуществляет ремонт лодочных мотров находят катушку зажигания, весьма, оперативно. Чего нельзя сказать о магдино-катушке. Эта катушка расположена под маховиком. Данная катушка необходима для производства дополнительного тока, заряжающего электролитический конденсатор, разряжающийся через тиристор на катушку зажигания. Интересно, что тиристор управляется так называемым датчиком Холла. Этот датчик является переключателем, находящимся в районе маховика. Он срабатывает в зависимости от калибровки угла опережения зажигания.

Как правило, повреждения в катушке зажигания заключаются в пробое обмотки (межвитковое короткое замыкание) или в окислении клеммных контактов. Так же, возможно окисление контактов внутри колпачка свечи. В этом случае, чаще всего, ремонт лодочных моторов своими руками сводится к покрытию контактов в колпачке специальной морской антикоррозийной смазкой. Но прежде, чем это делать, я бы рекомендовал бы вам сделать проверку всей проводки и внимательно изучить состояние всех контактов. Часто, именно там кроется причина поломки. Тиристоры вообще редко выходят из строя, особенно если сроки эксплуатации двигателя невелики.

Кроме всего прочего, никогда не забывайте периодически проверять наличие масла в двигателе и как подается вода для охлаждения. Если охлаждение мотора будет недостаточным, то вы услышите приглушенный звук работающего двигателя, а если после этого резко уменьшить газ, то двигатель просто заглохнет, хотя еще и не будет поврежден. Но если данную поломку вовремя не устранить, то очень велика вероятность заклинивания поршней, а это не есть гуд. В этом случае, внешние элементы двигателя нагреются до 100 градусов и будет хорошо слышен запах горелой краски. Как правило, в этом случае ремонт лодочных моторов своими руками заключается в восстановлении работоспособности охлаждающей системы, после чего двигатели заводятся без всяких проблем.

Особо выделю случай, если пришлось мотором попасть в необозначенную сеть. Последствия этого события могут быть совершенно разные. Если условия позволяют, то мотор просто выпутывается. Если по каким-то причинам это сделать затруднительно, то острый нож поможет почти в любых условиях, за исключением одного – в шнур вплетён стальной трос. Для борьбы с ним под руками должны быть кусачки или пассатижи. Работу по освобождению мотора также нужно соизмерять с условиями. Возможно, это удастся сделать, не снимая с транца. А может быть, снимать и придётся. Помочь в этом деле может и багорик или отпорный крюк, которым можно удерживать верхний трос сетки

Лодку тянет в сторону

В этом случае рекомендуем проверить центровку силового агрегата на транце. Даже незначительное смещение способно спровоцировать отклонение от прямолинейного курса. Не помогло — регулируем киль-анод (иногда его называют «скег») снизу на антикавитационной плите. Он компенсирует боковой увод мотолодки.

Отрегулируйте дифферент — когда дейдвуд излишне поджат к транцу, лодка «роет носом».

Покупка или продажа яхт
Подборка статей – как выгодно продать или купить катер, яхту.

Обслуживанию и ремонте

Условно лодочные моторы можно разделить на две категории – двухтактные и четырехтактные. Само собой, у обоих типов есть как плюсы, так и минусы. Четырехтактные моторы часто используют для троллинга, где важна низкая скорость и бесперебойная работа двигателя на низких оборотах вкупе с минимальным уровнем шума. Однако такие моторы технически более сложные, чем двухтактные, поэтому стоят они дороже.

Двухтактные моторы обладают небольшим весом и размерами, большей мощностью и, как следствие, большим уровнем шума. Такой мотор подойдет рыбакам, ставящим на первое место скорость и тяговитость двигателя. В обслуживании двухтактники обходятся дешевле своих “старших братьев”.

Помимо предусмотренных работ – тех, что назначены в инструкции по эксплуатации – есть те, для проведения которых нужен высокий уровень квалификации мастеров, спец. инструмент, наличие сервисных мануалов.

Как сделать ремонт лодочного мотора своими руками?

Тема ремонта лодочных моторов подчас является более популярной, нежели сама эксплуатация агрегатов на лодки. Большинство лодочников, так или иначе, задумываются о том, как лучше всего ремонтировать свои моторы. В основном это происходит после какой-то поломки подвесного лодочного мотора (плм).

Именно поэтому немаловажным является тот момент, насколько ремонтопригоден ваш лодочный агрегат. Ведь если он является таковым, то вы сможете даже устранять его дефекты своими руками. Подавляющее число судовладельцев по мере эксплуатации своего судна, узнают больше о лодочных двигателях и начинают разбираться в ремонте лодочных моторов.

Хотя стоит отметить, что, если у вас довольно серьезный дефект, то непременно нужно обратиться в специальный сервис, где вам помогут высококвалифицированные специалисты.

Сегодня тема ремонта двигателей своими руками очень актуальна. Многим судовладельцам просто-напросто нравится больше изучать свой мотор на лодку и пробовать самостоятельно его ремонтировать. Кроме того, для многих лодочников привлекательным является и тот момент, что таким образом можно сэкономить средства:

Ремонт лодочных моторов

Следует отметить, что рано или поздно, для многих из нас, ремонт лодочных моторов становится насущной необходимостью. И здесь есть два варианта.

• Первый – обратиться в специализированную мастерскую, что автоматически освободит вас от многих забот, но значительно облегчит ваш кошелек.
• Второй вариант – заняться ремонтом самостоятельно, тогда я бы сразу порекомендовал вам вооружиться справочником по ремонту лодочных двигателей, и кроме того, вам вовсе не помешает помощь друзей в этом деле.

Из своего скромного опыта могу сказать, что большинство поломок на лодочных двигателях – это просто следствие некорректной эксплуатации моторов. Проще говоря, элементарное нарушение требований эксплуатации, оговоренных производителем в технической документации. В этом случае, ремонт мотора сводится к восстановлению правильных условий работы.

Для примера, одним из наиболее распространенных нарушений является отсутствие прогрева двигателя на холостом ходе перед началом движения или остановка его в конце работы одним рывком. Безусловно, надо просто начать делать так как надо и нормальная работа двигателя восстановится. Допустим, через определенное время после пуска двигатель заглох. В этом случае, чаще всего, проблема заключается в закрытом воздушном вентиле, который кто-то забыл открыть. Все это, просто написано в инструкции по эксплуатации, которую надо тщательно изучить после покупки мотора.

Неисправности лодочных моторов

Работает мотор – работают и другие узлы транспортного средства, лодок в том числе. Анализ неисправностей свидетельствует, что первое место в этом списке занимают проблемы с топливной системой.

Даже качественные лодочные моторы Yamaha не застрахованы от неполадок. Проблемы обусловлены низким качеством топлива и неправильной консервацией лодок. Остатки топлива и масла выделяют смолы, которые оседают на карбюраторе и приводят к неисправностям.

На втором месте находятся неполадки из-за ударов о камни и другие препятствия под водой. Это часто происходит из-за элементарного незнания правил безопасности на воде, маневрирования на высокой скорости, эксплуатации лодок в темное время суток.

Лодочный мотор SUZUKI, как и другие моторы этого класса, защищен от перегрузок. Но переключение передач на высоких оборотах, которым грешат многие лодочники, выводит из строя шестерни и муфты редуктора.

Почетное третье место занимают проблемы с системой зажигания. Они чаще возникают у двигателей, которые не регулировались и не проходили техническое обслуживание долгое время. Недостаточно купить мотор Gladiator – любому качественному узлу требуется сезонное обслуживание, зимняя консервация и ТО сразу после обкатки.

Свечи зажигания – еще одна распространенная причина неисправностей. Во-первых, нужно правильно подбирать их тип, а во-вторых, хотя бы раз в три месяца проверять их состояние.

Система охлаждения также требует ухода, потому что термостаты засоряются, в каналах накапливаются соли, крыльчатки со временем изнашиваются. Причем поломки характерны и для европейских, и для китайских двигателей.

Таблица. Неисправности. Причины. Способы устранения

• Распродажа
  • Пайольные лодки
  • Лодки НДНД
  • Лодочные моторы
  • Зимняя экипировка
    • Одежда
    • Лопаты складные
    • Сапоги, перчатки
• Надувные лодки
  • Rodger
    • Серия TROFEY НДНД
    • Серия Zefir LT НДНД
    • Серия Zefir НДНД
    • Серия Hunter Keel
  • Sib-River
    • Universal гребные
    • Extreme гребные
    • Standart моторные
    • Standart Air моторные
    • Prof-Air Аbakan (Абакан) водометные
    • Prof-Air ALLASKA (Аляска) водометные
  • Altair Pro HD
  • Наши лодки
    • СКАЙРА
      • ОПТИМА
      • ОПТИМА PLUS
      • КЛАССИКА
      • КЛАССИКА ALUMINIUM
    • НАВИГАТОР
      • КЛАССИКА
      • НДНД
    • ВИТЯЗЬ
      • КЛАССИКА
      • ШЛЮП ДЕЖУРНЫЙ
    • Добрыня
    • Кола
  • Angler, Reef
    • Angler
    • Reef
    • Reef НДНД
  • Grouper
  • X-River
    • Set
    • Agent
    • Grace
    • Partner
  • Ривьера
    • Моторно-гребные Компакт
    • Лодки моторно-гребные «Премиум»
    • Моторно-гребные лодки «Ривьера» НДНД
  • Марлин
  • Флагман
    • Двухкорпусные надувные лодки
    • Надувные ПВХ катамараны
    • Надувные моторные лодки
    • Надувные гребные лодки
  • Gladiator
    • Гребные лодки
    • Моторно гребные лодки
    • Моторные с жестким полом
      • Серия Light
      • Серия Active
      • Серия Professional
      • Серия Heavy Duty
    • Лодки с НДНД
    • Лодки РИБ (RIB)
  • Prof Marine
    • Серия Air стандарт
    • Серия Air люкс
    • Серия Air Max
    • Серия AIR FB (фальшборт)
    • Серия Air экономик
    • Classic (моторные пайольные)
• Стеклопластиковые лодки
  • АЭРО
  • RIB
• Лодочные моторы
  • NS Marine (Nissan Marine)
  • ALLFA CG
  • Hidea
  • Golfstream
    • Golfstream 2-х-тактные
    • Golfstream 4-х-тактные
    • Golfstream водометы, насадки
  • Parsun
  • Sea Pro
    • Sea Pro 2-х-тактные
    • Sea Pro 4-х-тактные
  • Marlin
  • Gladiator
  • Лодочные моторы с возд. охлажд.
• Водометы, насадки
• Аксессуары
  • Аксессуары для лодок ПВХ
    • Тележки для лодки ПВХ
    • Навесные элементы и тюнинг лодок ПВХ
    • Комплектующие для лодок ПВХ
    • Якорно-швартовочное оборудование
    • Тенты для лодок ПВХ
    • Комплектующие к тентам
    • Дистанционное управление
    • Огни ходовые
    • Держатели спиннинга
    • УКБ (столики, держатели)
    • Колеса транцевые
    • Насосы и комплектующие к насосам
    • Мебель надувная для лодок ПВХ
    • Сумки на борт, леерные сумки
    • Мягкие накладки на банки, сумки подседельные
    • Средства спасения (жилеты, круги)
  • Для катеров
    • Дистанционное управление
    • Мебель судовая
    • Огни ходовые, осветительные приборы
    • Осушительные системы
    • Спасательные средства
    • Тюнинг катеров (кальгард, боксы)
    • Фалы и тросы
    • Электрооборудование (панели, переключатели)
    • Якорно-швартовочное оборудование
  • Для лодочных моторов
    • Аксессуары для лодочного мотора
    • Гидрокрылья
    • Гребные винты
    • Дистанционное управление
    • Приборы контроля ПЛМ
    • Тележки для лодочного мотора
    • Топливные баки переносные
    • Топливные канистры
    • Топливные баки стационарные
    • Топливные аксессуары
    • Чехлы для лодочных моторов
  • Для прицепов
  • Для саней
  • Для снегоходов
  • Для зимней рыбалки
• Катера Беркут
• Мотобуксировщики
  • Сцепки-сиденья
  • Мотособаки
• Вездеходы
• Снегоходы
• Масла и смазки
• Тюбинги и ватрушки
• Сани-волокуши
• Экипировка
  • Одежда для снегохода
  • Квадроциклетная
  • Рыболовная
  • Туристическая
  • Лавинное снаряжение
  • Костюмы-поплавки
  • Сапоги, бахилы, ледоступы
  • Рукавицы, перчатки
  • Шапки, подшлемники
  • Гермомешки, баулы, рюкзаки
• Активный отдых
  • Ледобуры и мотобуры
  • Эхолоты, радиостанции
  • Разное
• Новые товары

Лодочный мотор SUZUKI, как и другие моторы этого класса, защищен от перегрузок. Но переключение передач на высоких оборотах, которым грешат многие лодочники, выводит из строя шестерни и муфты редуктора.

Двигатель заклинило

Проверьте, расположен ли рычаг реверса на нейтрали. Если установите его в правильное положение, маховик станет вращаться и мотор заработает.

Если не повезло, и после выставления рычага движок, все-таки, не работает, возможно, это следствие неправильной перевозки четырехтактного двигателя «вниз головой». Масло попадает туда, где идет процесс сгорания, мешает повороту коленчатого вала. У двухтактников такое случается на первом пуске.

Исправьте поломку, убрав зажигание, смело выкручивайте свечи, активно встряхнув пусковой шнур. Тем самым вы избавитесь от излишков масла. А вот перед пуском четырехтактника придется оценить степень смазочных материалов.

Если не повезло, и после выставления рычага движок, все-таки, не работает, возможно, это следствие неправильной перевозки четырехтактного двигателя «вниз головой». Масло попадает туда, где идет процесс сгорания, мешает повороту коленчатого вала. У двухтактников такое случается на первом пуске.

Рейтинг поломок и неисправностей подвесных лодочных моторов

Рейтинг, разумеется, как всегда, не может являться точным, это просто интересная статистика, взятая в отдельно взятых регионах, у отдельно взятых специалистов. Конкретно — Москва и Санкт-Петербург.

Для китайских лодочных моторов, по понятной причине, был составлен отдельный рейтинг. Кроме того, статистика не может являться вечной, но актуальна и на данный момент.

В общем, не ходя вокруг да около, на первое место по количеству ремонтов, далеко вперед вырывается топливная система.

Не понятно, с чем связано такое количество засоров, возможно с ухудшением качества применяемого топлива. Львиная доля карбюраторных работ приходится на начало водномоторного сезона, когда на двухтактных ПЛМ, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе.

Но, большинство моторов, не проходивших консервацию, перенесли ее отсутствие прекрасно и были запущены с первого раза. Проблемы топливных систем четырехтактных моторов, заключались, в основном, в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

Конечно, следующий пункт в рейтинге исчезнет, только после полного исчезновения водномоторников, но, как бы там ни было, второе место занимает редуктор.

Причем, в виде отдельного подпункта, впереди планеты всей, находятся поломки, связанные с ударами о подводное препятствие. Наличие среди них почти 80% подвесных лодочных моторов, мощностью до 3.6 кВт, натолкнуло нас на мысль, что резкое увеличение таких поломок связано с отменой прав на управление
маломерным судном. Ведь теперь, комплект лодка+мотор может приобрести и выйти на водоем каждый, даже тот, кто никогда на моторке не ходил. На данный момент, в эту категорию, входят уже и движки до 10 л.с., по той же причине.

Моторными лодками, не требующими ни прав на управление, ни регистрации в ГИМСе, большинство вообще первый раз в жизни начинают управлять, не пробежав глазами даже теорию управления. Для сервис-центров это огромный плюс, а для серьезных судоводителей — это головная боль. Ведь поведение таких маломерных судов часто непредсказуемо.

Кстати, отсюда же выплывает и следующая проблема — практически не имея опыта общения с лодочным мотором и не изучив вкратце его общее устройство, передачи часто переключаются на высоких оборотах, что, конечно, практически моментально приводит к замене шестерен и храповых муфт редуктора.

Сальники редукторов проявляют себя неплохо. С проблемами герметичности, приезжает, примерно, один мотор из пятнадцати. А вот количество намотанных сетей на гребные винты, не сокращается никак. В том числе, и китайских, запрещенных к продаже.

Гребные винты в рейтинге, разумеется, участвовать не могут, а вот неисправности зажигания лодочного мотора — почетно заняли третье место.

Главной причиной являлось полное отсутствие регулировок и обслуживания ПЛМ в течении длительного времени. Речь идет даже не сезонном обслуживании и консервации лодочного мотора на зиму, а об элементарном обязательном ТО сразу после обкатки.

Сервис такие моторы посещали, уже имея явные проблемы в виде перебоев в работе и тому подобное. Если же говорить о необходимой замене компонентов электрики, то, конечно, менялись в основном, катушки.

Владельцам подвесных лодочных моторов, которые, хотя бы раз в сезон, заглядывают в него, необходимо отдать должное в правильном подборе свечей зажигания и наличии требуемого, не «уплывшего» зазора между электродами.

Система охлаждения. Крыльчатки, все так же, ломаются, термостаты и каналы охлаждения засоряются и накапливают солевые отложения. От этого никуда не уйти.

Удивительно, но на следующем месте стоят неисправности устройства гидроподьема. Проблемы были вызваны негерметичностью сальников. В общем, это все.

Отдельный рейтинг потребовался для китайских подвесных лодочных моторов. В противном случае, статистика была бы сильно размыта. Еще одна проблема в том, что не каждый сервис берет в ремонт китайские ПЛМ.

Лидирует у китайцев в нашей статистике система зажигания.

Горят катушки и блоки электрики. Так же, виной всему, по нашему подозрению, является то, что владельцы оставляют в своих моторах свечи зажигания, которые шли в комплекте.

Редуктора — еще одно слабое место китайцев. Самыми стойкими к попаданию воды в редуктор, и к выходу из строя трансмиссии, оказались Hidea. Впрочем, мы у же упоминали этот движок в публикации о выборе лодочного мотора. Надеемся, качество этих моторов не упало. Хотя, учитывая, как Хидея подняла цены, вероятно, правильнее будет добавить и приобрести прародителя — Yamaha.

Следующее место у китайцев, делят пополам карбюраторы и система охлаждения.

Для откровенных подделок, статистику составлять никто не стал, но, по-прежнему, лидируют ручные стартеры. Остальные неисправности приходят сразу за ним и одной большой веселой группой.

Признанных производителей ПЛМ, делить по маркам и моделям, мы не стали. Это не имеет к статистике никакого отношения, но если это так интересно, то меньше всего сервис посещали Honda, Evinrude, Johnson и Suzuki. Но это не может ни о чем говорить. Владельцы Honda, возможно, предпочли поехать к официалам, а остальные из перечисленных брендов, в нашей стране не являются самыми популярными. Если же брать маленькие моторчики, 5 л.с., не требующие прав и, кроме того, при поломке посещающие просто ближайший сервис, то реже всего ломались Mercury и Tohatsu, не смотря на то, что спрос на них сильно возрос.

Если делить модели ПЛМ, по количеству тех или иных поломок, то нам казалось, что статистика будет более интересной. Но этого не произошло. Все производители делили виды неисправностей практически поровну.

Отдельный рейтинг потребовался для китайских подвесных лодочных моторов. В противном случае, статистика была бы сильно размыта. Еще одна проблема в том, что не каждый сервис берет в ремонт китайские ПЛМ.

Ремонт импортных лодочных моторов своими силами

Эта тема, пожалуй, одна из самых актуальных на сегодняшний день, что вполне понятно. Давно ушли в прошлое те времена, когда водные просторы бороздили в основном отечественные «Нептуны» и «Вихри», а вид разложенных на берегу запасных частей и ремонт, осуществляемый, что называется, «на коленке», воспринимались как норма жизни. Сейчас подобную картину можно наблюдать в основном в глубинке. Ситуация серьезно изменилась. Рынок предлагает российскому потребителю практически полный спектр новейшей водно-моторной техники из-за рубежа. Доступность двигателей ведущих мировых производителей вызывает целый ряд вопросов, разобраться в которых и есть наша задача.

Вопрос первый и, пожалуй, основной, который, к сожалению, у большинства владельцев моторов просто не возникает: как правильно подобрать винт? К ремонту двигателя напрямую это не относится, но крайне важно для обеспечения наиболее благоприятного режима работы мотора в целом и повышения его ресурса. Другими словами, правильно подобранный винт позволяет снизить вероятность возникновения неисправности, а следовательно, избежать и самого ремонта. Дело в том, что любой подвесной или стационарный двигатель имеет определенный диапазон оборотов, работая в котором он будет развивать максимальную мощность и иметь при этом оптимальный расход топлива. Выход за пределы данного диапазона в ту или иную сторону приводит к снижению характеристик мотора и увеличению расхода горючего.

Какое влияние оказывает винт на данный процесс? Рассмотрим ситуацию, когда используется винт, тяжелый для данного двигателя. Обороты его в этом случае, даже при полностью открытой дроссельной заслонке, будут ниже рекомендованных. Двигатель старается раскрутиться, но не может развить необходимую мощность и, как следствие, не докручивает. Подобный режим работы сказывается на «здоровье» мотора не лучшим образом. Слишком легкий винт приведет к тому, что мотор быстро выйдет на рабочий режим, но при максимальном положении ручки газа обороты превысят рекомендованный диапазон. Двигатель начнет перекручивать, что также скажется неблагоприятно. Так вот наша задача и состоит в том, чтобы частота вращения двигателя не выходила за обозначенные рамки, тогда условия эксплуатации агрегатов и узлов (особенно элементов поршневой группы) окажутся расчетными. Сделать это на практике довольно просто. Для начала надо оборудовать лодку тахометром и контролировать обороты двигателя при максимально открытой дроссельной заслонке. Учитывайте при этом обязательное условие: нагрузка (общий вес пассажиров и груза) должна соответствовать той, которая планируется и при дальнейшей эксплуатации. Думаю, понятно, что уменьшение нагрузки будет облегчать тестируемый винт, а увеличение — утяжелять. Если показания тахометра лежат в пределах «паспортного» диапазона оборотов (эта информация может содержаться на самом двигателе, в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к мотору, или ее можно получить у ближайшего дилера), то все в порядке и причин для беспокойства нет. Если же показания тахометра выходят за допустимые границы, винт необходимо заменить. Когда мотор перекручивает — шаг винта надо увеличивать, если не докручивает — уменьшать. При этом существует следующее правило: изменение шага винта на один дюйм приводит к изменению показаний тахометра на 200 об/мин. И помните, что подобную процедуру не следует проводить во время обкатки двигателя. Вообще, я настоятельно советую на период обкатки воздержаться от какого-либо вмешательства в двигатель без разрешения на то ближайшего дилера или авторизованного сервисного центра. В противном случае вы можете запросто лишиться гарантии.

Существует ряд моторов, подключение тахометров к которым конструктивно не предусмотрено. В этом случае при проведении теста необходимо использовать специальные тахометры, позволяющие считывать информацию с высоковольтных свечных проводов. А для этого придется опять обратиться в сервисный центр, оснащенный подобным инструментом. И еще одно замечание: стандартные винты, идущие в комплекте с мотором, обычно подобраны точно в соответствии с результатами подобного теста, но надо помнить, что ваша комплектация (мотор, винт, лодка, нагрузка) может стать исключением из правил.

Предположим, что подбором винта мы создали двигателю условия для нормальной работы. Но техника есть техника, и поломки все же возможны. Правда, поломка поломке рознь. Поэтому попробуем разобраться, как вести себя в той или иной ситуации. Сразу исключим вариант, когда от работоспособности мотора зависят жизнь и здоровье людей — здесь допустимы любые вмешательства. Мы же рассмотрим только вопросы текущего ремонта.

Оказывается, что даже нормально работающий мотор требует периодического технического обслуживания. Можно ли проводить его самостоятельно? Однозначного ответа нет, и вот почему. Если вы человек технически грамотный и имеющий за плечами опыт общения с подобной техникой, а мотор находится на гарантии, целесообразно получить разрешение на проведение планового обслуживания у ближайшего дилера. Скорее всего, такое разрешение будет дано, а дальше — долой самоуверенность. Начните с внимательного изучения инструкции по эксплуатации. В перечне регламентных работ возможны пункты, предназначенные только для вашего конкретного мотора. Смазочные материалы и оборудование, используемые при обслуживании, должны быть обязательно оригинальными.

Довольно распространено мнение, что имеет смысл приобретать самые простые карбюраторные моторы, чтобы можно было самостоятельно устранять неисправности. Это верно только отчасти. Двигатели малой и средней мощности не потребуют сложных технических решений, а вот говорить о простоте моторов большой мощности, даже если они карбюраторные, некорректно. Топливные системы и системы зажигания таких моторов в целях экономии бензина и оптимизации качества смеси изрядно усложнены, что сводит их преимущество перед инжекторными или теми же OptiMax к минимуму. А учитывая лучшие мощностно-весовые показатели последних и их экономичность, вопрос отпадает сам собой. Действительно, с осторожностью следует подходить к принципиально новым и сильно «поджатым» моделям. Скажу больше: сложные моторы, как правило, имеют систему защиты, оповещающую о возникших неисправностях и изменяющую режим работы таким образом, чтобы не причинить ущерб двигателю и в то же время его эксплуатировать. Мотор, выглядящий достаточно сложно, в эксплуатации зачастую оказывается значительно проще карбюраторного той же мощности. К сожалению, в этом вопросе многие пока еще очень консервативны — пугает двигатель, страх перед электроникой, которой оснащены инжекторные моторы.

Как обнаружить и устранить неисправности в системе питания моторов “Стрела”, “Ветерок” и “Москва”

Е. И. Фигибейн, Катера и Яхты, №13, 1968 год

Каждому владельцу моторной лодки приходится сталкиваться с тем, что лодочный мотор иногда не запускается или внезапно останавливается во время работы. Нередки случаи, когда лодочный мотор начинает работать с перебоями или работает сначала некоторое время лишь на одном цилиндре. В большинстве случаев это вызывается небольшими неисправностями в топливной системе или в системе зажигания. Эти системы в лодочных моторах «Стрела», «Ветерок» и «Москва» однотипны и имеют ряд взаимозаменяемых узлов и деталей: трансформаторы, конденсаторы, прерыватели и панель магнето; моторы «Ветерок» и «Москва» имеют одинаковые бензонасосы, шланги и бензобаки (кроме пробки заливной горловины).

Как же поступить, если мотор не запускается или неожиданно перестает работать? При определении причин неисправности нужно следовать от простого к сложному. Прежде всего необходимо проверить, есть ли топливо в баке, для чего следует снять пробку 3 бензобака (рис. 1). Затем выяснить, не засорено ли вентиляционное отверстие в пробке. Если оно засорено, то в баке, особенно полном, образуется разрежение, вследствие чего прекращается подача топлива бензонасосом.

Затем следует проверить исправность соединительного шланга, соединяющего бензобак с мотором. Если груша 11 (ручной подкачивающий насос) не упруга при подкачке и медленно распрямляется после нажатия, причиной этого может быть попадание грязи под запорный клапан груши или засорение заборника 3 в бензобаке. В последнем случае надо отсоединить конец шланга от штуцера бензобака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей. Проверить клапан на герметичность можно следующим образом: приложить к губам конец шланга, идущий к бензобаку, и всасывать воздух. Аналогичным способом проверяют и клапаны бензонасоса.

Чтобы прочистить клапан груши, нужно освободить зажимное кольцо 10, снять с ниппеля конец груши, прочистить и продуть клапан в ниппеле.

Если шланг и груша исправны, а мотор все-таки не работает, следует проверить бензонасос: отсоединить его от карбюратора и подкачать топливо грушей. Если топливо из шланга не вытекает, то бензонасос неисправен. Причиной этого может быть: неплотное прилегание клапанов, разорванная диафрагма, скопление грязи в отстойнике 14 (рис. 2) и засорение фильтра (сетки) 12. Для очистки отстойника и сетки необходимо их снять, отвернув гайку 16 и отведя серьгу 15. При установке отстойника на место нужно плотно прижать резиновую уплотнительную шайбу 13, чтобы исключить подтекание бензина (это следует проверить при работающем двигателе).

Для осмотра клапанов и диафрагмы придется отсоединить бензонасос от двигателя и, отвернув винты, снять крышку 8. Проверяя состояние клапанов насоса, обратите внимание, не провертывается ли корпус клапана в гнезде.

Наконец, карбюратор (рис. 3). В отверстии главного жиклера могут застрять частички грязи. Чтобы очистить его, следует вывернуть иглу 28 главного жиклера и прокачать бензосистему грушей. Следует проверить, не скопилась ли грязь в поплавковой камере карбюратора. Вынув поплавок 2, удалите грязь, а затем с помощью подкачивающей груши через отверстие в крышке 3 промойте камеру бензином. В случае, если такая очистка не дает эффекта, нужно снять карбюратор с двигателя, отсоединив крышку поплавковой камеры, вывернуть иглу главного жиклера, регулировочную иглу холостого хода 23, жиклер холостого хода 21 и тщательно промыть и продуть карбюратор.

Чаще всего при засорении бензосистемы двигатель не работает без подсоса, без постоянной подкачки топлива с помощью груши. Соблюдение чистоты при приготовлении топлива и заправке, периодическая очистка от грязи бензонасоса и карбюратора избавит владельца лодочного мотора от многих неприятностей. Мотор может не запускаться, если карбюратор разрегулирован. В этом случае следует завернуть до отказа иглу главного жиклера и холостого хода, а затем отвернуть их на 1 — 1,5 оборота. Запустив двигатель, поворотом иглы холостого хода установите минимальные устойчивые обороты на холостом ходу. Затем при полностью открытом дросселе поворотом иглы главного жиклера дайте мотору максимальные обороты, медленно заверните иглу до положения, при котором число оборотов начнет падать, затем отверните обратно на ½ — 1/4 оборота.

Иногда карбюратор не работает потому, что он переполнен топливом. Это может произойти из-за неплотности игольчатого клапана в крышке поплавковой камеры, перекоса поплавка или заедания его штока, а также из-за заполнения поврежденного поплавка бензином. Причиной повышения уровня топлива может быть износ конической поверхности иглы штока и посадочного места игольчатого клапана, в результате чего игла заходит глубоко в отверстие клапана и повышает уровень топлива в поплавковой камере. При переполнении карбюратора из суфлирующего отверстия в крышке камеры вытекает бензин, двигатель плохо заводится, работает с перебоями, расходует много топлива.

Двигатель неохотно заводится, когда в карбюраторе уровень топлива ниже нормального. Топливная смесь на рабочих режимах в этом случае слишком бедна. Это редкое явление вызывается в основном засорением бензосистемы. В карбюраторе мотора «Москва» поплавок должен всплывать до упора, когда уровень топлива находится ниже плоскости разъема поплавковой камеры на 1—2 мм (рис. 4). В случае износа деталей запорного устройства карбюратора лодочного мотора «Москва» нормальный уровень может быть отрегулирован путем подгибки кронштейна поплавка 3.

Нормальный уровень топлива для карбюратора К-33 (лодочный мотор “Стрела”) — 15 ± 2 мм до верхнего торца поплавковой камеры, для карбюратора К-ЗЗБ (лодочный мотор «Ветерок»)— 17,5±2 мм.

Часто лодочный мотор не заводится из-за пересоса топлива, особенно при запуске после кратковременной остановки. Горячий мотор не запускается с первых рывков, в карбюратор, как обычно, подкачивают топливо, и получается пересос. Двигатель не запускается, хотя в цилиндре и слышны отдельные вспышки, вывернутая свеча мокра от смеси, новую сухую свечу тоже «забрасывает». Это означает, что в картере скопилось излишнее топливо. Двигатель нужно «прокачать»: вывернуть свечи и прокрутить пусковым механизмом.

И еще одна неисправность системы подачи топлива, на этот раз аварийного характера. Если двигатель вдруг сбросил обороты, а из входного отверстия карбюратора выбрасывается топливо, значит произошла поломка или выкрашивание впускного пластинчатого клапана 20 (рис. 5). Отломанный кусок клапана под действием разрежения может пройти в картер, а затем через продувочный канал попасть в цилиндр и вызвать задиры гильзы цилиндра, повреждение поршня и поршневых колец. В этом случае следует сразу остановить двигатель и заменить вышедший из строя клапан. При установке клапана нужно обратить внимание, нет ли выщербин на плоскости пластмассовой перегородки, соприкасающейся с клапаном.

Бывает, под рукой нет запасного клапана. Чтобы добраться до берега, вместо клапана можно поставить металлическую пластинку, например, сделанную из консервной банки.

Наконец, карбюратор (рис. 3). В отверстии главного жиклера могут застрять частички грязи. Чтобы очистить его, следует вывернуть иглу 28 главного жиклера и прокачать бензосистему грушей. Следует проверить, не скопилась ли грязь в поплавковой камере карбюратора. Вынув поплавок 2, удалите грязь, а затем с помощью подкачивающей груши через отверстие в крышке 3 промойте камеру бензином. В случае, если такая очистка не дает эффекта, нужно снять карбюратор с двигателя, отсоединив крышку поплавковой камеры, вывернуть иглу главного жиклера, регулировочную иглу холостого хода 23, жиклер холостого хода 21 и тщательно промыть и продуть карбюратор.

Экономите на топливе

Покупайте самое дешевое топливо — у нас его называют «лягушачья моча». Вы не только получите наихудшую производительность, но, скорее всего, еще уничтожите поршни, кольца и цилиндры.

Производитель двигателя указывает минимальное значение октанового числа. Используйте топливо с меньшим показателем, и ваш двигатель начнет постукивать или гудеть при нагрузке. Он выдержит в этом режиме некоторое время, но при длительной заправке таким горючим отложения углерода будут накапливаться в канавках поршневых колец и за кольцами. Это приведет к залеганию поршневых колец, задиранию цилиндров или, что еще хуже, к заклиниванию двигателя.

В то время как на некоторых небольших двигателях все будет более или менее хорошо работать и на топливе с октановым числом 84, большинство двигателей требуют как минимум честного значения — 87, а лучше — 89. Для высокопроизводительных моделей настойчиво рекомендуем использовать горючее с октановым числом 91.

Меняя винт на подвесном или кормовом приводе, забудьте поставить обратно упорный подшипник. Или, если они у вас валяются вокруг, возьмите первый попавшийся. Без упорного подшипника втулка гребного винта трется о корпус редуктора при движении лодки вперед. Узнайте цену на корпус редуктора, и вы никогда не забудете установить упорный подшипник.

Эксплуатация лодочного мотора – акцент на смазку

После заливки РВС образовавшийся на парах трения металлокерамический слой обретает низкий коэффициент трения (0,003 – 0,007). Как следствие, происходит снижение уровня локальных температур. В итоге сопряженные металлические поверхности не схватываются (эффект точечной сварки отсутствует). Этого не происходит даже при напряженных режимах эксплуатации лодки. Кроме того, образовавшиеся пары трения «керамика-керамика» (вместо «металл-металл») исключают их пластическую деформацию (основную причину износа). При эксплуатации двигателя в условиях высоких температур металлокерамический слой, устойчивый к t до 1600° С, обретает пластичные свойства. Он выступает своего рода демпфером между сопряженными деталями.

Общие проблемы и как их исправить

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.
Топливный бак имеет старое топливо или воду.

Ремонт мотора Ветерок своими руками

Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения.

1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера.
Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика.
2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.