Чтобы леска с катушки не слетала . . .

5. Первый заброс на рыбалке очень важен

Плетеный шнур когда сухой ведет себя значительно хуже, нежели когда мокрый. Поэтому первый заброс желательно:

  • делать плавно
  • использовать тяжелый груз
  • забрасывать по ветру, а не против ветра

Бывает так, что небольшой узелок или петелька всё-же появились, но они не очень большого размера и их легко намотать на шпулю. Делать так не следует. Во время заброса очень большая вероятность, что леска будет задевать данную петельку, следовательно дальность ваших забросов заметно уменьшится и также возможны запутывания плетеного шнура.

Содержание

  1. С наукой не поспоришь…
  2. Весь секрет в натяжении
  3. Минимизируйте движения кончиком удилища
  4. Самоконтроль
  5. Как правильно наматывать катушку – видео

В течение многих месяцев мы без проблем ловим рыбу, когда вдруг плетеный шнур диаметром 0,08 мм слетает со шпули и превращается в ужасный клубок, напоминающий птичье гнездо. Знаете ли Вы, что вина в этом на 90% лежит на Вас самих?

«Сброс петель – побочный продукт вращения шпули безынерционной катушки. На мультипликаторных катушках подобный эффект возникает тогда, когда при забросе вы вовремя не притормозите шпулю».

Как намотать леску на безынерционную катушку?

Рыболов просто обязан быть аккуратным, чтобы уловы его радовали, ведь снасти не терпят небрежности. Все должно быть разложено по местам, причем не только в рыболовном чемоданчике, но и в голове. Очень важно не упускать мелочи, вроде намотки лески на катушку. Конечно, на первый взгляд данная процедура кажется очень легкой, но на самом деле требует некоторых навыков и соблюдения ряда правил. Рассмотрим подробнее, как намотать леску на безынерционную катушку.

Это позволит уменьшить на линии намотки различные искривления. При этом леску надо пропустить через кольцо, а затем закрепить на шпуле. Когда леска пропускается, то лескоукладыватель должен быть открыт, его дужка опускается уже после протягивания. Спиннинг направляют кольцом на моток с леской и начинают ее наматывать при помощи рукояти катушки.

Как сделать чтобы леска не перекручивалась

З акручивание лески– явление достаточно распространенное при использовании безынерционной катушки. Но если для поплавочников или приверженцев фидерной снасти (равно как и для «карпятников») это не создает больших проблем на рыбалке, то для спиннингистов, делающих в день не один десяток забросов, закрученная и свитая в тугие петли леска представляет серьезную неприятность,

грозящую не одним только снижением темпа ловли. Перекрученная леска сама по себе сильно укорачивает дистанцию полета приманок, она более подвержена появлению «ветровых» узлов, а это уже чревато запутыванием и образованием солидной «бороды». В некоторых ситуациях, например при захлестывании свитой вдвое петли лески за «тюльпан» (или за ближайшие к нему пропускные кольца) при силовом забросе, возможен обрыв с «отстрелом» приманки, а в худшем случае – поломка вершинки удилища.

Основные причины закручивания лески.
Первая и основная причина сильного закручивания любой лески кроется в самой конструкции безынерционной катушки. Сходя с торца неподвижной шпули, леска уже закручивается (у большинства катушек против часовой стрелки), причем количество оборотов тем больше, чем больше она стянута, то есть чем дальше сделан заброс.

При подмотке леска совершает обратное действие: она раскручивается, вращаясь уже по часовой стрелке, и резонно было бы предположить, что это приведет к некоему нормальному ее состоянию. Но этого не происходит. Отчасти потому, что приманка на конце лески и в полете (при забросе), и при проводке в воде либо закручивает леску, либо раскручивает ее. Что может быть доподлинно известно лишь в случае использования приманок, вращающихся исключительно в одну сторону.

Если же ловить на широкотелую выпуклую «ложку», которая при проводке весьма склонна к вращению (заметим, в непредсказуемую сторону), или на чтимую спиннингистами за уловистость в разных ситуациях «вертушку» (а она чаще всего сама «выбирает» направление вращения лепестка), то закручивания лески не избежать даже в случае полного отказа от «безынерционки» и замены ее на «мульт» или простую инерционную катушку.

Полностью устранить явление закручивания лески невозможно, но его вполне реально свести к минимуму, последовательно исключая причины, заставляющие леску чрезмерно перекручиваться.

Что необходимо знать, чтобы избежать закручивания лески при ловле.

1. При выборе безынерционной катушки для спиннинга, предполагающего частые забросы на значительные дистанции, предпочтение лучше отдать модели, шпуля которой имеет больший диаметр и неглубокий проем под намотку лески.
Полезно обратить внимание на ролик лесоукладывателя: малый диаметр и узкий глубокий профиль его ручья еще больше способствуют закручиванию лески; чем выше чистота поверхности (полировки) ролика и легче его вращение, тем меньше у лески шансов перекручиваться при подмотке.

2. Жесткая леска, воспринимая кручение по оси, выступает в роли некоего гибкого вала, достаточно равномерно передавая это кручение по всей длине и довольно длительно сохраняя такое напряженное состояние. Соответственно мягкая леска, имея минимальную остаточную деформацию, гораздо меньше реагирует на продольное кручение. И хотя она тоже закручивается, но за счет практически полного отсутствия упругости мягкая леска (и «беспамятный» монофил, и многоволоконная «плетенка») не образует свитые петли при снятии нагрузки на растяжение. Поэтому, особенно при использовании приманок, которые активно вращаются при проводке, предпочтительно использовать мягкие и тонкие лески, лучше многоволоконные и неплотного плетения.

3. Вращающиеся блесны с асимметричным тяжелым сердечником практически не закручивают леску, в отличие от обычных. Незначительное увеличение общей массы приманки с лихвой окупается отсутствием досадных перекрутов, а увеличение глубины проводки такой блесны легко компенсировать вертикальным положением удилища и немного большей скоростью подмотки.

4. При отсутствии блесны с асимметричным сердечником ее можно заменить комбинацией из «вертушки» и «ушастого» грузила, которые соединяются подходящим заводным кольцом. Размер грузила должен соответствовать размеру блесны и не препятствовать вращению лепестка.

5. Классические «вертушки» нуждаются в качественном, лучше шариковом или составном (двойном, тройном) вертлюжке, который в значительной степени предохраняет леску, особенно монофильную, от закручивания. Фирменный «шариковый» вертлюжок (не «левый», сделанный в ларьке неизвестных юго-восточных стран) вращается до шести раз дольше при одинаковом моменте «запуска» (инерции), чем хороший бочоночный или роликовый. Поэтому с «шариком» удается спокойно ловить на «лопоухие» вращающиеся блесны в течение 8-10 часов, не опасаясь за леску, тогда как даже качественный одинарный «бочонок» или «ролик» защищают от закручивания лески не более двух часов при нормальном темпе забросов.

6. При монтаже имеет смысл ставить вертлюжок как можно ближе к блесне. Если используется многоволоконный шнур, то вертлюжок лучше привязать непосредственно к нему, а сам вертлюжок соединить с блесной поводком длиной 15-18 см из жесткого монофила (например, из флюорокарбона), диаметр которого соответствует разрывной прочности «плетенки».

7. Очень хорошо использовать в тандеме с «вертушкой» противозакручиватель, который можно сделать самостоятельно из пластиковой упаковки от воблеров.
Противозакручиватель для лески представляет собой равнобедренный треугольник со стороной в 2,5-3 см и разрезным грузилом-картечиной массой 3-3,5 г, которое защемляют на остром углу пластиковой заготовки, крепят на леске, как показано на фото. Прочность сложенного вдвое пластика на разрыв вполне сопоставима с разрывной нагрузкой лески. Такой противозакручиватель лески практически не влияет на горизонт проводки «вертушки», не снижает чувствительности снасти к поклевке, не подвержен зацепам и не уменьшает дальности заброса блесны, поскольку некоторая его парусность компенсируется добавочной массой грузила.

8. При использовании девонов настоятельно рекомендую приобретать по возможности сразу две одинаковые модели, но с разным направлением вращения. Половив, положим, 10-20 минут на «левый», его просто, не дожидаясь закручивания лески, заменяют на «правый». Чередовать замены нужно примерно через равные промежутки времени.

9. Ни в коем случае нельзя вращать ручку катушки, если противоположный конец лески с приманкой зафиксирован (попалась рыба или произошел зацеп), а шпуля проворачивается на фрикционе, сдавая леску! Перекручивание лески здесь неизбежно, поскольку ротор просто крутит рабочий отрезок, фактически не наматывая его на шпулю.

10. Если леска все же перекрутилась, что мешает продолжать ловлю, ее непременно нужно «реанимировать». Лучше потерять пять минут на несложную процедуру и спокойно продолжать ловить часа два, чем прервать ловлю во время бешеного клева, чтобы распутывать завившуюся «мелким бесом» леску.

Три варианта раскрутки закрученной лески.

  • Открыв дугу катушки, распустите леску без приманки по урезу воды или мокрой траве, пройдя по берегу 40-50 м. Зажав (не туго!) пальцами леску (лучше через тряпицу) чуть ниже входного (самого большого) пропускного кольца удилища, небыстро подмотайте леску до «тюльпана». Свободно проходя на подмотке, леска придет в норму.
  • При ловле на быстром течении с лодки (стоя на якоре или двигаясь против течения) или взабродку распустите леску (без узлов на конце) по течению на реальную дальность заброса, стравливая ее с катушки и помогая удилищем. Затем подмотайте, как в первом варианте.
  • Снимите приманку, оставив на леске только рабочий вертлюжок или карабин. Сцепите последовательно три обычных вертлюжка (а лучше «шариковых») с карабинами в цепочку, пристегните ее к «штатному» вертлюжку, а другим концом – к приманке или к тройнику. Зацепите крючки за ветку дерева, потом, распуская леску, отойдите на расстояние несколько большее, чем дистанция заброса. Натяните леску, покачивая удилище, и, приближаясь к зацепленной приманке, подматывайте леску на шпулю. Смонтируйте необходимую оснастку и продолжайте ловить.
Читайте также:  Зимний фидер со льда — монтаж своими руками

З акручивание лески– явление достаточно распространенное при использовании безынерционной катушки. Но если для поплавочников или приверженцев фидерной снасти (равно как и для «карпятников») это не создает больших проблем на рыбалке, то для спиннингистов, делающих в день не один десяток забросов, закрученная и свитая в тугие петли леска представляет серьезную неприятность,

Крепление катушки

На любом спиннинговом удилище есть специальный фиксатор, который для начала необходимо открутить, вставить рукоять катушки, а затем закрутить. Не закручивайте слишком плотно, чтобы у вас потом была возможность легко открутить фиксатор и снять катушку после рыбалки. При излишнем давлении, вы можете сорвать резьбу.


Откиньте дужку лесоукладывателя на катушке. Вставьте шпулю обратно на её место. Теперь можно закрыть эту дужку. Леска закреплена.

Основные моменты

Прежде, чем фиксировать конец лески на шпуле и наматывать ее, необходимо четко определиться с количеством материала. Катушка не должна быть заполнена только до половины или наоборот с «горкой». В первом случае леска будет плохо сходить со шпули, что негативно скажется на дальности забросов, а во втором не избежать сбрасывания петель и образования так называемых бород.

Еще один фактор, влияющий на комфортность ловли, это плотность намотки . Профессионалы не рекомендуют наматывать с большой силой, то есть, делать натяжение слишком крепким, иначе случится то же самое, что и при недостаточном заполнении шпули – при забросе леска будет сходить с трудом.

Современные безынерционные катушки способны вращаться в обе стороны (за часовой стрелкой и против), поэтому важно не ошибиться с направлением намотки. Она должна совпадать с рабочим вращением шпули.

Сегодня на рыболовном рынке представлено множество катушек, и у каждой отдельной модели имеется свой собственный профиль намотки. Он бывает цилиндрическим, трапециевидным или хаотичным. Рассмотрим каждый подробнее:

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Триммер.

Катушка под леску для триммера металлическая
Все катушки пришли в негодность, или пластмасса по стиралась, или лопнул сам корпус. Пришло время, искать что то новое. Побродив по инету наткнулся на интересную катушку. На рынке стоимость такой 350р.

под расходом я подразумевал ее уход из шпули…если сама леска быстро разлетается то это просто она такого качества…купил как-то в леруа…го@но полное…15метров не хватило на 10 соток…в хоз товарах нашел хорошую(почти неубиваемую)(боится только железных столбов и уж совсем деревоподобных сорняков) 200р за 15 метров…к сожалению фирмы не помню.
Вы пишите что вытаскиваете леску из отверстий…а почему не “ударяете” до того как она туда прячется? и еще, какой способ намотки используете?вся соль работы шпули это выброс при ударе умеренном за что и отвечает пружинка…

Related posts:

  1. Намотать Леску На Катушку Электрического Триммера Stihl Садовая техника Stihl уже давно появилась на сельскохозяйственном рынке. Электрические триммеры этой компании отличаются качеством, надежностью, стабильной работой даже при высокой нагрузке. Электрическая плита Stihl.
  2. Как Зарядить Леску В Катушку Триммера Makita Гарантированное производство заводской трехмерной АЗС неизбежно потребует замены линии. Имея очень грубое представление о том, как самостоятельно вставить леску в катушку триммера, новички не хотят.
  3. Как Зарядить Леску В Катушку Триммера Carver Электрические газонокосилки хороши для всех: они легкие, мобильные, относительно недорогие, производительные и экологически чистые. Единственным серьезным недостатком таких устройств является зависимость от электрической сети, которая.
  4. Установка Лески На Катушку Триммера Makita Видео Опубликовано Look Tool 1 год назад Инструмент поиска Как самостоятельно собрать стартер триммера, согнуть и намотать пружину, а также намотать трос стартера. Как обычно, как.

Если вы установите вместо лески металлический кабель, тогда триммер становится опасным устройством не только для пользователя, но и для других. Этот факт объясняется тем, что во время работы блока металлический кабель будет работать равномерно, его концы распутываются, а небольшие куски проволоки будут разлетаться в разные стороны на высокой скорости.

Аналогичная вещь происходит с использованием металлической или медной проволоки, с той лишь разницей, что оторванные кусочки будут больше и причинят значительный ущерб.


Концы шнура, выступающие из отверстий в кожухе, есть возможность обрезать до нужной длины, когда деталь установлена ​​в триммере. Обычно это делается двумя способами:

Как намотать леску на косильную головку триммера или мотокосы

В видео подробно показано как намотать леску на катушку триммера или мотокосы. Заправка леской косильной.


Далее, пользуясь отверткой, разобрать головку и вынуть катушку, на которую непосредственно наматывается леска. Косильная головка триммера состоит из нескольких частей: почему это Леска вылетает. Отмерив необходимую длину и сложив вдвое, нужно заправить леску в катушку, выведя, в итоге, ее концы друг напротив друга (для этого существуют специальные прорези для фиксации).

Рыбацкие мухи

Доброго дня всем!

Рыбачил человек, рыбачил много-много лет, да и заколебался покупать мух и наживку. Подсмотрел в магазине – и начал делать сам.

Когда мне в комнату принесли это чудище – мне сначала показалось, что в пинцете зажат настоящий прусак.

Последний кадр – заказ от рыболовного магазина. Разлетелись по весне как горячие пирожки.

Ну так поставь предмодерацию постов в сообществе и не пусщай больше этого товарища с своей плохой рекламой бложика, проблемы?) . или ты был не в курсе нововведений?)

Чтобы леска с катушки не слетала . . .

А. В. Пышков, С. Г. Смирнов

Как правильно ловить рыбу спиннингом

Спиннингом ловят миллионы, но кого они ловят? Мелкую щучку, среднего окунька, судака-недомерка, костлявого жерешка. Многим от этого становится обидно и грустно на душе. Некоторых такая ситуация устраивает, они уже смирились с таким положением вещей, а зря!

Задача книги – сломать сложившиеся стереотипы и представления о возможностях рыбалки.

Книга адресована всем, для кого спиннинг – снасть номер один. Помимо необходимой технической базы (выбор снасти, техника ловли, ремонт и профилактика удилищ и катушек), в ней подробно рассказывается о тонкостях ловли, даны конкретные рекомендации как, где, на каком водоеме, при каких обстоятельствах и метео-условиях, каким спиннингом, на какую приманку, с помощью какой проводки поймать полюбившуюся вам рыбу.

Щука, сом, судак, язь, форель, жерех, голавль станут частыми гостями на вашей сковородке.

Авторы выражают благодарность П. Моталову, А. Василенко, Ю. Чаплыгину, С. Елисееву, Ю. Морозову за предоставленные материалы и помощь в подготовке книги.

Спиннинг: принадлежности и аксессуары

Для того чтобы перейти к выбору необходимого вам удилища, следует остановиться на его основных параметрах и свойствах.

– по классу мощности (тестовые характеристики);

– по характеристикам строя.

Класс мощности:

Сверхлегкий – до 6 г;

Легкий – до 22 г;

Средний – до 45 г;

Тяжелый – более 45 г.

Деление это условное и весьма усредненное. Тестовые диапазоны очень часто накладываются друг на друга, стирая четкие грани межу классами удилищ. Многие фирмы уже давно разделяют спиннинги на подклассы или промежуточные классы (среднелегкий, среднемощный, сверхмощный и т. д.).

Как правило, большинство фирм средней руки указывают завышенное значение теста, что вполне объяснимо, учитывая жесткую конкуренцию, сложившуюся на мировом рынке продаж и ограниченные возможности самих фирм. Вообще, желание быть лучше, чем есть на самом деле, присуще многим, даже известным, фирмам, выпускающим рыболовную продукцию. Многим, но не всем. Солидные фирмы-производители в основном указывают так называемый расширенный тест (никакого обмана здесь нет), но внутри него существует наиболее эффективный коридор (интенсивный тест), обеспечивающий максимально возможный заброс приманки, с учетом ее оптимального веса. Рыболов должен твердо знать возможности своего спиннинга и оптимальный вес приманок, обеспечивающих эффективность ловли. У одного из мировых лидеров по выпуску спиннинговых удилищ, фирмы Daiwa, интенсивный тест составляет 1/4–3/4 от верхних пределов указанных цифр. На практике это выглядит так: обобщенный тест, указанный на одном удилище 5–25 г, на другом – 5–28 г. Интенсивные (7–20) г. – (7–21) г. Пересчет интенсивного теста в какой-то мере распространяется практически на все удилища известных, а иногда и малоизвестных фирм.

Расчет интенсивного теста дорогих элитных моделей общему правилу не подлежит.

В европейской практике ловли самыми пригодными считаются приманки, вес которых находится в интервале 1/3–2/3 от максимально указанного теста на удилище. Подобный очень приблизительный расчет эффективного тестового интервала (интенсивный тест), своего рода прикидка, приемлем как для дорогих серий любого класса таких фирм как (Fenwick, Lamiglas и т.д.), так и для пользующихся неплохой репутацией известных моделей средних фирм, таких как: Cormoran, D.A.M., Zebeo, Berkley, Salmo, Silstar, Black Arron, Shakespeare, Cabela’s, Ewrostar и т.д., которые, кстати, стоят иногда очень недорого. Так, например, для удилищ с тестом 10–50 г и 12–52 г наиболее предпочтителен предполагаемый вес приманок 12–37 г. и 13–38 г. Средняя цена спиннинговых удилищ перечисленных фирм колеблется в пределах 700–1200 рублей, а их качество вполне приемлемо для ловли любой рыбы в различных условиях. При правильной эксплуатации «палки» этих фирм весьма живучи (обходятся без ремонта в среднем от 3 до 5 лет), поэтому, приобретая самое дешевое удилище известной фирмы, рыболов, как правило, застрахован от покупки кота в мешке. И в тоже время, покупая удилища второстепенных фирм, а тем более фирм неизвестного происхождения, следует знать, что реальный тест верхнего весового предела спиннинга может быть снижен от 1/2 до 2/3 от указанного на бланке удилища. Многие спиннингисты для определения теста дешевых удилищ (500–700 руб.) просто делят верхний весовой предел на 2 и, как правило, ошибаются редко. Определение нижнего весового предела без испытаний на природе или в зале определить невозможно. И все же есть одно «но». Реально определить верхнее значение весового предела возможно только в случае, если вы остановили свой выбор, как минимум, на изделии за 700–800 руб. (у удилищ, продаваемых за более низкую цену, обозначение теста – простая формальность, атрибут оформления). Но не все так плохо, и за эти деньги есть большой шанс купить спиннинг, пригодный для ловли. В связи с перенасыщением рынка одноплановыми изделиями (спиннинги, катушки, лески и т.д.), производители были вынуждены снизить цену на товар или держать ее на одном уровне в течение нескольких лет.

Читайте также:  Как изучать водоем для рыбалки

Удилища азиатских фирм за 250–500 руб., как правило, покупают те, кто рыбу ловит редко. У подобного ширпотреба наблюдаются три явных недостатка:

– «левые» пропускные кольца, рассчитанные на 1–2 серьезные рыбалки.

Если даже повезло с одним, реже с двумя компонентами, то с третьим – точно не повезет.

Каждый строй удилища в своей весьма узкой или широкой нише (сколько рыболовов – столько мнений) отвечает тем или иным требованиям (ловля на приманки разного веса с берега, с лодки, на течении и т.д.) и, естественно, весьма успешно решает конкретную задачу. Указанный тест мощности не дает полного представления о прочностных возможностях удилища. Очень часто спиннинг с меньшим тестом превосходит в прочности и весе удилища с большими тестовыми характеристиками. Весь вопрос заключается в том, для каких условий ловли предназначен спиннинг. Так для ловли в реках с сильным течением, у мощных специализированных (лососевых) удилищ тест почти всегда меньше, чем у более легких, но предназначенных для ловли в замкнутых водоемах. Соотношение тестов может выглядеть так: 10–28 г. для ловли на течении и 10–50 г. в стоячей воде. И это вполне закономерно.

Кто-то может задать вопрос: «А существуют ли универсальные спиннинги с расширенным тестовым диапазоном?». Да. Единичные модели, кстати, обладающие идеальным строем, о чем мы поговорим ниже, существуют у самых известных фирм-лидеров производителей спиннинговых удилищ: Daiwa, G. Loomis, Talon. Начальная цена таких удилищ, как правило, от 450$. Подробно останавливаться на их достоинствах не входит в задачу книги, но в качестве примера привести хотя бы одну модель необходимо: Grand View – S 1062 MFS фирмы Daiwa, длина 3,2 м, тест 7–40 г.

Спиннинг, даже в руках дилетанта, посылает с одинаковой дальностью легкие воблеры и вращающиеся блесны весом 4–6 г. в пределах 70 м (размер катушки 1000–1500). Установив на спиннинг катушку размером от 1500 до 3000, запросто можно переходить на ловлю крупного хищника методом ступенчатой проводки, используя груз-головки весом 20–30 г, и никаких проблем с вываживанием крупной рыбы.

Об идеальном (сложном или комбинированном) строе

О предпочтении того или иного строя мы поговорим ниже, а сейчас остановимся на преимуществах идеального строя, хотя бы для того, чтобы знать, на что будем ловить завтра или сейчас, если позволяют финансовые возможности.

Спиннингом ловят миллионы, но кого они ловят? Мелкую щучку, среднего окунька, судака-недомерка, костлявого жерешка. Многим от этого становится обидно и грустно на душе. Некоторых такая ситуация устраивает, они уже смирились с таким положением вещей, а зря!

Чтобы леска с катушки не слетала . . .

Предлагается в данной теме делиться опытом выбора, эксплуатации и ухода за б/и катушкой.

Обзоры “б/и” катушек от наших комрадов приветствуются и будут торжественно помещены в шапку данной темы!

1) Передаточное число:

– от 5,2:1 и выше – скоростные (компактные, легкие катушки, рассчитана на легкие снасти, ими оснащаются спиннинговые снасти под “лайт”, “ультра-лайт”, могут применяться для ловли на поплавочную легкую снасть, легкие сбирулино);

– от 4,6:1 до 5,2:1 – средне-скоростные, универсальные (могут применяться при блеснении на тяжелые приманки,ловле на “джиг” на глубине и сильном течении, могут применяться для бомбарды, хороши для ловли на “тирольскую палочку” хариуса);

– условно от 3,5:1 – до 4,5:1 – тихоходные (предназначены для ловли очень крупных экземпляров рыбы, применяются для троллинга, для донных снастей, позволяют работать с большой нагрузкой и большими диаметрами лески, часто оснащаются байтраннером)

2) Размер шпули:

– 750-2000 – легкий класс, чаще всего используются для “ультра-лайтовых” и “лайтовых” снастей;

– 2500-3500 – средний класс (более универсальный), может использоваться для троллинга, джига, блеснения на средние и тяжелые приманки, сбирулино, пикер (некрупные экземпляры), ловли на поплавок (в проводку и в стоячей воде), ловли на тирольскую палочку;

– 4000-5000 – средне-тяжелый класс и тяжелый, применяются для троллинга, джига на тяжелые приманки в глубоких водоемах с целью поимки трофейных экземпляров, тяжелые блесна, пилькеры (источники. ) используются также для ловли на фидер, отлично подходят для ловли хариуса на тирольскую палочку;

– от 6000 и в гору (есть и 14000. ) – “карповый класс” – выдерживают космические нагрузки от сопротивления очень больших экземпляров

3) Количество подшипников:

Чем больше подшипников, тем выше устойчивость механизма и лучше качество работы. Малое количество подшипников приводит к “тяжелой”, неравномерной работе ротора и редуктора и, как следствие, неравномерной намотке, люфтам, повышенному износу и, при активной эксплуатации, в конечном итоге, к поломке катушки. Согласно данным различных сайтов, рассматривать катушку к покупке можно начиная с 4-х подшипников в ее составе (не относится к китайским “ноунеймам”).

Незаменимая вещь, которая позволяет отыгрывать рывки рыбы во время поклевки, особенно при вываживании крупной рыбы. Фрикцион также может играть важную роль при ловле на ходу – в случае зацепа позволяет минимизировать нагрузку на снасти при ее освобождении, в то время как шнур или леска находятся в постоянном натяжении, чем облегчается визуальный контроль и спуск со шпули.

Фрикционный тормоз бывает основным и дополнительным.

Основным (по расположению) на катушке фрикцион бывает:

– передним – считается более удобным, так как позволяет более точно отрегулировать усилие заранее ;
– задним – позволяет изменять усилие на сматывание лески в процессе вываживания.

Дополнительным фрикционом называют байтраннер. Обычно устанавливается на катушках для донных снастей, предназначенных для поимки крупных экземпляров рыбы. Включается и отключается рычажком, расположенным сзади катушки. Особенно данный механизм полезен, когда нет постоянного контроля снасти. Так что если закинули донку, оснащенную катушкой с байтраннером и ушли в лагерь за чаем, то не забудьте установить рычажок в нужное положение, можете сберечь снасти и отдых 😉

От качественной рукоятки зависит комфорт проводки приманки и вываживания рыбы. Важно, чтобы положение рукоятки можно было поменять “слева-направо” и наоборот (не каждому удобно осуществлять подмотку только левой или правой рукой. ), чтобы при оборотах рукоятки не было люфтов или непроизвольного складывания (для механизмов с защелками)

6) Лесоукладыватель:

Механизм лесоукладывателя (в общем) состоит из дужки лесоукладывателя и направляющего ролика. Оба должны изготавливаться из нержавеющей стали или титана и иметь хорошо отполированные поверхности, чтобы снизить механическое воздействие на плетеный шнур или леску. Ролик лесоукладывателя должен свободно вращаться.

Для начала надо четко определиться для каких целей катушка покупается и в каких условиях будет использоваться. Также заблаговременно нужно прикинуть бюджет, на который рассчитываете.

Согласно источников и мнению экспертов, для выбора катушки нужно следовать некоторым правилам:

– катушка должна иметь баланс с удилищем, то есть удочка, оснащенная катушкой не должна “клевать кончиком” или откланяться назад, иначе ловить такой снастью будет некомфортно и при активной, длительной ловле рыболов может быстро устать;

– при вращении ручки катушки не должно слышаться посторонних шумов, скрипов, биения. Также должны отсутствовать подозрительные люфты в осях и других элементах механизмов. Допускается незначительный люфт шпули вдоль оси штока;

Читайте также:  Рыба сом — описание, рыбалка, рецепты, фото, полезные свойства, калорийность

– работу дужки лесоукладывателя следует проверить с десяток раз – при отбрасывании дужка должна четко фиксироваться и не захлопываться самопроизвольно. Открываться и закрываться она должна без заеданий. При закрытии дужки леска должна попадать всегда на направляющий ролик;

– нужно визуально внимательно осмотреть и проверить на ощупь шпулю (шпули, если есть в комплекте вторая), механизм лесоукладывателя. Царапины, ощутимая шероховатость и сколы не допускаются;

– фрикционный механизм должен регулироваться легко, без лишних усилий. При наличии байтраннера нужно обязательно проверить четкость его срабатывания. Стопор обратного хода должен легко переключаться из положения в положение. При отключенном стопоре обратного хода ротор катушки ни в коем случае не должен вращаться в обратную сторону.

Идеально, конечно, проверить соответствие заявленному производителем в спецификации, количества подшипников, а также материалы шестерней, но это в магазине, представляется мало вероятным. да и дома перебирать только что приобретенный девайс мало кому захочется.

Остается надеяться на честность продавцов, которые точно знают, что товар приобретался не на серых рынках, а у проверенного поставщика – дилера бренда. 😉

Как пишут, единой классификации нет, по ряду обозначений у разных производителей могут возникать вопросы. Однако, есть и систематизированные шпаргалки (взято с источников в интернете):

Наиболее часто встречаются у разных производителей:

Индексы катушек Shimano (в моделях аббревиатуры могут комбинироваться):

– от 5,2:1 и выше – скоростные (компактные, легкие катушки, рассчитана на легкие снасти, ими оснащаются спиннинговые снасти под “лайт”, “ультра-лайт”, могут применяться для ловли на поплавочную легкую снасть, легкие сбирулино);

Профиль намотки – что это?

Профиль – это условный разрез шпули вместе с намотанным на нее шнуром. Здесь может быть три варианта: прямой конус, обратный конус и «верблюжьи горы». Когда витки ложатся неравномерно и образуются бугры из лески.

Но, не тех, что мы используем с болтами и гайками, но очень похожих. Исходя из сказанного выше, наша задача – получить обратный конус. С которым меньше всего будет петель и «бород», в большинстве случаев не будет и вовсе.

Определение длины лески и бэкинг

На катушках, выпущенных авторитетными производителями, указывается их емкость, то есть, сколько метров нити определенной толщины они способны вмещать. Общепринятой на данный момент считается классификация от Shimano. Самой легкой и малоемкой является модель с маркировкой «1000» (эта цифра проистекает из произведения диаметра лески на ее длину в миллиметрах), использующаяся для спиннингов «ультралайт».

Наиболее распространенным является вариант с маркировкой «3000» для удилищ среднего класса, по праву считающихся наиболее универсальными. Путем несложных подсчетов можно понять, что на шпулю такой модели поместится 100 метров лески диаметра 0,3 мм. Однако столь толстая леска далеко не всегда необходима, особенно когда речь идет о плетенке. Берем вполовину меньшее значение и получаем 200 метров дорогостоящего качественного шнура, который при интенсивном использовании может не выдержать полного сезона.

В целях экономии (кстати, вполне оправданной) многие рыболовы наматывают на катушку ровно столько рабочей лески, сколько нужно для достижения максимальной дальности заброса. Однако для эффективности и комфорта ловли необходимо, чтобы катушка была заполнена практически полностью. Расстояние в пару миллиметров от края шпули еще допустимо, но дальше начинаются проблемы.

Если вы не хотите нести излишние расходы, рекомендуем использовать бэкинг, то есть, вспомогательное наполнение шпули. Обычно в качестве бэкинга применяют недорогую мононить небольшого диаметра. Толстую монофилку лучше не использовать: она дает нежелательные перепады высоты. При желании можно применить как основу прошлогодний шнур, утративший часть ценных свойств и в качестве основной лески уже не подходящий. Еще один вариант – обмотать шпулю изолентой – стоит применять лишь в крайних случаях: не самый удобный способ, да и идеальной намотки добиться проблематично.

Как определить необходимое количество бэкинга и лески? Не мерить же их линейкой, в конце концов! В идеале лучше воспользоваться специальным счетчиком лески, механическим или электронным – эти приборы обычно стоят недорого и существенно облегчают жизнь рыболова. Продвинутые модели крепятся прямо на удилище и способствуют повышению точности заброса, что особенно важно при фидерной ловле. Так что о деньгах, потраченных на приобретение этой удобной «примочки», жалеть определенно не придется.

Второй вариант намотки лески более громоздок. Вам потребуется две катушечных шпули одинаковой емкости. На одну из них наматываем сначала рабочий шнур (его всегда намного меньше), потом бэкинг, вплоть до заполнения шпули. Затем осуществляем перемотку на вторую шпулю, и бэкинг оказывается в предназначенном для него месте – внизу, под основным шнуром.


Если вы не хотите нести излишние расходы, рекомендуем использовать бэкинг, то есть, вспомогательное наполнение шпули. Обычно в качестве бэкинга применяют недорогую мононить небольшого диаметра. Толстую монофилку лучше не использовать: она дает нежелательные перепады высоты. При желании можно применить как основу прошлогодний шнур, утративший часть ценных свойств и в качестве основной лески уже не подходящий. Еще один вариант – обмотать шпулю изолентой – стоит применять лишь в крайних случаях: не самый удобный способ, да и идеальной намотки добиться проблематично.

Регулируем по инструкции .

Лет шесть назад, просматривая инструкцию к катушке, я наткнулся на рисунок, смысл которого сразу не понял. На ось шпули насаживалось большее или меньшее количество шайб. Следствием чего было изменение геометрии намотки лески. Только вот зачем нужно менять форму укладки лески на шпуле — этого я до конца понять не мог.

Разобраться во всем было делом одной рыбалки. Я вдруг осознал, что с моей катушкой не все в порядке. Она не доматывала леску до передней щечки и начала сбрасывать одну «бороду» за другой. Вспомнив о методе регулировки, я попробовал поработать шайбами. Вскоре проблема была решена — я добился ровной намотки. С «бородами» было покончено.

Регулировка геометрии намотки при помощи осевых шайб предусмотрена многими производителями безынерционных катушек. Это в первую очередь Shimano, Mitchell, Wonder. Для переднетормозных «мясорубок» других фирм, таких как — Banax, Ryobi, DAM. Аналогичная корректировка тоже возможна, хотя инструкция по эксплуатации о том умалчивает.

Суть метода такова. На ось катушки под шпулей, поверх звездочки трещотки фрикционаю. Насажено от трех до пяти металлических или пластмассовых шайб. Их максимальная суммарная толщина — 3-4 мм. Если при некотором количестве шайб получается идеально ровная цилиндрическая намотка. То нет смысла что-либо менять.

А вот в том случае, когда видны отклонения от этого оптимального стандарта. Снимая или добавляя шайбы, можно их скорректировать. Совсем избавиться от «верблюжьих горбов» этим методом не удастся. А вот провал в передней части шпули «вылечивается» полностью. Убирая с оси одну из шайб, шпуля как бы сдвигается назад. Соответственно весь массив наматываемой лески сдвигается относительно нее вперед.

Тем самым провал намотки у передней щечки шпули уменьшается или вовсе сходит на нет. Но если общую толщину осевых шайб уменьшить чрезмерно, то в результате вы не только ликвидируете провал, но получите другую крайность намотки, при которой витки лески наваливаются на бортик шпули. Разумно-оптимальный вариант — когда вы получаете строго цилиндрическую форму намотки или же с небольшим обратным конусом.

Последнее практически полностью исключает сброс «бороды». Стоит сказать, что у катушек, регулировка намотки в которых заложена в проект фирмой-производителем, все значительно проще. Обычно (например, на катушке Mitchell ALU) имеется несколько тонких шайб, каждая из которых в отдельности меняет геометрию профиля укладки самую малость, поэтому с их помощью легко подобрать тот вариант, который вас наиболее устраивает.

Регулировочные шайбы катушки Mitchell ALU

Если же шайба одна и при этом весьма толстая, то может получиться, что геометрия намотки и с шайбой, и без будет далека от той, что могла бы вас удовлетворить: в исходном варианте — передний провал, при снятой шайбе — неоправданно резкий обратный конус. В этом случае надо либо сточить шайбу наждаком или напильником, уменьшив ее толщину примерно вдвое, либо подобрать такую же, но потоньше.

Несколько простых советов. Как бы хорошо не укладывала леску ваша катушка, имеется определенная вероятность того, что «бороды» все же будут время от времени о себе напоминать. Чтобы свести эту неприятность до минимума, следует придерживаться во время ловли или при подготовке к ней нескольких простых правил.

Результат регулировки: обратный конус

Результат регулировки: прямой конус

Суть метода такова. На ось катушки под шпулей, поверх звездочки трещотки фрикционаю. Насажено от трех до пяти металлических или пластмассовых шайб. Их максимальная суммарная толщина — 3-4 мм. Если при некотором количестве шайб получается идеально ровная цилиндрическая намотка. То нет смысла что-либо менять.

Добавить комментарий